Станок для заточки инструмента своими руками

Что понадобится?

То есть, как можно убедиться, моделей точильных станков существует немало. И все они различаются по списку требуемых деталей.

Брусок

Брусок Лански тоже может быть в нескольких вариантах:

• Diamond Bench Stone. Это серия камней с алмазным напылением. Есть точильный брусок абразивностью 600 грит, то есть довольно мягкий. Он именуется LDB6F. У бруска средней жесткости название LDB6M, а зернистость – 280 грит. Есть еще камень абразивностью 1000 грит. У всех этих приспособлений имеется резиновое основание и пластиковый корпус, что делает пользование очень удобным. Размер каждого – 150X50 мм.
• Soft Arkansas Hard Arkansas. Это натуральные камни для заточки. Есть 2 вида более мягких – Софт, и жесткий – Хард, зернистость которого примерно 1200 грит. У каждого приспособления имется подложка из пластикового и резинового слоев. Размеры примерно такие же, как у предыдущей группы камней.

Diamond Pocket Stone Pocket Stone LSAPS Diamond Bench Stone Soft Arkansas Hard Arkansas

• Двусторонние. Их поверхности имеют разную степень абразивности. Это, например, Combo Stone с показателями 100/240 грит. Или алмазные бруски Double-Side Diamond Benchstone абразивностью 280/600 и 120/600 грит.
• Heavy Duty Tool Sharpender Lhone. Это брусок зернистостью 70 грит, с керамической рабочей поверхностью. Он используется для предварительной заточки или придания остроты кромке топорика, лопаты, мачете.
• Pocket Stone LSAPS. Под этим названием есть несколько видов карманных брусков размером всего 76x25x6 мм. Все они сделаны из арканзасского камня, различаются по степени зернистости. Есть точильные приспособления от 400 до 8000 грит. Ими можно править ножи с прямым лезвием и рыболовные крючки. Для последних на бруске выдавлены специальные желобки.
• Diamond Pocket Stone. Это карманная версия алмазного бруска. Он используется в тех же случаях, что и предыдущий точильный камень. Но качество обработки острой кромки клинка выше.

Смотрите в этом видео обзор на карманную точилку и брусок Lansky:

Зачем нужна точилка

Живой реликт наших дней – финский охотничий нож. Не бандитская финка порой причудливой формы, а охотничий нож финского типа, слева на рис. Традиционные охотничьи ножи (в центре и слева) по форме на него похожи, но разница между ними очень большая.

Финский нож и классические охотничьи ножи

Клинок финского ножа отковывается из кричного железа, которое можно выплавить прямо у себя во дворе из болотной руды в печке-домнице, не прибегая к доменному процессу, пудлингованию и пр. способам передела чугуна в железо и сталь. Вязкость кричного железа отменная, сломать клинок из него очень трудно.

Но и твердость невелика, где-то HRS55, нож довольно быстро тупится. Финских охотников это не волновало: клинок такой твердости можно направить (подточить) отбивкой на многих природных камнях, а оглаженных моренных валунов в Фенноскандии всегда хватало.

Точат нож отбивкой примерно так же, как отбивают косу, только оселок неподвижен, а двигают клинок. Сначала его тянут по оселку обухом от себя, затем переворачивают и тянут обухом к себе. Положение режущей кромки (РК) на оселке всегда волочащееся; движения быстрые: ширк-ширк!

На каждом движении нужно держать пятно контакта лезвия с оселком (см. далее), но к выдерживанию угла наклона требования не столь строгие. Научиться точить нож отбивкой не очень сложно, а при некотором навыке можно и наводить на лезвие плавно сбегающий профиль, см. далее. Однако финский нож в общем-то тупик эволюции режущего инструмента, выживший в особых природных условиях.

Хороший нож дешевым никогда не был, а в экстремальной ситуации стойкость лезвия в сочетании с вязкостью клинка становились жизненно важными обстоятельствами. Поэтому еще в древности клинки ножей научились закаливать с поверхности и цементировать: сердцевина оставалась вязкой, не ломкой, а снаружи на ней образовывалась твердая каленая корка, см. след. рис.:

Структура клинка ножа с поверхностной закалкой и цементацией

Направить нож с цементированным клинком отбивкой еще возможно, но навык нужен такой, какой дается не всем. И абразив уже нужен из особой породы камня – литографского сланца грюнштейна. Его в природе мало; грюнштейн и поныне числится стратегическим сырьем.

Искусственного грюнштейна нет и не предвидится. Испортить же цементированный нож неумелой отбивкой проще простого – чуть где-то кора цементации сдерется до сырого металла (на глаз этого не видно), нож останется только выбросить, лезвие будет сразу тупиться и пойдет крошиться.

Хозножам не требуется такая стойкость и вязкость, как охотничьим и походным, и стоить они должны много меньше. Как следствие, в производстве хозножей широко используются спецстали и порошковая металлургия. Клинок «вечного» кухонного ножа структурирован наподобие резца грызуна: продольными слоями, твердость которых падает от сердцевины наружу. В любом случае точить нож приходится реже, но отбивка исключается однозначно – лезвие от нее сразу выкрашивается.

Как осуществляется сборка наждака

Схема наждака из двигателя от стиральной машины.

Самодельный наждак может иметь вид, отличный от стандартного, но основные составляющие элементы всегда одинаковы. К ним относят:

• электрический двигатель;
• точильный камень с фиксатором;
• станина;
• защитный кожух;
• подручник.

Сборка всех частей воедино начинается с выбора материала для основы – станины. Она может быть изготовлена из листового металла, дерева или прочного толстого пластика.

Предпочтение следует отдавать металлу, так как он обладает высокими показателями надежности, пожарной безопасности и обеспечивает благодаря своему весу устойчивость устройства на любой поверхности. В случае крепления устройства болтами, в местах крепления можно использовать резиновые прокладки.

Они уменьшают вибрацию, возникающую при работе наждака. Также разборная конструкция позволяет в любой момент осуществить перевозку инструмента на другое место работы.

В случае выбора не металлического, а пластикового или деревянного основания, его поверхность в рабочей зоне должна быть покрыта слоем оцинкованного железа толщиной в 0.5-1 мм. Это обезопасит рабочее место от возгорания вследствие попадания раскаленных искр на легковоспламеняемую поверхность.

Рисунок 1. Схема переходника для вала.

Электрический двигатель имеет в своем корпусе 4 длинные монтажные шпильки, наличие которых сильно облегчает монтаж мотора на станине.

Для этого к поверхности металла приваривают или прикручивают болтами два железных уголка, разместив их параллельно. В них проделывают по два отверстия, к которым и будут прикреплены шпильки.

Установку мотора можно произвести слегка переоборудовав либо оставив в первоначальном виде родной кронштейн двигателя, которым он крепится к корпусу стиральной машины.

Самый сложный этап сборки самодельного приспособления – найти или изготовить фиксатор для точильного круга. Вследствие того, что вал ротора имеет меньший размер, чем диаметр отверстия в точильном камне, может понадобиться специальный переходник (рис. 1). Он позволяет надежно фиксировать камень, не давая ему проскальзывать.

С обратной стороны точильный камень крепят к переходнику гайкой, под которую устанавливают картонную прокладку. Резьба гайки выбирается правой или левой, в зависимости от направления движения точильного круга: при движении по часовой стрелке гайку ставят с левосторонней резьбой, в обратном случае – с правосторонней.

Картонная прокладка используется для того, чтобы чрезмерное усилие зажима не привело к разрушению абразивного камня.

Важнейший показатель, которым должен обладать самодельный наждак – безопасность.

Рисунок 2. Для заточки углов лучше сделать регулируемый подручник.

Поэтому такое устройство в обязательном порядке должно быть оборудовано защитным кожухом, который может спасти не только от мелких частиц металла и искр, но и свести к минимуму риск увечий в случае неожиданного раскола точильного камня.

Для удобства работы, кожух можно сделать из прозрачного ударопрочного пластика. Кроме пластика, можно использовать листовое железо толщиной от 2-2.5 мм. Не стоит забывать и о постоянном использовании средств индивидуальной защиты глаз и рук.

Правильно распределить нагрузку на материал позволяет небольшая металлическая пластина – подручник. Она предназначена для опирания на нее инструментов или материалов при обработке. Подручник можно сделать регулируемым (рис. 2), таким образом точило можно будет оптимально использовать для заточки резцов и других инструментов, для которых важен угол рабочей поверхности.

Как сделать ручной точильный станок?

Как сделать точилку для ножей с регулировкой угла и сменными камнями

Карманная

Карманная точилка Лански есть тоже не в единственном экземпляре, их довольно много:

• Универсальный мультишейпер. У него керамическое точило для лезвий с обычной и серрейторной заточкой, а также для рыболовных крючков. На краях есть ограничительные элементы зеленого цвета.
• Портативный мультишейпер. Его размер всего 76 мм, но с помощью приспособления можно точить ножи с обычным, серрейторным и комбинированным лезвием. Ограничители у инструмента красного цвета.
• Blademedic PS-MED01. Это приспособление с улучшенным функционалом, так как у него 4 рабочих поверхности абразивностью 400 и 1000 грит. Материалы точила – карбид вольфрама и керамика. Приспособлением можно заострить прямое и серрейторные лезвия с зубчиками разной величины.
• Quadsharp Qsharp. Этим карманным приспособлением можно работать с ножами, у которых разные углы заточки – 17, 20, 25 и 30 градусов. У него имеются 4 слота, а также керамическая поверхность для шлифовки серрейторного лезвия.
• C- Sharp Ceramic. Точилка тоже подходит для обработки лезвий под углоом 17, 20, 25 и 30 градусов. Основной материал рабочих пластин – керамика зернистостью 600 грит. Из нее же сделана поверхность, предназначенная для шлифовки серрейторного лезвия – 800 грит. Поэтому с C- Sharp Ceramic удается быстрее заточить нож, чем при использовании предыдущего приспособления.
• Sharp’n Cut. Это портативная точилка заостряет ножи под углом 22,5 градуса. У нее 1 рабочая поверхность из карбида вольфрама, абразивностью 600 грит. Еще есть керамическое лезвие, которым можно резать бумагу.
• Hammerhead Sharpener & Opener HH01. Инструмент имеет 2 точильных поверхности – жесткую карбидную и шлифовочную керамическую. Она подходит для прямого лезвия и серрейторного. В точилке есть еще и открывалка.
• Quick Fix Camo LCSTC-CG. Этот инструмент создан для быстрой заточки прямого лезвия ножа. У него, как и в предыдущем случае, две рабочие поверхности из разных материалов – более грубая и помягче. Есть и второй вариант приспособления – Quick Fix LCSTC, он проще и дешевле.
• Serrated Knife LSKNF. Это инструмент для затачивания серрейторных лезвий. Но его можно использовать и для прямых, если нож кухонный.
• Tungsten Carbide LSTCS. Точилка предназначена для лезвий с углом 22,5-45 градусов. У нее единственный точильный элемент, изготовленный из карбида вольфрама, то есть жесткий.
• Deluxe Quick Edge Camo LSTCN-CG. Инструмент похож на предыдущий, но у него более удобная прорезиненная рукоять.

Карманные точилки Lansky

1 из 4

Lansky Tungsten Carbide LSTCS

Lansky Sharp’n Cut

Lansky Quadsharp

Lansky Blademedic PS-MED01

Механическая

Механическая точилка Лански существует в нескольких вариантах:

Помимо самых важных составляющих, которые, собственно, и соприкасаются с лезвием, чтобы сделать его острее, в каждом комплекте имеются вспомогательные:

• тиски для клинка с отверстиями, позволяющими сохранять нужный угол заточки каждого ножа;
• 3 металлических стержня, загнутых литерой Г, которые нужны, чтобы задать направление движения бруска и сохранять наклон;
• специальное масло для очистки поверхности точильных камней от металлической крошки.

Подготовка фланца

Для создания рассматриваемой конструкции своими руками также потребуется фланец. При необходимости его можно выточить своими руками или обратиться к профессиональному токарю. Особенностями этого этапа назовем следующие моменты:

1. Нужно знать диаметр посадочного отверстия используемого наждачного круга.
2. При создании фланца учитывается диаметр вала. Фланец и вал должны обладать схожими диаметрами, слишком большой зазор может привести к серьезным проблемам.

Фланец

Подобный элемент крепится при помощи гайки, болта и шайбы. Нарезание резьбы проводится с учетом того, в каком направлении будет вращаться выходной вал.

К примеру, при вращении круга по часовой стрелке, то нарезаемая резьба должны быть левой. За счет выбора противоположно направленной резьбовой поверхности снижается вероятность раскручивания гайки во время работы.

Если это произойдет, то рабочая часть слетает на большой скорости, что приведет к травмам и другим повреждениям.

Если не получается изготовить фланец из заготовки, то можно использовать в качестве основы трубу с подходящим диаметром. Устранить зазор между втулкой и валом можно путем применения уплотнительного материала. Если зазор слишком большой, то используется несколько втулок различного диаметра.

Перед изготовлением самодельной конструкции своими руками необходимо определиться с тем, в каком направлении будет двигаться ротор. Асинхронные двигатели могут менять направление движения рассматриваемого элемента в зависимости от того, как был подключен источник питания. Особенностями подобного момента назовем следующую информацию:

1. Перед подключением источника питания определяется предназначение обоих обмоток. Измерение сопротивления проводится тестером, у рабочей оно в несколько раз ниже, чем пусковой
2. Обмотка, предназначенная для работы устройства, подключается к источнику энергии. Пусковая подводится реле и катушке, после чего устройство включается.

Направление заточки

Меняя положение проводки можно задавать требуемое направление движения ротора. От этого зависит то, по часовой стрелке или против будет вращаться наждак.

После сборки наждака его крепят на основе, в качестве которой часто применяется верстак. Крепление проводится при применении обычных болтов. Важно выбрать основу, которая сможет выдержать сильную вибрацию и нагрузку. Самостоятельное изготовление опоры можно провести при использовании металлических пластин и уголков.

При точении режущей кромки может возникать сильная вибрация. Решить подобную проблему можно при использовании резиновых накладок, которые вырезаются из обычного шланга.

Установленный наждак

Особенности наждака, созданного своими руками, определяет то, что нужно соблюдать технику безопасности. При неправильном использовании оборудования оно может нанести вред здоровью человека. Среди особенностей техники безопасности отметим следующие моменты:

1. Обязательно используются защитные очки, которые исключают вероятность попадания осколков в глаза.
2. Самодельную конструкцию часто снабжают кожухом, который изготавливается из металлического листа толщиной 3 мм. Подобная защита существенно снижает степень разлета осколков.
3. Нельзя проводить работы в перчатках и в одежде с длинными рукавами. Во время движения абразивного круга они могут зацепится, что приведет к травме.
4. Особое внимание уделяется электричеству. При несоблюдении основных рекомендаций может возникнуть короткое замыкание, которое опасно для здоровья и жизни окружающих. Перед началом проведения работ рекомендуется осмотреть кабель и электрический двигатель, при наличии механических дефектов включать оборудование запрещается. Кроме этого, крайне не рекомендуется проводить заточку в условии повышенной влажности.
5. Нельзя проводить обработку вблизи взрывчатых веществ. При механической обработке металла могут формироваться искры, которые воспламеняют горючие материалы.

Техника безопасности при работе на заточных и шлифовальных станках

Во всех случаях должно проверятся состояние точильного круга, так как даже незначительные дефекты могут привести к существенным проблемам. Трещины и некоторые другие дефекты делают структуру менее прочной, при эксплуатации могут откалываться отдельные части. Мастер должен быть расположен сбоку.

Пошаговый мастер-класс

К выбору необходимых материалов стоит приступать после подготовки необходимых для изготовления самодельной точилки для ножей размеров и чертежей. Для максимального облегчения поставленной задачи рекомендуется использовать готовые проекты, которые можно найти практически на любом сетевом ресурсе.

Для того чтобы собрать такую конструкцию, мастеру придется подготовить следующие материалы:

• Металлический прут, который можно использовать для изготовления шпилек с маркировкой М-6 нестандартной длины.
• Электрод любой марки, предназначенный для использования в электросварочных работах. Именно из этого элемента выполняются угловые направляющие после полной зачистки от флюса и заусенцев, которая проводится с помощью зернистого наждака.
• Углеродистая нержавеющая сталь со средней толщиной в 3-5 миллиметра, из которой легче всего изготавливаются зажимы со сквозными отверстиями Стоит отметить, что для выполнения таких отверстий понадобится машинное масло, избавиться от которого в дальнейшем поможет обработка концентрированным мыльным раствором.
• Металлические углы средних размеров (9 на 9 на 0,6 сантиметра).

Кроме того, понадобятся гайки и другие крепежные элементы, с рекомендуемой маркировкой которых можно ознакомиться на представленном чертеже. Что касается обработки элементов и их сборки в единую конструкцию, то эта процедура предполагает выполнение следующего алгоритма действий:

1. Нарезка уголков по заданным размерам болгаркой с алмазным диском и их последующая обработка напильником и наждачной бумагой.
2. Выполнение всех отверстий в горизонтальных и вертикальных полках, а также обработка скосов направляющей рейки.
3. Изготовление стойки из болта с гайкой соответствующего размера (именно эта деталь будет закрепляться в струбцине, тисках или любом другом инструменте, обеспечивающем надежную фиксацию всей конструкции в целом).
4. Финишная сборка станка, а также фиксация бруса и резака для проведения контрольного тестирования.

Про углы заточки и способы фиксации клинка

Но какой бы камень вы не выбрали, технология заточки одна. И это главное, чему следует научиться.

Для начала тренируйтесь на самом простом керамическом бруске, а когда увидите, что у вас получается – покупайте что-то подороже.

Самое главное в процессе заточки – вернуть первоначальный угол наклона кромки. Для кухонных, домашних ножей он обычно стандартный: от 25 до 45 градусов.

Причём, чем меньше градус, тем тоньше выходит режущая кромка. Да, нож будет острый, но и тупиться он будет гораздо быстрей, а также терять форму кромки, едва коснувшись чего-то жёсткого.

Так что, если вы хотите как можно реже прибегать к заточке, не стоит делать угол 25 градусов.

Слишком острый нож – довольно травмоопасная вещь в быту.

Он будет хорошо резать не только овощи с мясом, но и кухонные полотенца вместе с вашими руками в тот момент, когда его протираешь.

Вот таблица рекомендуемых углов:

А тут обратите внимание на то, что угол в таблице указан полный, то есть, это сумма двух сторон кромки. И если вы хотите заточить нож на 30 градусов, то необходимо с каждой стороны лезвия снять по 15

Соответственно, если нужен угол 45 градусов, то с каждой стороны снимаем по 22.5 градуса.

Держать этот угол нужно во время всего процесса заточки, стараясь не отклоняться от заданной величины, так как от этого зависит конечный результат.

Теперь вопрос в другом: как же зафиксировать и рассчитать на глаз этот угол?

Сделать это можно таким образом, как показано на картинке:

После того, как вы подложите бумагу, вы будете примерно знать, по каким наклоном нужно держать нож.

Ну что же, а теперь давайте перейдём к самому процессу заточки.

Проверка двигателя

Сначала потребуется разобраться с подключением энергоснабжения к двигателю. Обычно моторы от стиральных машин имеют пару обмоток, одна из которых будет пусковой, а вторая – рабочей. Тестером проверяем сопротивление на выводах. Сопротивление обмотки, что является рабочей, должно составлять где-то 10 Ом.

Если двигатель долго не использовался, то не будет лишним проверить его составные элементы. Для этого следует разобрать его корпус и демонтировать одну из крышек, что закрывают его внутренности. Производим проверку компонентов устройства и, если требуется, то меняем те или иные элементы двигателя на новые.

Остается только собрать двигатель обратно, и можно начинать заточку требуемого вам ножа.

О том, как сделать хорошее точило, вы можете узнать из видео ниже.

С поворотным механизмом

Такой вид заточки представляет собой весьма удобный способ: чтобы заточить противоположную сторону ножа не придется каждый раз его доставать и поворачивать.

Для него нам понадобится:

• дощечка или фанерный лист;
• болт размером 12 мм;
• ПП труба;
• хомутики из металла;
• винт М4 с гайкой;
• ПВХ труба;
• клипсы из пластика для труб 25 см;
• Т-образный алюминиевый профиль;
• пластины из металла 40х80, две штуки;
• штанга для бланков или труба из алюминия;
• бланки для заточки ножей;
• наждачная бумага.

Для поворотного механизма:

• болт, диаметр которого 12 мм;
• полипропиленовая труба, диаметр 20 мм;
• тавр из алюминия;
• труба ПВХ 20х20 мм;
• заклепки.

Начинаем сборку:

1. Две клипсы крепим друг к другу винтом и гайкой.
2. Из ПП трубы делаем две заготовки диаметром 25 мм. Помещаем их в скрепленные клипсы.
3. Начинаем делать основание заточки. Можно взять доску или фанеру, ширина которой 120 мм. Длину можете выбрать подходящую сами. На основании ставим отметки.
4. Высверливаем отверстие углом в 70 градусов.
5. Далее необходим кусок профтрубы, диаметр которой составляет 16 мм. Вставляем трубу в высверленное отверстие.
6. Из полипропиленовой трубы вырезаем два кружка и высверливаем в них отверстия. Затем туда вкручиваем винты.

Собираем поворотный механизм:

1. В ПВХ трубе делаем дырочку в центре и 2 по краям.
2. Тавр заклепками закрепляем к трубе.
3. Держать нож будут металлические пластины. Винтом и гайкой соединяем их с профилем.
4. Надеваем часть 20-миллиметровой трубы на болт М12. Внутрь профтрубы просовываем гайку и вкручиваем болт М12.
5. Закрепляем болт гайкой. С помощью хомутиков из металла трубу ПВХ прикручиваем к основанию.
6. На штангу для бланков продеваем два круга ПВХ трубы, диаметр которых составляет 25 мм.
7. Для фиксирования бланков используют клипсы для ПП трубы диаметром 25 мм.
8. Собираем в одно и можем затачивать ножи.

Самодельный наждак из двигателя стиральной машины

• Стоит учитывать, что шлифовальный наждачный станок своими руками собирается не только при использовании мотора от стиральной машины, но и многого другого оборудования, у которого параметры схожие.
• При сборке конструкции уделяется внимание следующим моментам:

1. Все движущиеся элементы должны быть спрятаны в защитный корпус. За счет этого повышается безопасность проводимых работ. Изготовить его можно при использовании листового метала.
2. Не стоит забывать о том, что обычный листовой металл подвержен воздействию ржавчины. Именно поэтому нужно предусмотреть защиты поверхности от подобного воздействия, для чего используется специальная краска или другие вещества. Время от времени обновляя защитный слой можно существенно продлить срок службы устройства.
3. Можно предусмотреть установку нескольких фланцев, которые будут рассчитаны на наждачные круги с различными посадочными отверстиями.
4. Электродвигатель с наждачным кругом может быть соединен жестко или через клиноременную передачу. Для этого проводится установка двух шкивов, которые предназначены для натягивания ремня. При смене диаметра шкивов можно регулировать количество оборотов, передаваемых на наждачный круг.
5. Охлаждение осуществляется за счет активного обдува конструкции, для чего ротор передает вращение и лопастям.
6. Стоит учитывать, что конструкция не защищена от воздействия повышенной влажности. Создавая наждак своими руками уделяется внимание тому, где именно будет устанавливаться конструкция. Для этого подходит домашняя мастерская или большой навес.

Наждак из двигателя для стиральной машины

Самодельный наждак сможет прослужить в течение длительного периода. При этом он не нуждается в обслуживании. Если использовать мотор с разбора и подручные материалы, создаваемая конструкция своими руками обойдется в разы дешевле в сравнении с покупными предложениями.

Самостоятельный монтаж наждака

После того как самодельный наждак сконструирован, приступайте к его фиксации на верстаке. Снимите с техники кронштейн и зафиксируйте изделие к верстаку с помощью болтов. Разместите двигатель по горизонтали. Чтобы уменьшить степень вибрации, возникающую в процессе установки, наденьте на уголок окантовку, выполненную из резинового кусочка эластичного шланга.

Техника безопасности предусматривает создание специального кожуха, который защитит от откалывающихся обломков круга с абразивом. Воспользуйтесь толстым металлическим кольцом (полосой), величиной 2–2,5 мм.

Под рабочей деталью следует зафиксировать небольшой кусок оцинкованного листа, который послужит для верстака хорошей защитой от летящих огнеопасных искр. Не забудьте надеть специальные очки.

Наждачный станок будет более полноценным и профессиональным, если вы используете оргстекло, толщина которого составляет 5 мм, оно фиксируется к кожуху движка. По желанию можно сконструировать самодельный наждак со стеклом, откидывающимся под углом 180 градусов. Удобства добавит подручник, на который можно опереться.

Вы уже убедились в том, что собрать наждак своими руками можно и в домашних условиях. Немного усердия, терпения, и полезное устройство будет сконструировано.

Следуйте пошаговой технологии, описанной выше, не пренебрегайте основным правилами техники безопасности, отнеситесь к процессу ответственно, всё в ваших руках.

Точилка лански: инструкция, как точить и пользоваться

К точилке Лански есть инструкция, но системой нужно научиться пользоваться:

1. Заранее на середину обуха ножа наклеивают скотч, который предохранить сталь от повреждений и сделает крепление более прочным.
2. Болты на зажиме слегка раскручивают, вставляют между ними клинок и снова закручивают до упора.

   

3. Кромку лезвия, которую будут точить, прочерчивают маркером, чтобы лучше видеть, где должен двигаться камень.
4. Уголок направляющего стержня вставляют в паз на бруске и зажимают винтом (нижняя плоскость бруска и длинный штифт должны располагаться на одной линии).

   

5. Саму конструкцию с уже закрепленным ножом держат в руке, но можно также зафиксировать ее на краю стола.
6. Направляющую вставляют в паз вертикальной плоскости, соответствующей нужному углу заточки.
7. Брусок двигают по лезвию от основания к острию.

Если нож совсем тупой, сначала следует работать грубым камнем. По мере заострения лезвия нужно менять зернистость на более мелкую, в конце – отшлифовать кромку самым мягким бруском.

Характеристики точилки лански: вид, размеры, варианты

Точилка Лански может быть в виде:

• Комплекта. В него входят несколько брусков разной степени зернистости и деталей, с помощью которых нож закрепляется неподвижно, а камень точит его под определенным углом. Последнее делается благодаря направляющим стержням.
• Инструмента небольшого формата. Это карманные точилки с пазами для лезвия, пластиковыми или резиновыми оболочками для удобства пользования. Их можно брать с собой в лес, на рыбалку.
• Бруска или камня. Они бывают разной формы, но рабочая поверхность всегда плоская. В ней может присутствовать лишь узкий паз для заточки рыболовного крючка.

Комплект точилки Лански
Размеры точилки Лански зависят от типа изделия:

• Самые громоздкие – это системы с несколькими камнями. Сами брусочки небольшие и узкие. Но чтобы ими воспользоваться, нужно закрепить держатель ножа, зафиксировать в нем само орудие и воспользоваться одним из штырей для предустановки угла. То есть конструкция получается высотой примерно 15 см, длиной – 25 см, шириной – 5-7 см. Хранится система в небольшом чемоданчике размером приблизительно 12×25 см.
• Портативные и карманные точилки имеет длину 10-15 см, ширину – 5-7 см. У некоторых последний показатель бывает еще меньше – 2,5 см. Это, например, мультишейперы в виде керамического штыря с пластиковыми ограничителями.
• Бруски и камни имеют длину 7,6-15 см, ширину – 2,5-7 см, толщину – 2-5 см. Если изделие выполнено в виде шайбы, ее диаметр может быть 7-10 см.

Шарнир для точилки своими руками

Шарнир – одно из важных устройств в точилке. Он задает и удерживает постоянный угол заточки.

Чтобы собрать шарнир не потребуется много времени, усилий, специальных знаний и огромного количества материалов.

Для него нам понадобится:

• шаровой подшипник;
• шпилька с гайкой, можно заменить болтом;
• гранулы термопластика (65-90 градусов);
• горячая вода;
• дрель;
• нож.

Перед тем, как мы начнем собирать конструкцию шарнира, подготовим термопластик. В емкость с горячей водой высыпаем гранулы. Термопластик стал прозрачным, значит он готов:

• Тянем из него жгут и этим жгутом обтягиваем по кругу шаровой подшипник.
• Обхват уменьшаем в объеме и собираем полиформус в некий рычажок. Поперечное сечение полиформуса должно обеспечить нужную прочность.
• Часть болта с гайкой, которая полностью находится в термопластике, обхватываем кусочком полиформуса. На эту гайку будут приходиться все резьбовые усилия.
• Лишний пластик со всех деталей убираем ножом. Концы опускаем в горячую воду, затем скрепляем между собой. Место их соединения хорошо сглаживаем.
• Части пластика, вокруг подшипника, аккуратно подрезаем, чтобы это не мешало крутиться ему во все стороны.
• Болт нам был нужен для того, чтобы сделать доступ к гайке, поэтому теперь его можно смело вытащить оттуда.
• Берем дрель и в пластике высверливаем отверстие под вертикальную стойку. Оно должно находиться чуть ниже шарового подшипника и быть перпендикулярна его оси.
• Убираем все лишнее. Шарнир готов к работе!

Так, мы рассмотрели несколько типов заточек для ножей. От самой простой из уголков до электрической, которая, в целом, сложна в сборке. Да, заточка ножей – не самая простая и приятная работа, но если приложить немного усилий, то можно автоматизировать этот процесс своими руками!