Станки дома Основа
Качественный самодельный станок ЧПУ можно соорудить из обычного принтера матричного типа. Эксперты отмечают, что можно использовать любую оргтехнику, которая есть в наличии. Производитель и марка не имеет значения. Для качественного управления агрегатом и эффективной работы устройств необходимо извлечь другие детали: каретки, двигатель, направляющие, зубчатые ремни, различные шестеренки.
Описание
Чтобы самостоятельно изготовить ЧПУ из принтера, нужно заранее разобрать вышедшую из строя технику, дабы иметь под рукой качественные детали:
- Привод от дисков.
- Шпильки, направляющие от принтера.
- Контроллеры.
- Материалы для крепежей.
- ДСП либо фанера, чтобы создать прочный корпус.
Полученные в результате станки ЧПУ из принтеров смогут реализовывать разные идеи пользователей. Итоговые функциональные возможности зависят от механизма, который будет расположен на выходе станка. Эксперты отмечают, что чаще всего из струйных принтеров делают фрезерный станок с ЧПУ, сверлильные машины для создания качественных печатных плат, выжигатель.
В основе всегда лежит деревянный ящик из прочного ДСП. Мастеру обязательно нужно учесть то, что внутри контейнера будут спрятаны электронные компоненты, а также контроллеры. Для надежной фиксации лучше использовать саморезы. Работы, которые будут выполняться будущим станком, и процессы, возникающие во фрезерном и сверлильном механизмах, очень разнообразны и точны, поэтому мастеру понадобиться надежный контроллер и драйвер.
Что входит в комплект?
- Контроллер
- Шпильки (2 шт.)
- Управляемый нихромовый выжигатель (каретка)
- Заготовки из фанеры (2 шт.)
- Кисточка
- Наждачная бумага
- Линейка для счищения нагара
- Подкладки под линейку под разную толщину (2 шт.)
- Крепления для заготовки (2 шт.)
- Набор запасных жал и проволока (сплав нихром и вольфрам пр-во Германия)
- Фанерная коробка-стол
Вес около 9,0 кг. габариты транспортной тары: 75*18*20 см
Электронные материалы:
- Лицензионное ПО Pyroprinter (все обновления бесплатны, устанавливается на любое количество операционных систем)
- сборка и настройка , первый запуск
- обработка фотографии (выжигание в фотографическом стиле)
- обработка фотографии (эффект сделанного вручную рисунка)
- как быстро найти клиентов
- смена выжигающего жала
- подготовка раствора для предварительной обработки фанеры
- Инструкции и мастер классы:
- по продвижению в Интернет (сайт, вк, инстаграмм и др.)
- по подготовке фанеры, обработка растворами
- по работе официально
- по обслуживанию станка
Поддержка:
1. Если Вы боитесь, что не справитесь — не переживайте. Наша техническая поддержка поможет Вам, если у вас что-то не получается.
2. Если возникнут проблемы с установкой программы, то наш инженер может установить ее через Teamviewer удаленно.
Гарантия 1 год
Пайропринтер отправляется в коробке, которая трансформируется в рабочий стол выжигателя. Подробнее о коробке-столе ->
20 лет опыта по работе со станками чпу
Очень большой вклад в развитие Пиропринтера внес Юрий Горбачев, благодаря его компетенции. Он начинал работать с ЧПУ еще в 90-х годах. Для понимания, тогда не было программного обеспечения в открытом доступе. Сами ЧПУ станки (преимущественно фрезерные и токарные) были зарубежными и продавались в комплекте с программами и были не доступны для обычных людей.
Юрию пришлось изучить 6 языков программирования и писать программы для ЧПУ самостоятельно. Поэтому программа Пиропринтер имеет ядро, написанное с нуля. Благодаря оптимизированным алгоритмам кода, это позволило электронике станка работать на большой частоте, что создает существенное преимущество — станок выдает намного большее число оттенков серого цвета при той же скорости, чем более старые версии станка. Это позволило существенно поднять скорость выжигания.
В версии Пиропринтер 3 и Пиропринетр Х мы поменяли процессор. Теперь мы используем 32 битный процессор STM, что позволило существенно увеличить скорость работы станка, а также добавить карту памяти и вайфай модуль. Теперь станок Пиропринтер Х работает как два станка Пиропринтер 2.
На разработку последней версии у Юрия ушло 2 года это не смотря на большой опыт работы со станками ЧПУ и в проектировании станков.
Базовые работы
Если мастер уже решил, что он будет конструировать станок с ЧПУ из принтера своими руками, без помощи специального набора, тогда нужно остановить свой выбор на стандартной схеме.
За основу можно взять старый сверлильный агрегат, в котором основная рабочая головка со сверлом заменяет классический фрез. Основные сложности могут возникнуть с механизмом, который гарантирует передвижение инструмента в трех независимых плоскостях. Этот механизм можно собрать на основании классических кареток от неработающего печатающего устройства.
Единственный недостаток в том, что обрабатывать таким изделием можно заготовки из пластика, тонкого листового металла и древесины. Объяснить этот эффект довольно просто, так как каретки не могут похвастаться достаточной жесткостью. Чтобы самодельный агрегат мог выполнить полноценные фрезерные манипуляции с заготовками, за перемещение главного рабочего инструмента должен отвечать довольно мощный шаговый двигатель.
Для своевременной передачи усилия на вал фрезерного устройства желательно использовать не стандартные, а более усовершенствованные зубчатые ремни. Только эти изделия гарантированно не будут проскальзывать на шкивах. К изготовлению ЧПУ необходимо подходить максимально ответственно, лучше всего использовать проверенные чертежи, которым нужно будет строго следовать.
Выжигатель с нихромовой нитью
Приспособление оснащено другим механизмом воздействия, придающим выжженным изображениям существенный объем, рисунки кажутся натуральными и насыщенными. Изображение наносится на древесину нихромовой нитью, яркость цвета зависит от температуры прогревания нити и времени воздействия на поверхность.
Во время прорисовки теней проволочное жало нужно быстро провести над поверхностью, не задерживая на дереве. Но если рисунок требует ярких и толстых линий, проволоку можно оставить на 3–4 секунды.
К достоинствам станка специалисты относят:
- Насыщенность рисунка регулируется на аппарате специальной кнопкой.
- Функция помогает придать изображению любую интенсивность в зависимости от пожеланий клиента.
- Выжигать картины легко по дереву и коже.
- Чтобы прорисовать картину размером 25×25 сантиметров, у опытного специалиста уйдет 3 часа.
- Рисунок не будет пиксельным при вытягивании и увеличении фотографии.
- Во время выжигания аппарат не излучает вредный свет.
Делаем лазерный резак/гравер формата а3 за один день
Всем привет, недавно наткнулся на замечательную работу по изготовлению лазерного резака от пользователя Jager, очень понравилось качество, аккуратность при изготовление станка и использованные идеи.
Решил с вами поделится.
(Далее будет копипаста, от имени автора).
Насмотревшись как жена мучается вырезая ножницами фигурки из фетра, решил облегчить ей задачу.
Пробежавшись по ссылкам гугла понял, самое оптимальное это кроить лазером.
У китайцев много разных готовых моделей, но все они так или иначе меня не устроили.
Быстро прикинул техзадание для себя:
1. Рабочее поле А3.
2. Станок должен быть потребительским. Положил материал, вставил флешку и дальше все должно делаться автоматически.
3. Простота конструкции (не так много свободного времени ).
За основу механики взята китайская схема на конструкционном алюминиевом профиле и роликах.
Электронная часть собрана на готовых компонентах используемых в 3D принтерах.
Кроме профиля и метизов все заказывалось на алиэкспресс
Профиль оказалось проще и дешевле заказать в РФ. Заказ приняли, изготовили и отправили оперативно, все порезано аккуратно и в размер.
Пока заказанные комплектующие находились в пути, прикинул и нарисовал необходимые детали из оргстекла. На оси Y стойки толщиной 10 мм, на оси Х 5 мм.
В первой попавшейся компании занимающейся наружной рекламой мне все это вырезали за час, обошлось в 600 рублей вместе с материалом (на фото в защитной пленке).
В течении 20 дней все заказанное пришло и можно было начинать сборку.
Рама собирается просто, на картинках должно быть все понятно. Не стоит весь крепеж затягивать сразу намертво, это можно сделать после окончательной регулировки.
Вместо проставочных втулок я использовал шайбы на М6, набирая необходимое количество опытным путем.
При заказе профиля я так же заказал специальные гайки, которые можно вставлять в паз и которые при затягивании проворачиваются и фиксируются.
По опыту сборки выяснилось что можно обойтись без них, обычные квадратные гайки М5 из хозмага отлично подходят.
В деталях из оргстекла предусмотрены пазы для регулировки прижима нижними роликами. Верхние сразу фиксируем жестко, нижние затягиваем прижимая руками верхние и нижние ролики к профилю. Получившаяся тележка должна двигаться по профилю без люфта и лишних усилий.
Двигатели NEMA17 с 400 шагами на оборот, работают мягко и тихо. На оси Y 2шт., поключенные к одному драйверу последовательно, на оси Х один.
Ремень GT2 шириной 6 мм, натягиваем туго, но без фанатизма. На концах фиксируем при помощи квадратной гайки М5 и полоски жести проложенной между ремнем и гайкой.
После сборки убеждаемся что все двигается руками мягко и без заеданий. После этого ослабляем силовые уголки на основной раме что бы снять все возможные напряжения появившиеся от неизбежных перекосов и тут же все затягиваем обратно. Еще раз убеждаемся в плавности движения и отсутствии люфтов.
Можно переходить к электронной части. Самое главное это конечно сам лазер, в моем случае это синий лазер с длиной волны 445нМ и мощностью 2 Вт, в комплекте с драйвером.
Драйвер позволят с помощью ШИМ управлять мощностью излучения.
К сожалению большинство лазеров на али не имеют заводской маркировки вообще и очень часто продавцы завышают мощность в 2 раза легко. В моем случае продавец повел себя уверенно и согласился на мои условия в случае проблем с качеством или мощностью.
Косвенно на мощность указывает потребляемый ток, но я больше ориентировался на видео где показана работа аналогичных по мощности лазеров от известных производителей. Кстати в известном обзоре мощность лазера явно не 2,5Вт.
В общем работой лазера я удовлетворен, более того в переписке с продавцом выяснилось что мощность можно поднять до 2,5Вт без деградации кристалла, «just as you are a professional customer, also you can adjust the laser from 1.8-2.5W by yourself.»
Установленный на свое место лазер
Для автономного управления вариантов крайне мало, я остановился на связке Mega2560 Ramps 1.4 c драйверами DRV8825 и LCD модулем со встроенным картридером.
Работать все это будет на Marlin, тем более нашлась версия оптимизированная под лазер.
Алюминиевый уголок из леруа крепится на мебельные уголки оттуда же.
Все проводные соединения пропаиваем и прячем в термоусадку.
Для удобства работы нужно установить концевые выключатели, можно ограничится двумя, но лучше на оба крайних положения осей.
Крепление придумываем по месту, мне попались очень мелкие кнопки и оказалось что их проще всего приклеить к площадке из оргстекла.
а уже ее закрепить в удобном месте
В процессе работы лазера выделяются вредные вещества и их необходимо удалять из помещения, для этого нужен корпус и система вентиляции.
По объявлению нашел фирму изготавливающую корпусную мебель и по почте отправил чертеж, через 2 дня забрал готовый корпус, обошелся в 2000 рублей.
В крышке предусмотрено смотровое окно, закрытое красным оргстеклом для защиты от отраженного излучения.
Электронику убираем в подходящий корпус
В заключение немного фото с первых опытов
Фетр
Фанера 4мм, с подачей воздуха, 8 проходов.
И пара коротких видео
Комплекты запчастей для сборки фрезерного станка чпу своими руками на авито. опыт других ребят
Не зря речь зашла о том, что на самостоятельную разработку станка нужно очень много терпения. На Авито можно найти достаточное количество объявлений о том, что люди продают комплекты заказанных ими запчастей для сборки фрезерных станков с ЧПУ. Их продают люди, которые бросили затею собрать станок самостоятельно, столкнувшись с определенными сложностями.
При этом, это не полный комплект — обычно там нет основной рамы и части необходимых деталей. Чаще всего это это сам шпиндель, частотный преобразователь, какие-то элементы механики и электроники. Проблема в том, что фрезерные станки очень индивидуальны, и механика подбирается под определенный проект. К сожалению, нет универсальных комплектов, подходящих для большинства станков.
Какие еще минусы при сборке самостоятельно:
- ошибки проектирования
- неизвестный уровень производительности в сравнении с заводским аналогом. Довольно сложно из подручных материалов и подручного инструмента создать станок с высокой мощностью
- точный подбор комплектующих: выливается или в запчасти, которые не пригодились или использование того что есть или того что купили
- не забывайте о том, что производитель закупает запчасти и комплектующие по цене, значительно отличающейся от той, которую Вам придется заплатить, покупая то же самое в розницу
- покупка инструмента, который пригодится на 3-5 минут для сборки станка
- уровень безопасности самодельных станков, к сожалению, сильно ниже заводских станков
- ошибки при подсоединении могут быть фатальны для электроники станка
- Вы можете столкнуться с нехваткой знаний и опыта к примеру пайки проводов
- не на станок, не на комплектующие не будет действовать гарантия
Лазерный гравер выбираем и пользуемся
А это самодельный гравер, но про это позже.
В текущий момент существует очень много известных брендов, поставляющих лазерные граверы. Устройство почти везде одинаковое, но многие из них отличаются заводской комплектацией и функциональными возможностями. Первым делом, при выборе лазерного гравера, нужно четко определить цель его использования, а также каким пунктам нужно уделить внимание при составлении сметы и ничего не упустить.
Многофункциональность 3d принтера
Выжигание нужного рисунка основано на тщательном соблюдении определенных правил. На рабочую поверхность помещают материал, который нужно будет обработать станком. Чаще всего это отшлифованная доска, небольшой фанерный лист, проклеенный брус, ДВП либо МДФ.
Когда материал уложили и проверили максимальную точность положения, его фиксируют при помощи вакуумных прижимов. Перед запуском станка устройству обязательно задают начальную точку печати. Движение лазерного излучателя и его интенсивность задаются системой, что очень практично.
Наш опыт сборки станка в единственном экземпляре для собственных нужд
Минус самостоятельной сборки «Ошибки проектирования» мы не просто так написали это в первую очередь. Мы сталкивались с такой проблемой сами, когда хотели сэкономить деньги и собрать лазерный СО2 станок самостоятельно. По факту с учетом ошибок проектирования и различных переделок сумма, которую заплатили за запчасти сравнялась со стоимостью готового аналогичного станка.
Такая сборка была бы выгодной, если бы мы планировали производить потом такие станки постоянно. Но так как наша задача была просто один лазерный станок для своих нужд, то это оказалось совершенно не выгодной тратой времени.
Нихромовый чпу выжигатель
– это станок, который выжигает горячей нихромовой проволокой. Точно такая же применяется в ручных выжигателях. Проволока у Пиропринтера при этом находится с постоянной температурой, а перемещения кончика с разной скоростью дает разный диапазон цветов. Если вы в детстве рисовали ручными выжигателями (Узор-1 и т.п.), то знаете, что если долго держать нагретое перо в одном месте, то постепенно дерево прожигается и прожжённое пятно расползается. А если провести прямую едва касаясь кончиком, то линия выходит светленькой, едва заметной.
Существуют художники, которые вручную рисуют картины такими ручными приборами – таких мастеров называют пирографами. При этом при кажущейся простоте по сравнению с подбором красок при рисовании холстов кисточками, пирография – отнюдь не простой метод рисования. Мастерство художников-пирографов заключается в том, чтобы добиться необходимого тона на картине с помощью времени контакта горячего пера на деревянной поверхности. Небольшая ошибка тут же проявляется в виде прожженной дыры, исправить которую бывает очень сложно.
Освоить такую технику бывает не каждому под силу, поэтому для тех, кто хочет делать выжженные картины, для этого есть нихромовый ЧПУ выжигатель.
Для выжигания портрета достаточно немного подготовить изображение в фоторедакторе и загрузить его в программу (Pyroprinter) для управления нихромовым ЧПУ выжигателем. Программное обеспечение обрабатывает загруженную фотографию построчно. Каждую отдельный пиксель программное обеспечение переводит в код со своим оттенком. Эти данные отправляются на микропроцессор внутри блока управления. Далее вторая часть программы, зашитая в микропроцессор (прошивка) обрабатывает эти коды и регулирует скорость двигателя для перемещения каретки. Соответственно, где тон необходим светлый – каретка двигается быстрее, где темный – медленнее.
Как нихромовый ЧПУ выжигатель делает картинки
Вся работа разбивается на несколько этапов: подготовка в фоторедакторе, обработка фанеры, процесс работы станка, доработка готового портрета.
1. Подготовка файла
Изображение лучше всего подготовить в фото редакторе. Лучше всего для этого подходит Photoshop (или его бесплатный аналог GIMP). Кто-то использует Paint Net. Можно, конечно, пользоваться и упрощенными встроенными редакторами в платформах для просмотра рисунков. Однако, фильтры в таких просмоторщиках применяются целиком на все изображение, а иногда требуется локальное акцентирование отдельных черт лица (подвести брови, глаза, линию носа, губы, подбородок и пр.). А также осветлить лицо.
Задача при подготовке картинки ставится простая: требуется повысить контрастность, поэтому кожу мы делаем наиболее светлой, а на черты лица максимально акцентируем.
Бояться такого приготовления фото не к чему – мы даем подробные видео материалы о том как шаг за шагом повторить такой эффект.
Поскольку выжигание происходит в коричневых или черных оттенках, то проще сразу обесцветить снимок (перевести в черно-белое), чтобы увидеть как оно будет выглядеть.
И мы сразу видим, что по сравнению с цветной фотографией, на которой контраст присутствовал больше за счет разницы цвета – здесь мы получили оттенки серого оттенка. И местами различение объектов ухудшилось (например вокруг глаз). Если мы выжжем такой рисунок, то получим примерно такое (имитация):
Поэтому мы сначала улучшим саму черно-белую фотографию.
Поэтому вторым шагом выставим балансы серого, белого и черного цвета. Светло-серые участки сделаем максимально белыми (сделаем кожу светлее), темно-серые затемним сильнее (так линии должны стать темнее).
Применение баланса серого
Уже лучше, но у этого момента есть один недостаток – осветляются и затемняются все участки равномерно. Одновременно с желаемым затемнением линии носа, глаз, бровей, губ, у нас еще возникает избыточное затемнение волос – отдельные пряди становится хуже видно. Также затемняется кожа, на которой есть тени (например, вокруг век и на левой щеке, куда падает тень).
Следующий шаг – локальное акцентирование. Делается оно с использованием кисти в том же фотошопе:
Как видно, мы подчеркнули скулы, чуть подкрасили губы и брови, местами дополнительно осветлили кожу, сделали светлее пряди волос. Но самое главное – осветлили кожу вокруг глаз.
В принципе, можно наносить рисунок в таком виде – получится в фотографическом стиле. Но при желании можно немного имитировать пирографию художников. Для этого можно применить эффект карандаша. Он достигается путем последовательного наложения некоторых фильтров все в том же фотошопе. Суть такая: мы получаем слой с грубыми контурами поверх фото и сильнее акцентируем эти самые контуры. Тогда границы становятся более жирными – будто нарисованными
Если хочется фотографию можно оформить: подписать текст, выполнить виньетку (затемнение по краям), наложить узор и т.д.
Перед запуском ЧПУ выжигателя можно примерно оценить как будет выглядеть завершенная работа – все в том же Фотошопе есть возможность подложить текстуру и сымитировать готовый продукт.
Этот этап может показаться слишком сложным, но следуя видео урокам его можно освоить за 3-5 раз. У меня уходит на подготовку в фотошопе минут 15.
2. Подготовка материала
Фанерные листы мы используем первого или второго сорта, березовую. Толщину рекомендуем 6 мм, т.к. 4 мм может деформироваться сразу при распиливании, поэтому мы ее приобретаем только для маленьких форматов (А5). Первый класс придется поискать, а вот второй найти намного проще.
Березовые фанерные листы сама по себе хорошего качества. Но при желании можно ее вспомогательно осветлить специальным составом – так наш материал станет более белым. Также при гравировке на большой температуре может появиться вот такой дефект.
Также фанерку перед стартом прожига очень желательно зашкурить. Это можно сделать наждачной бумагой с зерном 180-220 или шлифовальной машинкой. Идеально для финишной шлифовки подходит шлиф машинка орбитального типа (ее еще называют эксцентриковой). Так мы выравниваем верхний слой – картинка ляжет плавнее, поскольку не будет мелких трещин в фанере. Нихром за счет толщины и определенного диаметра не попадает в трещины и в итоге на поверхности остаются небольшие белые прожилки. Либо другая ситуация – нагар может отрываться и забиваться в эти щели. Его можно вычистить кончиком канцелярского ножа, но намного проще сразу предотвратить его появление шкурением. Даже без шлиф машинки весь процесс занимает пару минут (с машинкой секунд 20).
После шкурения древесную пыль убираем едва влажной тряпочкой (чтобы фанера сразу высохла). Иначе эта пыль будет попадать под жало и тут же сгорать, оставаясь в виде черных точечек на плоскости.
Размазанные края от смолы
Границы размываются из-за избытка смолистости и масел в древесине при высокой температуре. Да, даже в березовой древесине есть содержание масел и при сгорании они налипают на горячее жало и дальше тянет эту черноту за собой. Это и становится причиной такого дефекта.
Убрать избыток смол можно водным раствором поваренной соды. Делается очень просто: в стакане воды разводим ложку соды, и этим раствором протереть поверхность. Звучит просто, но есть ряд важных нюансов, которые обязательно важно понять.
Итак, у нас подготовлена фанерка формата А4, на которую мы и будем наносить портрет.
3 – Нихромовый ЧПУ выжигатель — запуск
Лист мы закрепляем на столе станка – чтобы она не елозила и поджимаем справа прищепкой.
Теперь выставляем начальную координату (х=0, y=0). Это можно произвести вручную – не включая ПО, а можно и через саму программу в ручном режиме перед стартом. При этом обязательно обнулите координаты, но если вы забудете то программное обеспечение уточнит – хотите ли вы начать не сначала (а с текущих точек).
От правильно выставленной нулевой координаты зависит качество рисунка. Тут главное понять смысл процесса, и в дальнейшем все будет понятно.
Вначале жало стоит в верхнем левом углу фанерки. При нажатии на старт каретка сначала перемещается вправо по оси Х до правого верхнего угла фанерки (в конец строки), затем резко разворачивается и начинает выжигать. При этом из-за высокой температуры на проволоку налипает нагар от фанеры. Поэтому когда происходит возвращение в исходную точку, то каретка делает цикл очищения – она делает перемещение вправо-влево на линейке в том месте, где нанесены царапины. Эти царапины счищают нагар с жала и уже чистое, оно перемещается по оси Y на стандартный шаг (0,35мм) и весь цикл повторяется заново.
Здесь есть важный момент – чтобы при цикле очищение происходило именно о царапины, а не на ровной части линейки. Частой ошибкой новичков является расположение нулевой точки далеко от края линейки, зачастую когда запускают без просмотра видео уроков. По факту жало пытается чиститься на гладкой части линейки, а не на царапинах. Чтобы этого не произошло, кончик проволоки должен быть как можно правее (ближе к фанерке).
В итоге после двух часов нанесения рисунка получается вот так:
С эффектом карандашного рисунка:
На имитации выше цвет получился чернее. Это в том числе зависит от того, чем обработана фанера и от качества самой фанеры
С фотографическим эффектом:
4.0 – Дополнительная обработка
Цветные работы
При прожиге древесины получаются оттенки коричневого или черного цвета (зависит от качества древесины и способа предварительной обработки фотографии). Непосредственно нагревом получить другие тона не представляется возможным. Однако, это не остановило ребят с чувством прекрасного раскрасить (или акцентировать) цветами элементы картин.
Для раскрашивания используются разбавленные акварельные краски. При кажущейся простоте (аналогично детской раскраске), чтобы получить красивый рисунок может понадобиться сноровка и терпение. Изображения получаются очень интересными.
Автор работы: Юрий Буянов
Автор работы: Юрий Буянов
Автор: мастерская ПироОбраз
Обжиг горелкой
Посредством газовой горелки можно дополнительно декорировать законченный шедевр. Она стоит 150-350 рублей (в зависимости от магазина) и газ к ней еще 150 руб. При этом газа при интенсивном использовании хватит на несколько месяцев. Это устройство используются в походах на природу для облегчения розжига костра. Кто ими пользовался – знают, что целого газового баллона хватит на несколько часов непрерывного обжига костра или котелка.
Горелкой можно либо зачернить заднюю сторону и обжечь торцы, спрятав тем самым срезы со шпоном и клеевым слоем.
обратную сторону портрета зачернили горелкой
Можно создать виньетку – это затемнение по углам картины.
Автор: Дмитрий Любимов
Либо можно подложить фанерку большего размера под картинку и затемнить ее горелкой — получится темная рамка в виде фона.
Такие немного странные вещи заказал художник Филипп Седых
4.1 – Обработка готового портрета
Завершенную работу можно покрыть лаком, маслом или воском. Есть еще и более экстравагантные варианты, но сейчас мы о них не будем рассказывать. У каждого способа есть свои преимущества и недостатки
- Лак – это классический вариант для покрытия, который сразу приходит на ум. Он покрывает плоскость тонкой пленкой и препятствует прохождению влаги. Однако, помимо запаха и времени до полного высыхания, у лакового покрытия есть еще один неприятный момент. Даже используя бесцветный лак, дерево меняет тон на более желтый. А при нанесении толстого слоя могут потеряться мелкие детали: отдельные волосы, реснички, тень носогубной складки и т.п.
- Масло – альтернативный способ, который широко применяется при обработке разделочных досок, где не допускается использование лака из-за контакта с пищей. В основе часто применяется льняное. При нанесении оно проникает глубоко в поры и обеспечивает глубокую защиту. По сравнению с лаковым покрытием, этот вариант пахнет заметно меньше (по крайней мере, те, с которыми мы имели дело). Но опять же, как и предыдущий, меняет тон дерева.
- Воск – еще одна альтернатива для покрытия. Скажу сразу — мы используем специализированный состав, поэтому купленный в обычном строительном магазине воск может дать иной эффект. Основные его плюсы – это сохранение цветности. При этом он сохнет до отлипания минут за 20-30 и почти не пахнет, поэтому не доставит дискомфорта окружающим.
Подробнее о наших экспериментах с идеями пирографии читайте в нашей группе в контакте про
ЧПУ выжигатель
и на сайте проекта Пиропринтер:
нихромовый чпу выжигатель
Обработка законченного изделия
Готовую картину либо оставляют без покрытия, либо обрабатывают одним из следующих вариантов:
- Бесцветный лак;
- Мебельный воск;
- Масло для дерева.
Также дощечку можно обрамить в красивую рамку. На деревянном фоне лучше смотрятся деревянные рамки. Не следует брать пластиковые тонки рамки для дипломов и благодарственных писем. Пластиковые рамки не всегда смотрятся органично с натуральным деревом.
Во время низкого сезона (попадает на отпуска и каникулы) для стимулирования продаж можно объявить акцию «рамка бесплатно» или «больший размер по меньшему прайсу». Так Вы сможете сохранить цену на товар в бизнесе по выжиганию портретов, практически не увеличивая свои расходы. Этот подход более предпочтителен в сравнении с большими скидками.
Помните: люди не знают как именно происходит выжигание. Особенно если Вы изготовите портрет с эффектом карандашного рисунка, то отличить его от труда художника будет проблематично. Сложная и трудоемкая (в понимании клиента) задача не может стоить дешево, что обесценивает полностью труд мастера.
Подготовка инструментов
Чтобы изготовить самодельный ЧПУ станок, нужно иметь под рукой следующие материалы:
- Подшипник 606 (3 штуки).
- Прочную фанеру (используется для изготовления корпуса). Толщина плиты должна составлять минимум 15 миллиметров.
- Гайки М9 (2 штуки).
- Саморезы для соединения основных деталей.
- Дремель.
- Уголки из алюминия.
- Резиновый шланг.
- Клей.
- Линейные подшипники (4 штуки).
- Кронштейн 80.
Качественный станок не получится, если у мастера нет отвертки, плоскогубцев, напильника, тисков, ножовки, бокорезов. Работа существенно облегчится, если использовать мощную электродрель.
Разборка dvd-rw привода
Этот процесс должен проделываться с тщательной осторожностью, поскольку внутренние детали имеют хрупкую структуру, их легко повредить. Демонтировав корпус, вы сразу заметите необходимую деталь, она выглядит в виде небольшого стеклышка, расположенного внутри передвижной каретки. Его основание и нужно извлечь, оно отображено на рис.1. Этот элемент содержит оптическую линзу и два диода.
На этом этапе сразу следует предупредить, что лазерный луч является крайне опасным для человеческого зрения.
При прямом попадании в хрусталик он повреждает нервные окончания и человек может остаться слепым.
Лазерный луч обладает ослепляющим свойством даже на расстоянии 100 м, поэтому важно следить за тем, куда вы его направляете. Помните, что вы несете ответственность за здоровье окружающих, пока такое устройство находится в ваших руках!
Рисунок 3. Микросхема LM-317.
Перед тем как приступить к работе, необходимо знать, что лазерный диод можно повредить не только неосторожным обращением, но и перепадами напряжения. Это может случиться за считанные секунды, поэтому диоды работают на основе постоянного источника электричества.
На кристалл воздействует и температура вокруг него, при ее падении производительность лазера возрастает при неизменном напряжении. Если она превысит стандартную норму, резонатор разрушается по схожему принципу. Реже диод повреждается под воздействием резких перепадов, которые обуславливаются частыми включениями и выключениями устройства в течение короткого периода.
После извлечения кристалла необходимо моментально перевязать его окончания оголенными проводами. Это нужно для создания соединения между его выходами напряжения. К этим выходам нужно припаять малый конденсатор на 0,1 мкФ с отрицательной полярностью и на 100 мкФ с положительной.
Разработка электрической схемы
При сборке самодельного выжигателя необходимо иметь знания в области радиоэлектроники. Это позволит разработать электрическую схему. Если навыков в этой сфере нет, можно воспользоваться схемой, представленной ниже.
Схема может быть простой или достаточно сложной, рассчитанной под требования разработчика. Задача — подобрать самый приемлемый вариант, реализовать его на практике.
Распространенный пирограф
Этот агрегат может похвастаться абсолютно автоматизированной обработкой дерева любой породы. Эксперты отмечают, что это изделие предназначено для универсального лазерного выжигания. По внешним параметрам приспособление больше напоминает классический плоттер.
Более мощные модели могут прожигать древесину насквозь, создавая тем самым резное кружево сложной формы. Компактные установки не могут похвастаться такими параметрами. В бытовой отрасли мастер может выжигать рельефные рисунки на любой поверхности.
Стоит ли собирать чпу выжигатель своими руками?
Вместо потраченного времени на самостоятельную сборку и ожидание, за это время Вы могли уже набить руку на готовом станке и получить первые деньги с продажи портретов. При грамотном подходе разница цене на готовый станок и собранный самостоятельно легко сравняется с деньгами, которые Вы получите от продажи готовых портретов и изделий, сделанных на этом станке за это потраченное на сборку и проектирование время.
Даже собрав ЧПУ выжигатель самостоятельно, нет гарантии, что потратив столько личного времени и денег, Вы останетесь довольны результатом.
Чаще всего при самостоятельном проектировании процесс выглядит так:
- Вы делаете проект (не важно: в инженерной программе или делаете чертеж) — на это уйдет определенное время;
- После этого заказываете комплектующие. Срок доставки обычно составляет 2-4 недели в зависимости от самих комплектующих. Большинство деталей можно купить поштучно, но какие-то позиции продаются только пачками или по несколько штук;
- После того, как вы получили нужные запчасти, Вы начинаете сборку. Вот тут есть момент. Если у Вас нет опыта в проектировании станков с ЧПУ, то при сборке окажется, что какие-то детали друг к другу не подходят или какие-то нюансы Вы не учли вовсе. Простой пример: не подошла длина замкнутого ремешка — вместо 120 мм нужно 130 мм (или наоборот). Мелочь, но из-за нее передача работать не будет. В итоге, Вам приходится заказывать новую деталь и ждать еще минимум 2 недели.
- Также в ходе сборки оказывается, что Вам нужен определенный инструмент для сборки, которого у Вас могло не оказаться под рукой. Это дополнительные расходы, которые Вы вряд ли сможете предусмотреть заранее.
- После окончательной сборки Вы начинаете тестировать Ваш станок. И на деле оказывается, что печатает он не так, как Вы ожидали. Появляются разного рода дефекты, полосы, смещения, плохо передаются светлые или средние тона и т.д. На изучение причин и корректировку уйдет еще дополнительное Ваше личное время, пока Вы не получите что-то, чем будете довольны.
Проблема в том, что полный цикл такого изготовления занимает по факту минимум 1 месяц, а по факту около двух. Это учитывая ошибки в проектировании, замену не подошедших комплектующих, отладку и так далее. И нет гарантии, что Вы получите именно тот результат, на который рассчитывали изначально.
Загрузка...