Станки дома Изготовление муфты
муфта из резинового шланга и фланцев
Муфта гасит вибрацию, идущую от винта хода. Это позволяет сберечь подшипники шагового электромотора и продлить ему жизнь. Кроме этого, самодельная муфта нивелирует несоответствие осей винта хода и мотора.
Самый удобный и простой вариант изготовления муфты своими руками — это с помощью прочного резинового шланга. Подбирается шланг с поперечником внутри равным диаметру оси мотора. Надеваем конец шланга на шкив мотора и приклеиваем или крепим муфтой. Другой конец шланга также крепим к винту хода.
Второй способ чуть более сложный: вместо резинового шланга своими руками берем газовый с резиновой оплеткой. Оплетку можно аккуратно припаять на фланцы, в которые будут вставляться ходовой винт и шкив мотора.
И самый практичный вариант: установить фланцы на резиновую трубку высокого давления. Таким способом можно очень крепко зафиксировать все необходимые устройства, самодельная муфта отлично гасит вибрацию. Сделать фланцы можно на токарном станке с ЧПУ или заказать в мастерской.
Как выбрать станок для выжигания по дереву с чпу?
При выборе ЧПУ-выжигателя необходимо решить, какой тип станка наиболее подходит: лазерный или нихромовый. Надо учитывать такие особенности:
- Лазерный прибор. Его отличает очень высокая точность изображения, четкость границ, возможность нанесение чертежей. Для него практически не имеет значения толщина заготовки, гладкость поверхности, состояние краев и кромок. С помощью лазеров можно выжигать на самых разных материалах, в т. ч. бумаге, картоне, керамике, стекле, шпоне, фетре. Они позволяют наносить мелкие тексты различным шрифтом. Однако надо помнить, что лазерное выжигание плохо подходит для создания портретов, т. к. точечная технология непригодна для обеспечения качественных полутонов и теней на лице. При близком рассмотрении портрета точки бросаются в глаза. Кроме того, лазерные выжигатель имеют повышенную стоимость, а при работе надо надежно защищать глаза.
- Нихромовый прибор. С его помощью создаются портреты, пейзажи, натюрморты более качественные, чем при использовании лазера. Аппарат обеспечивает контрастность изображения и многочисленные полутона. Недостатки станка: повышенные требования к ровности поверхности, ограничения по толщине заготовки и материалу. Основное назначение нихромового прибора – выжигание по дереву и фанере. На нем не удастся нанести изображение на стекло, пластик, бумагу, картон. Он не позволяет воспроизводить мелкий шрифт.
При выборе нихромового выжигателя важно учитывать диаметр проволоки. Инструмент должен выдерживать нагрев до 1 200 градусов, а потому используется проволока диаметром не менее 0,17 мм. Максимальный диаметр ограничивается точностью воспроизводства изображения и составляет 0,8 мм.
Важно! При выборе прибора также следует обратить внимание на используемую УП. Она должна совмещаться с компьютером и позволять выполнение нужных операций. Универсальность станка – немаловажный критерий выбора.
Настройка и отладка чпу-выжигателя
Настройка станка с ЧПУ начинается с установки УП. Она загружается в готовом виде с внешнего носителя (дискет, флешек, магнитных лент). Программа размещается в карте памяти, на жестком диске компьютера или твердотельном накопителе. Одной из лучших программ для ЧПУ-выжигателя является Pyroprinter, адаптированная под Windows XP, 7, 8, 10.
Для программирования станка на конкретную операцию надо загрузить изображение (картинку), которую необходимо выжечь на заготовке. Графический файл предварительно переводится в формат DXF, Exeilon, HPGL или Gerber. Процесс программирования контролируется по монитору.
Команды на перемещение инструмента УП подает в форме G и М-кодов, понятных для прибора. В УП Pyroprinter контроллер на базе Arduino Nano V3 отвечает за микроперемещение до 4 координат одновременно и даёт стабильную скорость перемещения 10 м/мин при 20 шагах/мм.
Настройка и отладка станка обеспечивается строго в соответствии с инструкцией. В процессе настройки на экране отображается необходимая информация, указывающая, какими клавишами надо пользоваться. При необходимости можно корректировать переносимое изображение.
Выжигатели с ЧПУ позволяют создавать оригинальные рисунки и надписи на поверхности разных материалов и переносить на заготовки целые картины и портреты. Нужное изображение заводится в компьютер, а далее прибор воспроизводит его на поверхности изделия. При работе не требуются художественные навыки, но необходим эстетический вкус.
Нихромовый чпу выжигатель
– это станок, который выжигает горячей нихромовой проволокой. Точно такая же применяется в ручных выжигателях. Проволока у Пиропринтера при этом находится с постоянной температурой, а перемещения кончика с разной скоростью дает разный диапазон цветов. Если вы в детстве рисовали ручными выжигателями (Узор-1 и т.п.), то знаете, что если долго держать нагретое перо в одном месте, то постепенно дерево прожигается и прожжённое пятно расползается. А если провести прямую едва касаясь кончиком, то линия выходит светленькой, едва заметной.
Существуют художники, которые вручную рисуют картины такими ручными приборами – таких мастеров называют пирографами. При этом при кажущейся простоте по сравнению с подбором красок при рисовании холстов кисточками, пирография – отнюдь не простой метод рисования. Мастерство художников-пирографов заключается в том, чтобы добиться необходимого тона на картине с помощью времени контакта горячего пера на деревянной поверхности. Небольшая ошибка тут же проявляется в виде прожженной дыры, исправить которую бывает очень сложно.
Освоить такую технику бывает не каждому под силу, поэтому для тех, кто хочет делать выжженные картины, для этого есть нихромовый ЧПУ выжигатель.
Для выжигания портрета достаточно немного подготовить изображение в фоторедакторе и загрузить его в программу (Pyroprinter) для управления нихромовым ЧПУ выжигателем. Программное обеспечение обрабатывает загруженную фотографию построчно. Каждую отдельный пиксель программное обеспечение переводит в код со своим оттенком. Эти данные отправляются на микропроцессор внутри блока управления. Далее вторая часть программы, зашитая в микропроцессор (прошивка) обрабатывает эти коды и регулирует скорость двигателя для перемещения каретки. Соответственно, где тон необходим светлый – каретка двигается быстрее, где темный – медленнее.
Как нихромовый ЧПУ выжигатель делает картинки
Вся работа разбивается на несколько этапов: подготовка в фоторедакторе, обработка фанеры, процесс работы станка, доработка готового портрета.
1. Подготовка файла
Изображение лучше всего подготовить в фото редакторе. Лучше всего для этого подходит Photoshop (или его бесплатный аналог GIMP). Кто-то использует Paint Net. Можно, конечно, пользоваться и упрощенными встроенными редакторами в платформах для просмотра рисунков. Однако, фильтры в таких просмоторщиках применяются целиком на все изображение, а иногда требуется локальное акцентирование отдельных черт лица (подвести брови, глаза, линию носа, губы, подбородок и пр.). А также осветлить лицо.
Задача при подготовке картинки ставится простая: требуется повысить контрастность, поэтому кожу мы делаем наиболее светлой, а на черты лица максимально акцентируем.
Бояться такого приготовления фото не к чему – мы даем подробные видео материалы о том как шаг за шагом повторить такой эффект.
Поскольку выжигание происходит в коричневых или черных оттенках, то проще сразу обесцветить снимок (перевести в черно-белое), чтобы увидеть как оно будет выглядеть.
И мы сразу видим, что по сравнению с цветной фотографией, на которой контраст присутствовал больше за счет разницы цвета – здесь мы получили оттенки серого оттенка. И местами различение объектов ухудшилось (например вокруг глаз). Если мы выжжем такой рисунок, то получим примерно такое (имитация):
Поэтому мы сначала улучшим саму черно-белую фотографию.
Поэтому вторым шагом выставим балансы серого, белого и черного цвета. Светло-серые участки сделаем максимально белыми (сделаем кожу светлее), темно-серые затемним сильнее (так линии должны стать темнее).
Применение баланса серого
Уже лучше, но у этого момента есть один недостаток – осветляются и затемняются все участки равномерно. Одновременно с желаемым затемнением линии носа, глаз, бровей, губ, у нас еще возникает избыточное затемнение волос – отдельные пряди становится хуже видно. Также затемняется кожа, на которой есть тени (например, вокруг век и на левой щеке, куда падает тень).
Следующий шаг – локальное акцентирование. Делается оно с использованием кисти в том же фотошопе:
Как видно, мы подчеркнули скулы, чуть подкрасили губы и брови, местами дополнительно осветлили кожу, сделали светлее пряди волос. Но самое главное – осветлили кожу вокруг глаз.
В принципе, можно наносить рисунок в таком виде – получится в фотографическом стиле. Но при желании можно немного имитировать пирографию художников. Для этого можно применить эффект карандаша. Он достигается путем последовательного наложения некоторых фильтров все в том же фотошопе. Суть такая: мы получаем слой с грубыми контурами поверх фото и сильнее акцентируем эти самые контуры. Тогда границы становятся более жирными – будто нарисованными
Если хочется фотографию можно оформить: подписать текст, выполнить виньетку (затемнение по краям), наложить узор и т.д.
Перед запуском ЧПУ выжигателя можно примерно оценить как будет выглядеть завершенная работа – все в том же Фотошопе есть возможность подложить текстуру и сымитировать готовый продукт.
Этот этап может показаться слишком сложным, но следуя видео урокам его можно освоить за 3-5 раз. У меня уходит на подготовку в фотошопе минут 15.
2. Подготовка материала
Фанерные листы мы используем первого или второго сорта, березовую. Толщину рекомендуем 6 мм, т.к. 4 мм может деформироваться сразу при распиливании, поэтому мы ее приобретаем только для маленьких форматов (А5). Первый класс придется поискать, а вот второй найти намного проще.
Березовые фанерные листы сама по себе хорошего качества. Но при желании можно ее вспомогательно осветлить специальным составом – так наш материал станет более белым. Также при гравировке на большой температуре может появиться вот такой дефект.
Также фанерку перед стартом прожига очень желательно зашкурить. Это можно сделать наждачной бумагой с зерном 180-220 или шлифовальной машинкой. Идеально для финишной шлифовки подходит шлиф машинка орбитального типа (ее еще называют эксцентриковой). Так мы выравниваем верхний слой – картинка ляжет плавнее, поскольку не будет мелких трещин в фанере. Нихром за счет толщины и определенного диаметра не попадает в трещины и в итоге на поверхности остаются небольшие белые прожилки. Либо другая ситуация – нагар может отрываться и забиваться в эти щели. Его можно вычистить кончиком канцелярского ножа, но намного проще сразу предотвратить его появление шкурением. Даже без шлиф машинки весь процесс занимает пару минут (с машинкой секунд 20).
После шкурения древесную пыль убираем едва влажной тряпочкой (чтобы фанера сразу высохла). Иначе эта пыль будет попадать под жало и тут же сгорать, оставаясь в виде черных точечек на плоскости.
Размазанные края от смолы
Границы размываются из-за избытка смолистости и масел в древесине при высокой температуре. Да, даже в березовой древесине есть содержание масел и при сгорании они налипают на горячее жало и дальше тянет эту черноту за собой. Это и становится причиной такого дефекта.
Убрать избыток смол можно водным раствором поваренной соды. Делается очень просто: в стакане воды разводим ложку соды, и этим раствором протереть поверхность. Звучит просто, но есть ряд важных нюансов, которые обязательно важно понять.
Итак, у нас подготовлена фанерка формата А4, на которую мы и будем наносить портрет.
3 – Нихромовый ЧПУ выжигатель — запуск
Лист мы закрепляем на столе станка – чтобы она не елозила и поджимаем справа прищепкой.
Теперь выставляем начальную координату (х=0, y=0). Это можно произвести вручную – не включая ПО, а можно и через саму программу в ручном режиме перед стартом. При этом обязательно обнулите координаты, но если вы забудете то программное обеспечение уточнит – хотите ли вы начать не сначала (а с текущих точек).
От правильно выставленной нулевой координаты зависит качество рисунка. Тут главное понять смысл процесса, и в дальнейшем все будет понятно.
Вначале жало стоит в верхнем левом углу фанерки. При нажатии на старт каретка сначала перемещается вправо по оси Х до правого верхнего угла фанерки (в конец строки), затем резко разворачивается и начинает выжигать. При этом из-за высокой температуры на проволоку налипает нагар от фанеры. Поэтому когда происходит возвращение в исходную точку, то каретка делает цикл очищения – она делает перемещение вправо-влево на линейке в том месте, где нанесены царапины. Эти царапины счищают нагар с жала и уже чистое, оно перемещается по оси Y на стандартный шаг (0,35мм) и весь цикл повторяется заново.
Здесь есть важный момент – чтобы при цикле очищение происходило именно о царапины, а не на ровной части линейки. Частой ошибкой новичков является расположение нулевой точки далеко от края линейки, зачастую когда запускают без просмотра видео уроков. По факту жало пытается чиститься на гладкой части линейки, а не на царапинах. Чтобы этого не произошло, кончик проволоки должен быть как можно правее (ближе к фанерке).
В итоге после двух часов нанесения рисунка получается вот так:
С эффектом карандашного рисунка:
На имитации выше цвет получился чернее. Это в том числе зависит от того, чем обработана фанера и от качества самой фанеры
С фотографическим эффектом:
4.0 – Дополнительная обработка
Цветные работы
При прожиге древесины получаются оттенки коричневого или черного цвета (зависит от качества древесины и способа предварительной обработки фотографии). Непосредственно нагревом получить другие тона не представляется возможным. Однако, это не остановило ребят с чувством прекрасного раскрасить (или акцентировать) цветами элементы картин.
Для раскрашивания используются разбавленные акварельные краски. При кажущейся простоте (аналогично детской раскраске), чтобы получить красивый рисунок может понадобиться сноровка и терпение. Изображения получаются очень интересными.
Автор работы: Юрий Буянов
Автор работы: Юрий Буянов
Автор: мастерская ПироОбраз
Обжиг горелкой
Посредством газовой горелки можно дополнительно декорировать законченный шедевр. Она стоит 150-350 рублей (в зависимости от магазина) и газ к ней еще 150 руб. При этом газа при интенсивном использовании хватит на несколько месяцев. Это устройство используются в походах на природу для облегчения розжига костра. Кто ими пользовался – знают, что целого газового баллона хватит на несколько часов непрерывного обжига костра или котелка.
Горелкой можно либо зачернить заднюю сторону и обжечь торцы, спрятав тем самым срезы со шпоном и клеевым слоем.
обратную сторону портрета зачернили горелкой
Можно создать виньетку – это затемнение по углам картины.
Автор: Дмитрий Любимов
Либо можно подложить фанерку большего размера под картинку и затемнить ее горелкой — получится темная рамка в виде фона.
Такие немного странные вещи заказал художник Филипп Седых
4.1 – Обработка готового портрета
Завершенную работу можно покрыть лаком, маслом или воском. Есть еще и более экстравагантные варианты, но сейчас мы о них не будем рассказывать. У каждого способа есть свои преимущества и недостатки
- Лак – это классический вариант для покрытия, который сразу приходит на ум. Он покрывает плоскость тонкой пленкой и препятствует прохождению влаги. Однако, помимо запаха и времени до полного высыхания, у лакового покрытия есть еще один неприятный момент. Даже используя бесцветный лак, дерево меняет тон на более желтый. А при нанесении толстого слоя могут потеряться мелкие детали: отдельные волосы, реснички, тень носогубной складки и т.п.
- Масло – альтернативный способ, который широко применяется при обработке разделочных досок, где не допускается использование лака из-за контакта с пищей. В основе часто применяется льняное. При нанесении оно проникает глубоко в поры и обеспечивает глубокую защиту. По сравнению с лаковым покрытием, этот вариант пахнет заметно меньше (по крайней мере, те, с которыми мы имели дело). Но опять же, как и предыдущий, меняет тон дерева.
- Воск – еще одна альтернатива для покрытия. Скажу сразу — мы используем специализированный состав, поэтому купленный в обычном строительном магазине воск может дать иной эффект. Основные его плюсы – это сохранение цветности. При этом он сохнет до отлипания минут за 20-30 и почти не пахнет, поэтому не доставит дискомфорта окружающим.
Подробнее о наших экспериментах с идеями пирографии читайте в нашей группе в контакте про
ЧПУ выжигатель
и на сайте проекта Пиропринтер:
нихромовый чпу выжигатель
Оборудование для пирографии
В сети уже немало статей, где подробно сравниваются разные аппараты для выжигания. Более того, есть и руководства для тех, кто хочет собрать пирограф самостоятельно. Я не буду вдаваться в технические подробности и расскажу о различиях с точки зрения пользователя. Не каждый в конце концов сунется внутрь менять транзисторы и схемы, зато рука от неудобной ручки устаёт у всех одинаково.
Моим первым пирографом был очаровательный советский аппарат, миссия которого, подозреваю, была в том, чтобы ребенок какое-то время тихо сопел над какой-нибудь деревяшкой и никому не мешал. Наконечником ему служила проволока, но негативным образом на изобразительные способности прибора это никак не влияло.
Второй подход к пирографии случился после покупки какого-то тайваньского паяльника в одном известном магазине для рукоделия и пары липовых дощечек. Отсутствие блока питания делало прибор достаточно компактным, а сменные насадки разной формы его авторитет в моих глазах повышали ещё больше.
Ещё бы, после этой советской проволоки. Пользоваться им оказалось поначалу весьма удобно и приятно. Можно было выжигать как контурные работы, так и переходы с полутонами. И даже необходимость работать всего по 30-40 минут, а после делать перерыв на самом деле однозначно плюс. Перерывы в работе – вообще моя больная тема.
Но минус всё-таки есть и довольно-таки существенный. Дело в том, что подобные приборы греются до фиксированной, не самой высокой температуры. И для того, чтобы на дереве осталась линия нужной насыщенности, надо увеличивать время контакта наконечника с материалом.
Другими словами, это как если бы пришлось проводить по бумаге карандашом линию раз в десять медленнее, чем обычно. Да ещё и с ощутимым нажимом зачастую, потому что и это помогает ускорить выжигание. И вот тут как раз рука устаёт. А вместе с ней и спина. И терпение иногда заканчивается. Но на помощь приходят перерывы каждые 30 минут.
Но нежданно-негаданно примерно года через полтора мне дарят уже профессиональный пирограф. Его даже в руки брать не нужно, чтобы понять, насколько он лучше старого. Тут и регулировка температуры, и более удобная смена насадок (с прошлым я даже как-то лишилась из-за этого кусочка зуба), и время работы так жестко не ограничено, и кнопочка включения светится… Но и тут всё было не так радужно.
Во-первых, пришлось переучиваться. Все наблюдения по работе предыдущего пирографа теперь не годились. Надо привыкать к новым скоростям, новым температурам, новым формам насадок. Во-вторых, о насадках. Не так-то просто их оказалось найти в России. А в комплекте шло три штуки такого размера, что я со своей любовью к миниатюрам чувствовала себя слоном в посудной лавке, пытаясь получить тонкую линию такими махинами. Но заказав дополнительные, я поняла со временем, что половиной можно смело не пользоваться.
А ещё, как оказалось, таким прибором не страшно обжечься. Может быть, конечно, мне предельно везло, но я всего лишь слегка поджаривалась безо всяких болезненных и плачевных последствий.
До четвёртого пирографа я ещё не доросла. Наверное, и нет в нём нужды. Несмотря на все плюсы и минусы, возможности они дают практически одинаковые, а как их использовать уже целиком заслуга человека. Некоторые и с помощью лупы создают такие шедевры, которым место в луврах и эрмитажах.
Подготовка к работе
Гравер имеет 2 порта. Один порт с USB разъемом используется для питания устройства (К сожалению, блок питания в комплекте не идет).
В качестве блока питания взял зарядное устройство от мобильного телефона, сила тока которого 2А. Само устройство потребляет 1А.
Второй разъем имеет miniUsb порт, который подключается непосредственно к USB порту ПК, и используется для передачи данных.
Первое что необходимо сделать после подключения станка в ПК, это установить драйвер с карты памяти.
Установка драйверов
Подключаем карту памяти, переходим в папку Driver и запускаем Driver.exe.
Запускаем Driver.exe и нажимаем INSTALL
После установки драйвера, можно запустить программу. После запуска программы выбираем порт и нажимаем кнопку «connect» (Подсмотреть порт для подключения можно в Диспетчере устройств).
После успешного подключения можно начинать работу.
Выбираем нужную нам картинку и просто перетаскиваем в окно программы. Практически все элементы в программе, интуитивно понятны. Максимальное разрешение картинки не должно превышать 512*512px
Определившись с изображением, необходимо отправить картинку в гравер (кнопкой Sent image to machine), после чего поместить гравируемый предмет на площадку станка.
Фокусируем луч лазера линзой (чем меньше точка фокусировки, тем эффективная работа) и нажимаем на Start.
В случае необходимости мы всегда можем остановить процесс прожига или поставить на паузу.
Желтая кнопка на станке позволяет запускать и останавливать гравировку без использовании ПК (для этого необходимо предварительно закачать изображение)
Сборка станка с чпу
- Из фанеры своими руками выпиливаем два квадрата размерами 370 х 370 мм для боковых стенок, один 340 х 370 мм для задней и один 90 х 340 мм для передней стенки.
- Стенки станка с ЧПУ своими руками скрепляются саморезами через заранее проделанные дрелью отверстия с расстоянием до края 6 мм.
- Направляющие по Y-оси — уголки из дюраля. Чтобы прикрепить их к боковым стенкам в 30 мм от дна корпуса делается шпунт 2 мм. Благодаря шпунту направляющие устанавливаются ровно и не перекашиваются. Уголки прикручиваются сквозь центральную поверхность саморезами. Длина направляющих составляет 340 мм. Такие направляющие служат до 350 часов работы, после чего необходимо поменять их.
- Рабочая поверхность выполняется из уголков 140 мм длиной. Снизу на болты крепится один подшипник 608, сверху два. Важно выдержать соосность, чтобы столешница перемещалась без напряжения и перекосов.
- В 50 мм от дна проделывается выход для двигателя Y-оси диаметром 22 миллиметра. Для подшипника опоры винта хода в передней стенке просверливается отверстие 7 миллиметров.
- Винт хода сделаем своими руками из припасенной строительной шпильки, с мотором он взаимодействует посредством самодельной муфты (подробно об изготовлении ниже).
- В удлиненной гайке М8 проделываются винтовые отверстия поперечником 2,5 миллиметра с резьбой М3. На нее гайка закрутится на ось.
- Х-ось сделаем из направляющих из стали, которые найдутся в корпусе принтера. Там же берутся и каретки, которые надевают на оси.
- С изготовлением Z-оси придется повозиться. Ее основание делается из фанеры №6. Направляющие поперечником 8 мм изымаем из принтера. Фанерные элементы фиксируются между собой клеем ПВА, в которые на эпоксидную смолу вклеиваются подшипники линейные или снять с кареток втулки. Сделаем еще одну ходовую гайку по уже известному алгоритму.
- Вместо шпинделя в станке с ЧПУ будет установлен дремель с держателем из кронштейна для доски. Снизу проделывается отверстие поперечником 19 миллиметров для выхода дремеля. Фиксируется кронштейн на саморезы к основанию Z-оси в заранее подготовленные отверстия.
- Опоры для каретки Z-оси делается из фанеры: основание 15 х 9 см, нижняя и верхняя стороны 9 х 5 см. Посередине верхушки делается отверстие для подшипника опоры. Под направляющие также просверливаются выходы.
- Итоговый шаг — сборка Z-оси с кронштейном дремеля и монтаж в корпус станка.
направляющие станка с ЧПУ
держатель для осей Z
кронштейн для Z-оси
каретка Z-оси
Чпу выжигатель с нихромовой проволокой часть 3. прошивки и по.
Всем привет. Давайте продолжим.
Начало здесь и здесь . Есть группа в VKНемного отклонюсь от порядка написания, начнем с различного ПО и прошивки.
Плюс в следующей статье, добавим пару плюшек с помощью двух релюшек ))
Как было известно из первой статьи станок работает на Arduino (UNO, NANO) Shield и пару драйверов.
Прошивка GRBL 1.1f или основанная на grbl в специальных ПО.
Не буду здесь повторять, как прошить и собрать контроллер на GRBL, этого валом в инете. К примеру Тыц , Тыц (хотя статья немного устарела)
Разберем всё по порядку.
Работа станка от grbl 1.1f
Скачиваем программу LaserGRBL (надеюсь контроллер уже прошит) настройки на фото для деления шага 1/16
для автономной работы станка можно подключить MKS-TFT24 (прошивка
Тыц
)
в этой программе можно выполнять УП, сделанное в таких программах как:
Конвертер Bmp в GCode расписывать не буду можно почитать и сделать как тут Программа image2gcode
программа может управлять нихромовым и лазерным станком. Экспорт, импорт G-code. Управление контроллером с grbl прошивкой (выше), а также есть своя прошивка и свой автономный контроллер
(можно собрать самому
раз
,
два
или заказать готовый
ВК
и
ВК
)
Программа CNCAba
Программа хорошая, но… крайне не рекомендую версию выше 2.1.0.7, а лучше 2.0.6.6 (автор перемудрил с программой ))
Программа имеет свою прошивку, причем для каждой версии своя. Работает от ПК через юсб. Есть экспорт G-code (с версии 2.0.6.6)
Распиновка как у grbl. По оси Х деление лучше выставить 1/8 и 40 шаг/мм
Я не буду разжёвывать по каждой программе, а то придется ещё писать 3-4 поста )). Что будет не понятно, постараюсь объяснить в комментах. От вас, хоть бегло ознакомиться на сайтах и форумах авторов.
Всем пока, ушёл писать последний пост 😉
Чпу выжигатель с нихромовой проволокой часть 4.2 заключительная.
Продолжаем, продолжать ))
Как всегда начало 1 2 3 4 и VK
Много писать не буду.
Соберем ещё один вариант блока на регуляторе МР4511 от «Мастер КиТ»
Все аналогично началу 4 поста, до момента подключения регулятора. Поэтому не буду повторять фото, просто продолжим.
Берем МР4511 (далее просто МР)
И далее всё как с прежним регулятором
Настраиваем нагрев, проверяем.
У МР регулировка обратная, то есть добавление против часовой стрелки!
Распечатываем корпус и приклеиваем очень-супер клеем.
Подключаем «бутерброд», настраиваем ток драйверов, прошиваем.
Вот и готов ещё один регулятор с контроллером.
А теперь несколько фишек.
Добавив модуль реле на 5в., можно сделать отключение станка или нагрева после работы.
Вот пример для шилда с ардуино и программы CNCAba
Это для автономного контроллера «Каскад»
На этом пожалуй и всё 😉
Всем добра и здоровья!
Группа в ВК заходите, подписывайтесь.
Шаг 1. собираем детали
Большинство деталей любой Мозгочин может найти в своих личных закромах Родины. Думаю, что алюминиевый профиль,
сопли и палки
, крепеж, МДФ – плиты и провода найдутся в любой домашней мастерской. Большая часть электроники приобретена автором в готовом виде в Интернет – магазинах и на E-bay.
Нам понадобятся:
- Arduino – сердце конструкции. Как вы понимаете, она будет отвечать за управление шаговыми двигателями.
- Платы управления шаговыми двигателями. Автор использовал платы Easydrive, однако, вы можете использовать любые их аналоги либо изготовить платы самостоятельно, в т.ч. и из набора Мозгокит (разумеется, когда он поступит в обращение).
- 2 (два) неиспользуемых DVD – привода.
- Схема управления питанием лазера.
- Корпус для лазерного светодиода (опять таки, можете приобрести его в Интернет – магазинах либо изготовить самостоятельно).
- Болтики, гаечки, и прочие необходимые мелочи.
Шаг 2. вскрытие покажет… курочим разбираем dvd – приводы
Все, что нам необходимо с усопших DVD – приводов – это блоки шаговых двигателей и один лазерный диод.Первый же блин оказался комом, когда автор обнаружил, что в выбранных для препарирования устройствах основа не металлическая, а пластиковая, что значительно усложнило б работу. Пришлось выбирать новых претендентов среди жильцов кладовки…
>Сама же разборка особой сложности не представляет и в целом одинакова для DVD – приводов любой марки.Для начала, открутите 4 винта, которые удерживают нижнюю пластину корпуса, и удалите ее. Под ней вы обнаружите две платы, которые также необходимо удалить, открутив крепящие их винты.
В принципе, платы для вас бесполезны (если только вы не знакомы с smd-монтажем), однако вы вполне можете использовать другие детали приводов в своих проектах. Например, под платами возле одной из стенок корпуса размещен крошечный двигатель постоянного тока, который стоит сохранить.
Внимание! Будьте осторожны с шлейфами – один из них отвечает за управление шаговым двигателем и позиционирование лазерной головки.
Теперь открутите винты крепления модуля шагового двигателя и извлеките его из корпуса привод. В принципе – это именно то, что нам необходимо для дальнейшей работы. Под конец, аккуратно снимите с оптического модуля фокусирующие линзы – они понадобятся нам позже.
Продолжение следует….
Часть 2. — Карманный станок с ЧПУ своими руками.
#Pocket-laser-engraver(A-Z )
Похожие записи:
Станок для холодной ковки своими руками (16 фото) 
Самодельный режущий плоттер для пленки — МозгоЧины 
Резьбонарезные станки: резьбонакатные модели для нарезки метрической резьбы, вертикальные станки для накатки резьбы на спицах и другие виды 
Четырёхсторонний станок С16-42 от производителя «Боровичский завод деревообрабатывающих станков». Каталог 2022. Цена договорная. Купить оптом. г.Боровичи.
Загрузка...