Станки дома Шаг 1. основные сведения об листогибочном прессе
Прежде чем вы начнете, хорошо иметь общее представление о том, как работают эти машины.
Что делает листогибочный пресс ? Он позволяет выполнять изгибы листового металла и толстого стального листа.
В том, как работает листогибочный пресс, нет ничего сложного. На эскизе вы можете увидеть основные компоненты.
- Основная рама — ядро вашей машины. По сути, это не что иное, как прямоугольник, сделанный из каких-либо массивных материалов. Из-за размера своего листогиба я добавил к нему несколько ножек и колес. Если ваш достаточно мал, вы можете оставить его настольным.
- Нижняя гибочная матрица — также называемая «v-образная матрица». Заготовка будет вдавлена в «v-образную матрицу» для создания изгиба.
- Верхний гибочный штамп — также называемый гибочным ножом. Гибочное лезвие будет давить на верхнюю часть заготовки и продавливать материал в «v-образную матрицу».
- Узел гибочного ножа — (как я его называю) — это просто узел, который удерживает вашу верхнюю гибочную матрицу. Он должен быть достаточно крепким, чтобы противостоять деформации при изгибе
- Гидравлические домкраты — мускулы вашей машины. Они создают силу, необходимую для изгиба. На моём листогибе установлено два домкрата, но в зависимости от требуемой мощности вам может понадобиться только один.
- Возвратные пружины — эти пружины будут тянуть узел гибочного ножа вверх после завершения изгиба. Пружины должны обладать достаточной силой, чтобы поднять вес вашего гибочного ножа в сборе.
Имейте в виду, что существуют и другие версии, которые работают иначе.
Простой станок листогиб своими руками: размеры, фото, описание изготовления
Самодельный станок для гибки листового металла: подробные фото пошагового изготовления станка.
Для работы с листовым металлом, часто требуется согнуть его под нужным углом. Таким образом формируются разнообразные элементы кровли, жестяные подоконники, короба для вентиляции, водосточные системы и прочие изделия. Большинство таких изделий можно сделать на гибочном станке.
Это приспособление можно повторить в условиях небольшой мастерской без использования сварочного аппарата.
Далее на фото показан процесс изготовления станка:
Основой для станка послужит сосновая доска 100х30 мм. К краю доски будет крепиться неподвижная губка из стального уголка 50х50 мм.
К краям уголка прикладываются дверные петли, и отмечается место, где расположен край штифта.
Затем размечается и вырезается выемка для кулачков.
Теперь на уголке размечаются центры отверстий для саморезов.
Зафиксировав заготовку в тисках, автор сверлит по три 3-мм отверстия для каждой из петель.
Наклонная губка вырезается из стального уголка 40X40 мм той же длины.
Немного отступив от краев петель, автор делает два 8-мм отверстия для крепления рычагов.
Теперь нужно сделать 5-мм сверлом по металлу отверстия для винтов в наклонной губке.
Крепится губка к петлям при помощи винтов с потайной головкой и гаек М5.
Рычагами послужат два куска квадратной профильной трубы 25X25 мм. На краях заготовок размечаются и сверлятся 8-мм сквозные отверстия.
Рычаги крепятся к губке винтами и гайками М5. Верхнюю часть отверстий на губке обязательно нужно рассверлить зенковкой под потай.
Третьим элементом из уголка будет сам прижим. Вырезы под кулачки обязательно делаются и на его ребре.
8-мм отверстия для винтов автор делает с помощью ступенчатого сверла.
В качестве прижимов послужат болты и барашковые гайки М8. Болт продевается через основание, и фиксируется гайкой.
Барашковые гайки навинчиваются после установки прижима.
Самодельный станок листогиб готов к работе. Крепится это приспособление к верстаку с помощью пары струбцин.
Вырезав и разметив лист, он просовывается под прижим, и затягиваются барашковые гайки.
Первый изгиб выполняется на угол около 95 градусов (заготовку нужно немного перегибать), в итоге получается прямой угол.
Продвигая заготовку, и повторяя операции, автор изготавливает простой короб.
Процесс изготовления станка можно также посмотреть в этом видео:
Qui prodest?
В переводе с латыни – кому выгодно? Производить профнастил самостоятельно, хотя бы для себя, материал-то весьма востребованный. Попробуем прикинуть.
Ручной листогиб проходного типа (см. далее) стоит около $2000. На нем вроде бы можно за день-два тонну оцинковки 0,55 стоимостью $1000 превратить в 250 кв. м профнастила, которые покупные обошлись бы в $1400. Казалось бы, прямая выгода; особенно, если не ждать распродажи (предложениями рынок переполнен), а пускать в дело самому. Так, да не так.
Профнастил не прокатывают в один проход – углы местами получаются перетянутыми. Межкристаллитные связи в металле нарушаются; на вид и на ощупь шероховатый участок изгиба определяется не всегда, но скоро от него поползет трещина. А кто сейчас даст заказ без гарантии? Извольте исправлять. За свои, разумеется.
Можно уменьшить прижим, но тогда волна пойдет нестандартная. Заказчик стандартов, может быть, и не знает, но сразу увидит – материал не тот. Поставьте, будьте любезны, как у всех, или – до свиданья, обращусь к другому. И друзьям-знакомым расскажу. Гнать в несколько проходов каждый лист, меняя прижим или вальцы? Какая уж тут производительность с рентабельностью.
Линия (собственно, прокатный стан) для профнастила – это сложный агрегат, см. рис. Обратите внимание на количество и конфигурацию валков. Назначение такой системы – разогнать остаточные напряжения по листу, чтобы те не вышли за допустимые пределы. Поэтому волна формируется постепенно.
Стоит такое оборудование, как минимум, $20 000, китайского производства. Стабильное качество готовой продукции гарантируется только для конкретных марок стали конкретного производителя. Потребляемая мощность – от 12 кВт. Т.е. нужна специализированная производственная площадь с соответствующим лимитом потребления электроэнергии и контуром заземления, хотя для обслуживания достаточно одного оператора.
Беремся за листогиб
Изготовление своего листогиба начнем с выработки простейших ТУ. А последние рассчитаем, кроме описанных выше критериев долговечности, исходя из расхода мускульной энергии, который среднего сложения взрослый мужчина способен давать изо дня в день без ухудшения самочувствия.
- Ширина сгибаемого листа – до 1 м.
- Толщина сгибаемого листа – до 0,6 мм оцинковка; до 0,7 мм алюминий и до 1 мм медь.
- Количество рабочих циклов без переналадки и/или ремонта – не менее 1200.
- Угол сгибания – не менее 120 градусов без ручной доводки; так нужно для фальцев.
- Применение спецсталей или нестандартных заготовок – крайне нежелательно.
- Сварка – как можно меньше; от нее детали/сборные узлы ведет, а сварные швы хрупки и быстро устают от знакопеременных нагрузок.
- Металлообработка на стороне (токарка, фрезеровка) – тоже как можно меньше, денег стоит.
Скажем прямо: чертежей готовых конструкций, удовлетворяющих всем этим требованиям, в общедоступных источниках не обнаруживается. Мы попробуем усовершенствовать одну, широко известную, и, в принципе, весьма удачную.
Из подшипников
Роликовый листогиб, в отличие от петлевого, имеет повышенную точность хода. Если подшипники подобраны по величине нагрузки, которая приходится на сгибаемые листы, и хорошо смазаны – трёхвалковый агрегат проработает в течение минимум нескольких лет, даже при каждодневном использовании.
Описание процесса изготовления такого станка состоит в следующем.
- В куске квадратного трубчатого профиля просверлите пару отверстий. Они нужны для стальных стержней с диаметром до 8 мм.
- Приварите эти стержни к трубе и установите заглушки из пластика. Рабочая часть станка готова.
- Пропилите прямоугольные надпилы в двух кусках стального уголка.
- Поместите уголки в тиски на верстаке, подложив между ними проставочные шайбы. С помощью шайб выставляется щель, в которую помещается сгибаемый стальной или алюминиевый лист.
- Приварите к уголкам 2 гладких и идеально круглых штыря.
- Наденьте на штыри шарикоподшипниковые комплекты.
- Просверлите в центральной части уголков по отверстию.
- Вставьте в эти отверстия комплектующую, состоящую из профильной трубы и 2-х стержней, сваренную ранее.
- Присоедините к стержням втулки и приварите их к уголкам.
- Наденьте на концы стержней шарикоподшипники.
Соберите конструкцию и смажьте подшипники, налив в них литола, солидола или графитовой смазки. Данный агрегат отлично подходит для жести.
Из уголка с прижимной планкой другого типа
Эта модель сварена из толстостенного уголка, станина сделана как обычный строительный козел, который сварен из того же уголка. Ручка — от багажной тележки. Интересная конструкция винтов — они длинные, ручка изогнута в виде буквы «Г». Удобно откручивать/закручивать.
Небольшой ручной листогиб для самостоятельного изготовления
В данном самодельном станке для гибки листового металла есть много особенностей:
- Уголки расположены не полочками друг к другу, а направлены в одну сторону. Из-за этого крепление петли получается не самым удобным, но сделать можно.Особенности
- На изгибе дальнего (неподвижного) уголка приварены с двух сторон небольшие пластинки-упоры для прижимной планки.
- На той же планке приварена гайка от винта (с двух сторон).
Прижимная планка
Теперь перейдем к конструкции прижимной планки (на фото выше). Она тоже сделана из уголка, но укладывается на станок изгибом вверх. Для того чтобы при работе планка не изгибалась, наварено усиление — перемычки из металла. С обоих концов планки приварены небольшие металлические площадки, в которых просверлены отверстия под болты.
Еще один важный момент — та грань, которая обращена к месту сгиба срезана — для получения более острого угла изгиба.
Планка устанавливается так
Прижимная планка укладывается на станок, в место установки гайки подкладывается пружина. Ручка устанавливается на место. Если она не прижимает планку, та за счет силы упругости пружины приподнята над поверхностью. В таком положении под нее заправляют заготовку, выставляют, прижимают.
Под отверстие ставят пружину, затем — болт
Неплохой вариант для домашнего использования. Толстый металл гнуть не получится, но жесть, оцинковку — без труда.
Как сделать самодельный листогиб: от идеи до реализации
Подготовить инструмент – значит сделать половину дела. Эта истина хороша, если у мастера есть готовый инструмент. Однако, если в ходе работ вдруг может понадобиться что-то более сложное, чем отвертка и молоток, то часто приходится на ходу изобретать настоящие станки для выполнения сложных функций. Яркий пример такого станка — листогиб необходимый при работе с листами металла.
Из чего делать?
Во время осуществления многих работ с листовым металлом, например, в кровельных работах, часто возникает необходимость в сгибании листов металла, в том числе — имеющих различное покрытие. При необходимости согнуть небольшой лист, эту работу можно выполнить с применением молотков, киянок, плоскогубцев.
Результат будет плачевным — искривленная, зазубренная поверхность, поцарапанное покрытие, кривая линия сгиба не позволят качественно выполнить всю работу, и не доставят эстетического удовольствия хозяину. Лист больших размеров и, тем более, сложной формы, такими инструментами согнуть вообще невозможно.
Схема
Для таких работ необходимо воспользоваться достаточно сложным оборудованием — листогибом. Можно купить готовый ручной станок, вроде представленного на фото, производства известного изготовителя.
Однако это повлечет за собой дополнительные, весьма значительные, расходы, что приведет к увеличению стоимости всех работ. Более дешевый способ приобретения такого станка — изготовить самодельный листогиб своими руками.
Для человека, знакомого с физическим трудом, умеющего обращаться с другими инструментами, это не составит особых проблем.
Конструкция листогиба
В статье «Простейший самодельный гибочный станок листового металла» мы рассказали о схеме, по которой работает ручной листогиб. В ней рассказывается о станке, который деформирует неокрашенную жесть и производит продукцию, к которой предъявляются крайне низкие требования.
Схемы работы листогиба.
В настоящей статье мы расскажем, как изготовить самодельный листогибочный станок для окрашенной жести.
Обработка жести с лакокрасочным покрытием должна производиться на более мощном оборудовании, которое обеспечивает, кроме того, ещё и более высокие точность и качество гиба.
Конструкций самодельных станков, предназначенных для гибки окрашенного листового металла, интернет предлагает много. Мы расскажем ещё об одной.Листогиб, о котором мы будем рассказывать, схематически изображён на рисунке.
Компоновка листогиба (пуансон открыт).
Основанием предлагаемой конструкции служит, как самый жёсткий из доступных профилей, швеллер (№ 5…8). С верстаком, который является основанием, он связан двумя струбцинами.
Изгибаемый лист окрашенного металла помещается между основанием и прижимом (швеллер № 5 — играет роль траверсы) и прижимается двумя гайками-маховиками. Такая конструкция гайки выбрана для того, чтобы необходимый (с достаточно большим усилием) прижим можно было осуществлять вручную, без применения инструмента.
Сильный прижим необходим, что бы исключить перемещение листа металла во время гибки (под действием касательной составляющей основного усилия). Вместо гайги-маховика возможно применение гайки-барашка или других специальных гаек, которые окажутся у вас под руками.
Гибка листа металла осуществляется под воздействием обжимного пуансона: в процессе его поворота от положения на предыдущем рисунке (пуансон открыт) до положения на следующем рисунке (пуансон закрыт).
Листогиб с основанием (пуансон закрыт).
Для лучшего понимания конструкции приспособления и возможности создания эскизной конструкторской документации (далее — КД) под свои потребности, предлагаем вашему вниманию деталировку самодельного листогибочного станка для окрашенной жести.
Деталировка листогиба.
Содержание деталировки самодельного листогибочного станка:1. Струбцина;2. Щека;3. Основание;4. Кронштейн;5. Прижим;6. Ось;7. Пуансон.Все детали и узлы должны изготавливаться из прочной стали толщиной 5…6 мм, ручка Ø 15…20 мм (рекомендуется из прочного, но лёгкого материала – своими руками поднимать будете).
Отдельно остановимся на прижиме. Сторона, которой он прилегает к листу деформируемого металла, должна иметь отличную плоскостность (то есть, по-возможности, минимальное её численное значение). На это следует обращать внимание при выборе материала. Если совсем без изъянов выбрать профиль не удаётся, то следует произвести фрезерование рабочей поверхности.
Назначение самодельных гибочных станков
Выбор схемы гибочного оборудования зависит от его назначения:
- В первом случае сгибание листов происходит под 90º. Почти все самодельные станки предусматривают нажим на траверсу больше в ее нижней части, при этом немного подвигая ее вперед.
- Вторым вариантом служит профессиональный пресс для сгибания металлического листа. Это оборудование работает на промышленных площадках, требует больших денежных затрат и работы квалифицированного специалиста.
- В третьем варианте изготавливается протяжной вариант станка, в котором радиус выставляется с помощью смены положения проходных валков. Эти элементы являются многофункциональными и применяются для изготовления кожухов, соединительных секций широких трубопроводов, обечаек. Ручной листогиб из профнастила выполняется с профилированными вальцами для протяжки кровельных материалов, коньков, ендов, водосточных элементов.
Первый вариант наиболее приемлем для стандартного гибочного приспособления в домашних условиях.
Для определения мощности и типа станка следует изучить его техническое описание:
- станок эффективно работает с металлом толщиной оцинкованного листа до 0,6 мм, медного – до 1 мм, алюминий гнет толщиной до 0,7 мм;
- лист должен иметь ширину не более 1 м;
- наклон сгибаемой стенки — не менее 120º;
- максимальное количество рабочих циклов без перебоя достигает 1200;
- трудно переносит работу с нестандартными деталями и заготовками, для них требуется перестройка.
Полезные советы
Рекомендуется всю конструкцию окрасить, поскольку она будет использоваться во дворе, а не дома. Своевременная покраска не позволит ей заржаветь.
Не используйте деревянный листогиб для сгибания листов толще чем 1 мм – это приведёт к его быстрой поломке. Он не рассчитан на такое усилие.
Не используйте, наоборот, слишком мощный листогиб для тонкой стали. Слишком быстрое сгибание приведёт к надлому листа, в результате образуется трещина. Особенно трещины разрушают со временем обычные оцинкованные листы. Каждое устройство рассчитано для определённой нагрузки.
Гнуть сталь толщиной более 2 мм на мощном листогибе одному рабочему подчас не по силам. Даже когда у листогиба длинные рычаги, может потребоваться помощь других рабочих. На профессиональных ручных листогибах рабочие гнут стальные листы вдвоём, втроём либо используют механическое устройство с 12-киловаттным двигателем. Последний вариант применим на фабрике, где из полос готовой листовой стали изготавливают, например, кровельные гофрированные листы, «коньковые» уголки, короба, Г-образные полосы для порогов и несколько иных видов продукции.
Качественно изготовленный листогиб не поцарапает даже краску или оцинковку на стальном листе, сгибая его. Чтобы избежать царапин и потёртостей на таком покрытии, вставляйте листы в листогиб крайне аккуратно.
Любой листогиб подвергается постепенному износу, даже если он сверхпрочный и сверхкачественный. Движущиеся, трущиеся поворотные детали (петли, подшипники) необходимо смазывать хотя бы раз в год – при редкой, эпизодической работе. Частая и долгая работа может потребовать смазки раз в месяц, квартал – эти части испытывают усиленную перегрузку и не лишены трения окончательно. Проверяйте направляющие кромки – со временем они также могут подтупиться и зазубриться, и листовое железо гнётся хуже и грубее, с неровностями и помятыми участками.
Не используйте в качестве материала листы из нержавейки. Значительная вязкость такого сплава делает эти листы трудными в обработке.
Изготавливая листогиб, избегайте сварных соединений, которым вредят нагрузки, постоянно меняющие направление на противоположное.
Старайтесь сделать станок предельно простым, не прибавляя ненужных деталей. Простота – друг надёжности. Лишние детали могут прибавить дополнительный вес.
Последовательность сборки гибочного оборудования
Ручной листогиб собирается в последовательности, предусмотренной в описании к чертежам. Друг за другом собирают струбцину, состоящую из воротка, пятки и винта, на основе уголка № 60, затем конструируют щечку. Следом делают основание с кронштейном из уголка № 110, на котором устраивают прижимную балку. Все детали вместе с пуансоном на оси крепят на станине.
Прижимную балку снизу фрезеруют после сборки посредством сварки всего конструкционного узла. Не рекомендуется для придания ровной поверхности использовать шлифовку болгаркой или проходку напильником. Прижимную балку следует дополнительно усилить металлическим прокатом, а длину предусмотреть на 5 см короче основания.
На торцах прижима делают стопоры из обрезков уголка. Детали прижима, касающиеся к материалу заготовки, фрезеруют. Центр полки на кронштейнах оснащается отверстием диаметром 8 мм. Чертежи листогиба ручного предусматривают, что пуансон делается короче прижима на 100 мм.
Рычаг изготавливают из арматуры и сваркой приваривают к пуансону. Для изготовления щечек берут стальной лист и сверлят в нем отверстия в 1 см для установки осей. На ребре с торцов снимают фаску глубиной 0,6 см, длина ее составляет 3,2 см.
При соединении сваркой осей следует принять во внимание, что направление их и ребер должно совпадать.
Пошаговый процесс изготовления роликового листогиба
Первым делом необходимо отрезать кусок прямоугольной профильной трубы, которая будет выступать в качестве корпуса самоделки.
На одной из сторон профильной трубы делаем разметку, и сверлим отверстие сверлом маленького диаметра.
На следующем этапе рассверливаем все отверстия до требуемого диаметра — центральные отверстия мастер высверлил с помощью коронки по металлу.
Далее необходимо отрезать два кусочка квадратной профтрубы. Фиксируем их между собой с помощью сварки (на прихватки). Привариваем к корпусу.
В приваренных профильных трубах нужно будет просверлить два отверстия для установки стальных кругляков, на которые в дальнейшем будут надеваться прижимные подшипники.
Круглые прутки привариваем к крайней заготовке из квадратной профтрубы заподлицо. Потом разрезаем при помощи болгарки две заготовки, как показано на фото ниже.
К торцу профиля, который приварен к корпусу самоделки, приваривается гайка с прессшайбой. Вкручиваем в нее барашковый болт для фиксации подвижной части конструкции.
По торцам корпуса необходимо вырезать пазы, в которые будут устанавливаться дополнительные направляющие подшипники.
На последнем этапе, используя подшипники, болты, гайки и два отрезка резьбовой шпильки, останется только собрать все воедино.
Привод
КПД электропривода с уменьшением размеров обрабатываемой детали стремительно падает. Чтобы отформовать профнастил на описанном выше стане, хватает 12 кВт. Чтобы сделать отбортовку на картине кровли, меньше чем 1,5-2 кВт не обойдешься. Дело в том, что внешняя характеристика электромоторов переменного тока (кроме трехфазных с фазным ротором – сложных, дорогих, требующих регулярного ухода) довольно-таки жесткая.
Гидравлический привод, по идее, идеален – гидроцилиндр сам автоматически подстраивает свое усилие под сопротивление детали. Но точные гидросистемы сложны и дороги. Распределить же усилие, скажем, автомобильного домкрата равномерно по всей длине метрового сгиба не возьмется и опытный конструктор, как и синхронизировать подручными средствами работу двух и более.
Остается «ручник», и это не так уж плохо. Если сконструировать листогиб так, чтобы, как при распашной гребле или пауэрлифтинге, работали самые сильные и выносливые мышцы (бицепсы, широчайшие спины, бедренные, икроножные), а реакция (отдача) станка прижимала стопы к полу, то работа, вследствие ее цикличности, не будет изнурительной. Зато будет вырабатываться навык, который даст точность и производительность.
Для примера:средний человек, взбегающий по пролету лестницы, в течение 1-2 с может развить мощность около 1 л.с. Но уже на третьем пролете мускулатура перейдет с кислорода на гликоген, начнет выделяться молочная кислота, и усталость ударит по телу. Нужно передохнуть, чтобы рвануть дальше.
К сведению о спорте: гребцы поджарые, потому что «кендюх» мешает давать полную отмашку корпусом. А вот тяжелоатлетам «мозоль», наоборот, помогает держать равновесие при рывке. Но работа мускулатуры у тех и других во многом сходна.
Прижимная балка
Прежде всего – о фрезеровке нижней поверхности прижима на плоскость. Она нужна при любой его конструкции, и допустимая неровность – не более половины толщины сгибаемого листа (минимальной! Будем считать ее равной 0,2 мм). Иначе лист под нажимом поползет (потечет) – и опять пузатый сгиб.
Так что у любого, кто сам хоть что-то когда-то делал по металлу, советы выглаживать прижим напильником или болгаркой вызовут только ухмылку. Нужно отдавать на фрезеровку. Причем ПОСЛЕ сварки всего узла, когда все, что могло повестись, уже повелось. Иначе труды и оплата фрезера пропадут даром.
Далее, все, что выше сказано о нагрузке на траверсу, справедливо и для прижима. А самая нагруженная его часть – передняя кромка – ничем не подкреплена. Подкрепить же или заменить всю сборку из уголка швеллером нельзя: угол сгиба получится не более 90 градусов.
В результате через те же 100-200 операций станок «разинет рот» (или «улыбнется», если вам более по душе белый, а не черный юмор) и – тот же вздутый изгиб. Вверх прижим не выгнется; в этом отношении он укреплен хорошо. Но металл на передней кромке от усталости просто-напросто потечет.
Разрез конструкции прижима, по долговечности равного траверсе, показан на врезке справа вверху. Основа – стальная полоса 16х80 мм. Передняя кромка фрезеруется под 45 градусов, и снимается на том же фрезере фаска не менее 2,5-3 МАКСИМАЛЬНЫХ толщин сгибаемого стального листа, т.е. 1,5-2 мм. От прогиба вверх прижим подкрепляется уголком-шестидесяткой на сварке. Фрезеровка, опять же, после всех сварочных работ.
Идея такова: если в предыдущей конструкции передняя кромка работает наполовину на изгиб (что для металла еще хуже растяжения), то в новой – только на сжатие. При этом общий подпор на кромку не даст ей и потечь скоро.
Примечание:если рядом где-то на свалке обнаружится древний раскуроченный токарный станок – проблема траверсы с прижимом решена раз и навсегда. Из станины можно вырезать куски нужной конфигурации, выполненные из спецстали и отменной точности.
По количеству рабочих операций для изготовления оба прижима равноценны: резка, сверловка, сварка, фрезеровка. Материалоемкость нового прижима выше, чем старого; типоразмеров заготовок для обоих требуется по три. Но соотношение долговечности – как для описанных выше двух типов траверс.
Разрез
Принцип устройства этого листогиба ясно виден на разрезе (см. рис. справа и перечень позиций). Его главное достоинство – удачная эргономика. При таком рабочем ходе и мускулы работают как надо, и стопы к полу прижимаются, что даже у неопытного оператора даст стабильность результата.
- деревянная подушка;
- опорная балка – швеллер 100-120 мм;
- щечка – из листа 6-8 мм;
- обрабатываемая деталь;
- прижимная балка (прижим) – сварная из уголков 80 и 60 мм;
- ось траверсы – штырь 10 мм;
- поворотная траверса – уголок (?) 80-100 мм;
- рукоять – пруток 10 мм.
Материал всех деталей – обычная конструкционная сталь. Но уже здесь условно показано, что траверсу из уголка лучше заменить на швеллер такого же типоразмера. Почему? Разберемся подробнее, это важно для дальнейшего.
Реакция (отдача) от сгибаемого листа на траверсу (и прижим, но о нем – далее) неравномерна по ширине. В середине, где каждый элементарный (малюсенький; это намек на дифференцирование и интегрированием) участок металла окружен со всех сторон таким же металлом, она максимальна. На краях, где подпоры сбоку нет – минимальна.
Второй момент – лист хоть и тонкий, но конечной толщины. Напряжения в обрабатываемой детали будут растекаться, отражаться о краев. В результате эпюр нагрузки на траверсу и прижим приобретет форму лука с тетивой. На свободных (дальних) кромках полок уголка такая нагрузка даст растягивающее усилие, а металл на растяжение работает неважно – быстро устает от него. Самодельщик, соорудивший такой станок, скоро обнаруживает, что уголок в середине прогнулся и сгиб посередине вздутый.
Боковые полки швеллера – клиновидной формы, и в нем есть более развитые, чем во внутреннем углу уголка, галтели. Это, во первых, сглаживает эпюр – тетива лука еле натянута. Во-вторых, лишняя, казалось бы, боковая полка швеллера оттягивает на себя растягивающие напряжения, которые на ее свободном краю преобразуются в сжатие. А сжатие металл держит – ого-го!
Результат расчета впечатляет: если траверса из уголка выдержит от силы пару сотен гибок, то такой же ширины швеллер – более 1200! А что такое 200 гибок? Одна или чуть более кровля в лучшем случае. В разгар сезона, когда заказчики в очереди стоят, станок портится, и – работа стала.
Устройство
Самостоятельно изобрести такой станок будет проблематично даже человеку, хорошо знакомому с основами сопромата. Однако в эру Интернета, изобретательство в этой области никому и не нужно — чертежи и описание как сделать листогиб своими руками можно легко найти на соответствующих сайтах.
Основными деталями листогиба, показанного на чертеже являются:
- Основание — поверхность, предназначенная для установки остального оборудования и крепления заготовки. Изготавливается из стального швеллера. Размеры выбираются в зависимости от размеров листов металла, обработка которых планируется;
- Прижим — устройство, позволяющее сгибать лист. В обычном устройстве угол сгиба не превышает 90 градусов. Изготавливается из стального уголка, устанавливаемого на станину вершиной вверх. Для удобства установки у нему приваривается еще один такой же уголок, как показано на чертеже. Длина прижима должна быть несколько меньше длины основания, для обеспечения его надежного крепления и беспрепятственного функционирования. Крепится к основанию при помощи зажимных болтов;
- Обжимной пуансон — конструкция, изготовленная из стального уголка с приваренной к нему металлической рукояткой, позволяющая осуществлять сгибание листа. Ось пуансона должна совпадать с ребром уголка. В качестве оси применяют стальной прут.
Размеры деталей указанные на чертеже, могут меняться, в зависимости от области применения станка.
Шаг 12: изготовление оставшихся деталей
Теперь вы можете отложить основную рамку и сосредоточиться на оставшихся частях и деталях.
Я использовал пластину толщиной 1/4 дюйма (0,64 см.) для большинства своих деталей, но ваш материал будет варьироваться в зависимости от мощности вашего пресса.
Мой станок для плазменной резки с ЧПУ позволил мне эффективно использовать уникальные формы и особенности. Однако изготовление деталей, которые выполняют ту же функцию, легко выполнить с помощью стандартных инструментов для изготовления (отрезные пилы, сверлильные станки, шлифовальные машины), вам просто нужно будет учесть это на этапе проектирования, как упоминалось ранее.
Вот разбивка различных частей моей машины:
- Вертикальные направляющие для гибочного ножа в сборе — 2 шт. Удерживают гибочный нож в вертикальном и устойчивом положении, пока он опускается гидравлическими домкратами. Я сконструировал так, чтобы она зажималась вокруг основной рамы.
- Пружинные опоры — 4 верхних и 4 нижних опоры помогают прикрепить пружины растяжения к основной раме и к узлу гибочного ножа.
- Пластины для распределения нагрузки — 4 шт., Вырезанные из материала толщиной 1/2 дюйма (1,27 см.), помогают распределять нагрузку вверху и внизу моих гидравлических домкратов.
- Пластины, удерживающие домкрат — 4 шт. Из них блокируются вокруг верхней подушки моих гидравлических домкратов. Эти пластины вместе с некоторым дополнительным оборудованием помогают «подвесить» мои домкраты к верхней двутавровой балке на основной раме. Мои домкраты могут скользить из стороны в сторону для оптимального позиционирования в зависимости от толщины и ширины заготовки.
Шаг 18: добавление системы контроля
Листогибочные прессы, доступные в продаже, обычно имеют несколько ключевых особенностей:
Моя конкретная машина не имеет ни одной из этих функций. Вместо этого я добавил следующее:
- Для создания постоянных повторяющихся изгибов я разработал систему измерительных стержней с компенсацией пружины. Это механическая система, которая позволяет мне устанавливать точку остановки для сборки лезвия. Пружины сжатия предотвращают повреждение в случае случайного превышения точки остановки. Смотрите прикрепленные фотографии для получения дополнительной информации. Регулируемая гайка в нижней части стержня с резьбой служит моей точкой остановки.
- Я использую пузырьковый уровень, установленный на изгибающемся лезвии, для контроля уровня. Также довольно легко проверить ровность лезвия относительно нижней матрицы только своими глазами.
Шаг 4: проектирование листогибочного пресса
Это самая важная часть всего процесса — планирование работы и работа по плану .
Во-первых, подумайте, какие инструменты и оборудование у вас есть, чтобы помочь вам с этой сборкой. В моей личной мастерской имеется широкий выбор производственного оборудования. Не волнуйтесь, вам не нужно оборудование такого уровня для создания собственного листогибочного пресса. Однако имеющееся в вашем распоряжении оборудование может повлиять на ваш дизайн. Например, у меня есть фрезерный станок, который я использовал для фрезерования моих верхних гибочных штампов. Если у вас его нет, вы можете сделать гибочную матрицу из углового железа и плоского прутка или даже купить имеющуюся в продаже гибочную матрицу и адаптировать ее к своей конструкции.
Прилагаю несколько эскизов моей конструкции листогибочного пресса. Autocad и Fusion 360 — отличные варианты для моделирования САПР. Если вам удобнее делать наброски от руки, они тоже подойдут. Важная часть — убедиться, что вы продумали и спланировали все детали, большие и маленькие.
Несколько примечательных особенностей моего дизайна:
- 40 тонн и 63 дюйма (1,6 м.) — это было вызвано моей потребностью согнуть 4 фута (1,2 м.) стали толщиной 3/16 дюйма (4,7мм.).
- Регулируемые положения гидравлических домкратов — домкраты скользят из стороны в сторону для оптимального позиционирования в зависимости от толщины и ширины обрабатываемой детали — если ширина пресса 2 фута (60 см.) или меньше, и вы используете один домкрат, в этой возможности регулировки нет необходимости.
- Регулируемые калибрующие стержни с пружинной компенсацией и регулировкой с обеих сторон обеспечивают постоянный и точный повторный изгиб. Пружины сжатия предотвращают повреждение измерительной системы в случае случайного превышения точки остановки — в качестве альтернативы вы также можете использовать две планки, установленные с обеих сторон машины.
- Гибочное лезвие, основная гибочная планка и нижние штампы изготовлены из холоднокатаной стали 1018, что, как правило, обеспечивает более высокую твердость материала, чем заготовка — я видел, как некоторые люди без проблем строили свои прессы с гладкими штампами из углеродистой стали
- Узел нижней матрицы с регулируемой шириной с использованием двух холоднокатаных сплошных круглых стержней диаметром 1,5 дюйма (3,8 см.) — использование двух круглых стержней — хороший способ получить нижнюю матрицу с регулируемой шириной
- Лезвие для гибки будет разрезано на пальцы, чтобы можно было выполнять операции гибки коробок и поддонов -это хорошая функция, но не обязательная для всех
- Гидравлические домкраты соединены вертикально друг с другом для одновременной работы, но также могут управляться индивидуально для регулировки уровня — это необходимо при использовании двух домкратов на вашей машине.
- Адаптируемая, регулируемая, модульная и легко ремонтируемая конструкция с минимальным привариванием компонентов к основной раме — упрощает модификации и ремонт в будущем.
Какой размер материалов вам нужно использовать? Не углубляясь в инженерные расчеты, вы можете просто найти в Интернете машины аналогичного размера и посмотреть, какие материалы использовали другие люди для изготовления своих.
Шаг 5: приобретение материалов
С вашим набором дизайнов неплохо создать полный список всех материалов, которые вам понадобятся. Чем больше деталей, тем лучше — даже с разбивкой на конкретные типы материалов и длины, которые вам нужно вырезать. Затем вы можете получить все свои материалы и детали одновременно — мне нравится иметь все детали под рукой, прежде чем я начну сборку.
Вот материалы и детали, которые я использовал для своей машины:
- Прямоугольная труба 4 (10,16 см.) x 6 (15,24 см.) x 1/4 дюйма (6,35 мм.) — для основной рамы;
- Прямоугольная труба 2 (5,08 см.) x 3 (7,62 см.) x 3/16 дюйма (4,76 мм.) — для ферм и связей;
- С-образный канал 5 дюймов (12,7 см.) x 6,7 фунта/фут (9.1 Н/м.)- для верхней горизонтальной балки основной рамы и нижней гибочной матрицы;
- Квадратная труба 3 (7,62 см.) x 3 (7,62 см.) x 1/8 дюйма (4,8 мм.) — для нижних распорок;
- Квадратная труба 2 (5,08 см.) x 2 (5,08 см.) x 1/8 дюйма (4,8 мм.) — для нижних распорок;
- Прямоугольная труба 2 (5,08 см.) x 6 (15,24 см.) x 3/16 (0.1875 см.) — для основания станка;
- Плоский стержень 4 (10,16) x 1/2 дюйма (1,27 см.) — для основной рамы;
- Плоский стержень 5 (12,7 см.) x 1/2 дюйма (1,27 см.) — для сборки гибочного ножа;
- Холоднотянутый плоский пруток 1018 4 (10,16 см.) x 3/4 дюйма (1,9 см.) — для верхней гибочной матрицы;
- 1,5-дюймовый (3,81 см.) холоднокатаный круглый пруток 1018 — для нижней гибочной матрицы;
- Различные детали, вырезанные из стального листа 1/8 дюйма (3,2 мм.) и 1/4 дюйма (6,35 мм.);
- Резьбовой стержень и болты гайки различной длины 1/2 дюйма (1,27 см.);
- Пружины растяжения 186 фунтов (84,4 кг.);
- Пневмодомкраты — я предпочел пневмодомкраты гидравлическим домкратам для удобства эксплуатации. Это гидравлические домкраты, которые работают на давлении воздуха, а не на ручке;
- 4-дюймовые (10,2 см.) стальные ролики.
Загрузка...