TOS Sv 18RA — Мой первый токарный. — Страница 8 — Импортные токарные станки — Металлический форум

Просили больше фото, получите.

Масло отражающие шайбы на шкиве плоского ремня внутри пб. В теории, всё должно работать неплохо. Но, закрытые 6017 подшипники решат проблему вернее.

Не выдержал. Внутрянку в пб нужно было основательно прочистить. На стенках грязь и остатки металлической стружки внутри.

Пришлось достать все валы. Обратный молоток сильно облегчает такое дело. Валы выходят достаточно легко. Один, под задним подшипником шёл очень туго.

Валы похожи. На ближних к лицевой панели стоят уплотнительный кольца.

Передняя крышка под шестерни, так же имеет кольцо.

Обратный молоток в вал, и всё легко выходит.

Сюрприз будет внутри. внутренний подшипник этого вала останется в крышке.

Крышка, под шкивом. Выпрессовываете или выбиваете молотком дело ваше, но без снятия, подшипник не достать.

Ну и подшипники под замену, хотя работали нормально.(6305 6205)

Кстати достать из крышки подшипник просто так не получится.

Я просверливал пару отверстий напротив внутреннего кольца подшипника. Нарезал резьбу и выжимал его винтами. в следующий раз уже не придётся крышку выбивать.

Добрался до гитары.

Сделана интересно. В болте стоит свои маслёнка. Внутри полость, образует ванну для подшипников.

Чтобы достать подшипники, достаточно сбить корпус выколоткой через отверстия в шестерне.

Задний подшипник снимается также — снимаем стопорное кольцо и изнутри выбивает крышку и подшипник.

Подшипники 6004 и 6001. Под замену. Теперь 1 к тишине :spiteful:

Задняя опора валов.

В принципе ничего особенного.

Бронзовая втулку винта, кулачёк переключения направления вращения, пару маслёнок.

Я по незнанке, подумал что втулка стоит неправильно. Отверстие не напротив маслёнки. А оказывается что вокруг втулки есть полость и создаётся своеобразная ёмкость для смазки винта.

Но как оказалось разобрал не зря — канал маслёнки был напрочь забит заводской краской или грунтовкой.

При покраске не забывайте расположение маслёнок, или придётся нудно искать)

Немного о тормозе коробки передач.

Как я понял, единственное нормально положение — это впритык к кулачку отключения тормоза. Иначе, при пуске двигатель будет стоять под нагрузкой( хотя думаю от спокойно будет проворачивать всё это дело).

Есть большой минус, ход совсем ничего. мм5 не больше. И поэтому пришлось опять скидывать двигатели и доставать коробку, так как в прошлый раз я это дело не учёл.

И ход лапки тормоза на коробке у меня был почти до натяжителя ремня.

Так что учитывайте это дело. И если вам нужен штатный тормоз, делайте ход лапки минимальным. Поле для регулировки там тоже минимальное.

Я вот задумал о ножном тормозе. кому-то нравится, кому-то нет. Есть мнения?

Погонял коробку на всех оборотах.

До 56 работает тихо, дальше конечно уже погромче)

Масло станция практически бесшумная, а вот вентилятор кончено тут шумноват. Увы, такая конструкция крыльчаток.

Продолжим немного.

Ну с передней бабкой в основном всё известно.

Для демонтажа откручиваем 4 болта — 2 спереди, 1 сзади на лицевой стороне у левого рычага шпиндельной бабки и 4й внутри, со стороны

масляного распределителя.

Перед снятием, так же снимал коробку Нортона. ПБ соединена вилкой с Нортоном, так что не стал рисковать.

По первому виду, все шестерни и подшипники в хорошем состоянии.

Вероятно так бы и оставил, но решил пройтись по всем местам вероятно течи. Посмотреть, что да как.

проблемных мест как правило 3 — шкив шпинделя, вилка переключения однозубой муфты, выходной вал на гитару.

Со шкивом всё понятно — стоят маслотбойники сливной канал. В теории должно работать, ну а так как звёзды встанут. 100% избавиться — только заменить на закрытые с резиновыми крышками. герметик по кругу корпуса конечно.

У выходного вала похожий.

Откручиваем 4 болта, рядом есть отверстия для выпрессовывания корпуса вала.

Сперва снимаем ведущую шестерню с вала — стопорное кольцо и проставку. Наверно, можно выжимать и не снимая шестерни, но у меня вал добротно сидел в посадочном. Поэтому сперва выпрессовывал корпус, а потом обратным молотком выбивал вал.

И как оказалось, не зря. А с виду вполне нормально.

Разорванная обойма на опорном подшипнике, забитый маслоотводный канал, заедающий выходной подшипник. Ну и ещё 2 подшипника на внутренней шестерне шумят — решил уж поменять все сразу. Нумерация согласно паспорту совпадает

3 — 6006(30*55*13)

1 — 6305(25*62*17)

2 — 6205(25*52*15)

1 — 6206(30*62*16)

Остальные проверил, целые и крутятся легко.

Смазка масло разбрызгиваясь стекая попадает на опорный подшипник. Часть попадает во внутрь корпуса, и стекает через дренажный канал. если смотреть по чертежам, то внутри должна быть перегородка — её нет. Видимо постепенно что-то да изменяли в конструкции.

Пока снят выходной вал, так же снимаем и вилку однозубой муфты.

Снизу откручиваем крышку, 13м ключом ослабляем стягивающий винт — теперь можно вытащить вилку и толкатель. Вилка фиксируется подпружиненным шариком. Что странно, на вилке 2 паза для фиксации, а на фартуке 3. Думал крайнее не просверлено, а оказывается нет центрального. В отверстие, где выходит вилка сделали проточку по кругу и сверление внутрь пб. По идее потечёт, только если масло будет выше уровня. Но лучше сделать проточку на валу вилки и поставить резиновое колечко.

Сделал ревизию масло-насосу.

Кажется такой корпус большой, а внутри

Подшипники 6201(2шт), сальник 12*22*7.

Поставил ручки на ПБ, коробку Нортона

Сделал макетку для подключения кнопок управления.

Пересобираю электрический шкаф и всю проводку.

Двигаюсь потихоньку)

Изменено 31.10.2022 18:54 пользователем Rrrayder

Всем привет!

Давненько не обновлял, дела идут медленно из-за нехватки времени. Но идут.

Как я уже описывал, износ станины был немал. У патрона упускалось до 5 десяток на главных направляющих и 2 десятки на направляйках задней бабки.

Отшабрил направляющие задней баки. Сначала не понял, вроде направляющие должны быть калёные, а идёт довольно-таки легко. Ну да ладно. Закончил с ними, перешёл на главные,

вот тут я и понял, что значит закалка)

Как уже описывали, шаберная пластина нифига не берёт. Болгаркой тоже долго, проход меньше сотки снимал.

Решил найти или сделать шлифовальную приспособу. Долго ждал ответа от одного завода, обмолвились мол у них есть для себя, но проблемы с вывозом и вообще всё не определённо.

В итоге как и ожидалось, ничего.

Посмотрел как делали другие люди и сделал своего монстра.

Тяжёлый, жёсткий, но работал. Конечно о нормальных режимах для камня приходилось только мечтать. 1500 оборотов, подача от руки. Съём по паре соток.

Вибрация на хорошей чашке если упереть индикатор в станину меньше сотки — устраивает. Поэкспериментировал с абразивами. Чашка из электрокорунда белого очень быстро засаливается.

А вот получить зеркало проще простого)

А вот кабид кремния грызёт гораздо веселее и дело пошло значительно быстрее. Часа по 4-6 на каждую половину стороны.

И переход тоже сделать оказалось достаточно просто. И сеточка получается Х образная.

Тяжело было сперва — выставиться по плоскости каждый раз после снятия двигателя для правки камня. Занимало это дело по часа 2, так как камень вертикально выставить можно было винтами, а вот наклон и перемещение по горизонтали уже «постукиванием».

Камень правил не особо часто — где-то раз в час.

Для этого сделал отдельную приспособу для правки камня, не снимая с двигателя, но снимая сам двигатель.

Но тут была ошибка — выводил очень чисто. камень на выходе был очень гладким. И касание было по все рабочей поверхности. Следовательно и засаливался быстро.

Камень на основе карбида кремния сначала огорчил, большое биение. Отверстие камня не чисто по центру и мотыляло его где-то на 2 мм.

На внешней поверхности наклонной призмы это не проблема, а вот на внутренней сильно замедлило настройку. В итоге просто снял лишнее выровняв кромку. И править камень начал грубо прям на станине. Кромку сделал конусом — т.е. чтобы касание было на внешней части. Вибрация хоть и была сильная, но дело шло вполне неплохо и не засаливало быстро. Хотя всё равно каждый 5 соток проходил алмазом.

В итоге выбрал 5 десяток у патрона. Прогнал спадок от задней бабки -2сотки. Чуть больше в некоторых местах при переходе.

Устраивает. Остальное доделаю уже когда полностью соберу пб и замерю по ней или после проточки.

Призмы кстати не полностью калёные, а только на величину возможного перемещения фартука.

Т.е. по 5-10 см с каждой стороны оставили сырыми.

Ну а дальше чистка и покраска.

Краска вполне не плоха оказалась. К металлу или родной краске липнет хорошо. Шабер снимает пластами, а не сразу зарывается до окрашиваемой поверхности, но е нужно тепло и время для полного отвержения, вероятно как и всем эпоксидкам.

На днях поставил пб.

Поставил трубки от пневмолинии на подачу смазки в шпиндельную бабку. На удивление, резьба 1/4″ на передний подшипник и сверление 6-7мм. А вот для заднего подшипника штуцер побольше.Но так как сверление на прямую не сделать, поставили трубку, т.е. проходное около 4х мм если повезёт. Вероятно для этого и стоит блок-тройник для ограничения подачи на передний подшипник, а не на задний.

Слив с ПБ будет 2 шлангами прямо в бак, а не через тройник как раньше.

Закупил электрику для него. Пробки заменю на автоматы, контакторы оставлю старые, устраивают. Транс рабочий. Новые кнопки и лампы на панель управления. По сути делаю точно также, как и на показанном фото выше.

И что получается:

Изменено 08.10.2022 19:08 пользователем Rrrayder

Рад, что пригодилось или оказалось интересным)

Закончил наконец свою коробку.

Да, на некоторых передачах шестерни шумят громче остальных, но тут уже ничего не поделать. Главное, никакого постороннего металлического звука или зацепления. И самое приятно — наконец нашёл, почему некоторые передачи включаются заметно тяжелее или клинят.

Как всегда оказалось всё просто. Виной всему кулачки, бегающие по ручьям барабана.

Сама лапка сборная, на ней крутится втулка для облегчения перемещения.

Так вот несколько из них были не до конца забиты небольшие заусенцы. Особо хорошо это видно, если выбить валы, на которых перемещаются кулачки. Их концы будут смотреть чуть в сторону от отверстия.

Теперь барабан спокойно вращается вручную.

Коробка Нортона.

Держится на 4х болтах и центрующих штифтах. 2 со стороны валов и 1 в передней бабке, подлезть к которому можно из ящика с «гитарой». И один в самом ящике.

Не забываем о масле внутри. Сливная пробка с фильтром находится под коробкой. Заправочная крышка и окошко уровня слева.

Я сперва думал, что как-то ещё нужно отсоединить тягу на включение однозубой муфты, что в передней бабке. А там всё сделали элементарно просто — через толкатель.

Чтобы снять крышку, нужно отсоединить ручку по центру. для этого выбиваем её шплинт. Потом откручиваем 10 болтов. На моём кто-то пошутил и 10й болт замазал грунтовкой ещё на заводе. Долго не мог понять, почему крышка не отходит и что её держит :wacko:

Так же снизу крышки под центральной рукояткой есть потай, за котором сидит пружинка с фиксирующем шариком. Точнее их там 2. один в крышке, другой в самой коробке. Вынимаем их. Пружины чуть отличаются, не перепутайте.

Внутри мы видим интересную механику) Красиво и просто, всё достаточно хорошо продуманно.

Индустриалка?

Чтобы снять ручки переключения резьб и подач, нужно открутить стопора с барабанов на их валу и выбить шплинт стопорной шайбы. Самая тяжёлая задача. Они маленькие и сидят очень хорошо. Один удар и её уже развальцевало и остаётся только высверливать. Но, в этих же стопорах просверлена резьба под гужон. Неужели подумали об этом заранее???

Приводы валов.

У привода винта и приводного вала схема съёма одинакова. Выкручиваем болты по кругу и в специальные отверстия вворачиваем болты и вытаскиваем их из корпуса.

Выход включения однозубой муфты похож на снятие рукояток переключения резьб. Но если его и снимать, то только в самом конце. Можно и исхитриться, но не удобно сильно. Я решил не трогать. Проблем с ним нет.

Разбираем привод винта.

Он имеет регулировку выборки продольного перемещения.

Там всё просто. Стопорная шайба удерживает регулировочную гайку. За ней шестерня на шпонке и упорный подшипник.

Снимаем наружный корпус. Он идёт как масло сборник и потом масло из него по каналу сливается в коробку.

Смазка вала и подшипников осуществляется принудительно, через корпус коробки, но по остаточному принципу. Так что систему смазки обязательно нужно проверить.

Подшипники 51105/P6 — 25*42*11(2шт.)

Дальше идёт проставка и обжимная гайка.

Возможный осевой зазор в посадке приводного винта ограничивается путём ослабление правой гайки и затягиванием левой

Выход приводного вала.

Бывает у некоторых тут подкапывает.

Тут проще. Стопорное кольцо удерживает шестерню.

Вытягиваем шестерню.

Под ней ещё одно стопорное кольцо.

Выбиваем вал, проверяем подшипники. Если поставить закрытые, течь уйдёт сама собой.

подшипники 6005 — 25*47*12(2шт.)

В корпусе есть канавка и (обычно так) сигнальное отверстие о испорченных уплотнениях. Т.е. если резинка уже не держит, мало будет капать через это отверстие. НО, никаких следов уплотнений я там не нашёл. На выходе что-то типы конической маслоотражающей шайбы. Вращаясь, оно откидывает масло назад в коробку. Но это не защищает коробку от попадания в неё стружки и другого мусора. особо это было видно в маслосборнике приводного вала. По идее небольшие шайбы, закреплённые на валу, избавят от этих недостатков. А в канавку приводного вала можно поставить резинку или что-то из войлокафетра. Может не так быстро сгорят без смазки.

Есть ещё пару мест, от куда мало может подкапывать.

На тыльной стороне коробки, в нижней части(черное), есть посадочное место вала центральной рукоятки.

На передней крышки, выход того же вала уплотняется резинками.

Снимаем циферблат, он крепится гужоном. Под ним будет крышка на 4 болта. Откручиваем их и вынимаем втулку. Меняем резинки.

Приводная шестерня со стороны гитары.

Всё также. Откручиваем болты по кругу и вытягиваем вал наружу. он небольшой.

Стопорное кольцо, подшипник, кольцо, шестерня — выбиваем вал. Снимаем большое стопорное кольцо внутри — выбиваем подшипник с маслоотбойником. Думаю закрытый так же решит проблему подкапывания. Масляная трубка льёт рядом на шестерни.

Подшипники 6004 — 20*42*12.

Масляный насос.

Тут ждал небольшой сюрприз.

Не засасывал масло. Ну думал как всегда, герметичность или что-то с невозвратниками.

Снимаем закачивающую трубку, тут же будет первый шарик.

Откручиваем подающую трубку. У меня она после откручивания выпала. Не было вальцовки в верхнем распределителе.

Снимаем насос и фот он виновник…

Плунжер внутри тела, амба… расходимся :cray:

Ага счаз :p

Закрываем отверстия, подсоединяем компрессор, 8 бар поршень вышел) не выдавил бы воздух, подключил к гидравлике. 360 кг, сделали бы своё дело 😉

Оказывается залипла в остатках масла. После чистки и мазки работает как новый!

Под верхней пробкой 2й шарик.

Изменено 12.04.2022 20:29 пользователем Rrrayder