Начало работы на точильном станке. Небольшая инструкция.

Выбираем точильный станок | блог | клуб dns

В домашнем быту особой необходимости в точильном станке нет. Ножи проще и быстрее точить точилками для ножей, а другой работы у точильного станка фактически и не будет.

Другое дело, когда появляется необходимость в заточке режущего инструмента. Топоры, стамески, зубила, сверла, фрезы, ножи рубанков и прочий инструмент заточить вручную порой просто невозможно.

Тогда на помощь придет точильный станок.

Устроен точильный станок просто до примитивности: прямо на валу двигателя расположен один или, чаще всего, два абразивных диска.

Как правило, один диск имеет крупное зерно и предназначен для грубой заточки, второй диск – с мелким зерном – для последующей доводки или шлифовки.

Но разный инструмент требует различных условий обработки, поэтому разделение на некоторые классы у точильных станков всё же имеется.

Самый распространенный вид точил – высокооборотные (от 2000 до 10000 об/мин) станки с двумя дисками, находящимися на валу одного электродвигателя с разных сторон.

Такое точило обычно используется для заточки металлического инструмента с толстой режущей кромкой – сверл, зубил, топоров. При заточке ножей и стамесок на таком точиле следует соблюдать определенную осторожность – тонкий металл может быстро перегреться.

Если на режущей кромке возникает окалина, закаленная сталь «опускается» — становится мягкой, плохо режет, быстро истирается. Поэтому допускать перегрева нельзя. Это приводит к некоторому неудобству при заточке ножей на таком станке.

Некоторые модели точил, снабженные регулятором числа оборотов, лишены этого недостатка, но чаще для заточки тонких лезвий используются угловые точильные станки.

В угловых станках только один абразивный диск находится непосредственно на валу двигателя. Второй – шлифовочный – диск подсоединен к двигателю через редуктор, снижающий скорость вращения до 120-150 оборотов в минуту.

Кроме того, этот диск обычно находится в ванночке, в которую можно налить воду, обеспечив постоянное водяное охлаждение затачиваемой поверхности.

Такие станки более универсальны, но, к примеру, для заточки сверл подойдут плохо: единственный высокооборотный диск имеет грубое зерно, а точить твердую инструментальную сталь на медленном шлифовальном круге будет непросто.

Еще один вид точильных станков – точильно-шлифовальные. В них вместо второго абразивного круга установлена шлифующая лента. Это решение заметно расширяет функционал станка, позволяя не только точить и шлифовать режущий инструмент, но и использовать его, например, для шлифовки мелких деталей, которые неудобно обрабатывать шлифмашинками.

Некоторые производители пошли еще дальше, предоставив возможность подсоединения к двигателю гибкого вала с гравировальной машинкой. Такой инструмент отличается высокой мощностью – сравнимые по мощности гравировальные машинки будут стоить намного дороже.

Некоторые точильные станки комплектуются приспособлениями для заточки сверл, пильных цепей, дисковых пил, и другого инструмента, а для точильщиков с узкой специализацией предлагаются специальные точильные станки: для сверл, для цепей и пр.

Двухпильный ленточно-делительный станок high point hp-68

Значительное снижение стоимости станков ! – обусловлено модернизацией производственного процесса на заводе HIGH POINT, где внедрена принципиально новая технологическая линия сварки с высокой степенью автоматизации.

Существенно снижена энергоемкость производства, практически полностью исключено использование ручного труда, существенно сокращены временные и трудозатраты.
Модернизация произведена с использованием самых современных технологий, прошедших успешную апробацию на станкостроительных заводах США. Ленточно-делительные станки HIGH POINT марки HP – 68 — популярные у российских деревообработчиков двухпильные машины, которые отличает высокая точность и надежность. Станки предназначены для распускания заготовок при производстве мебельного и клееного щита, погонажных изделий, при обработке горбыля.

Они часто используются для производства двухслойного и трехслойного паркета, для распускания заготовок на ламели – толщиной от 3 мм, применяемые в процессе шпонирования ценными породами древесины.

При этом станок выдает практически готовую ламель, которая будет требовать только небольшой (0,1 мм съема) шлифовки.

При работе с заготовками из особо твердых пород станки сохраняют высокую точность и стабильность всех заданных характеристик без перенастроек.

Основным преимуществом данного двухпильного ленточно-делительного станка HP-68 перед однопильным делительным станком HP-12 является то, что за один проход заготовки, одновременно производится два пропила, тем самым производительность увеличивается даже не в два, а в два с половиной раза, за счет сокращения времени на возврат заготовки.

Скорость подачи заготовки на данном станке достигает 25 м/мин.

Двухпильный ленточно-делительный станок НР – 68 имеет:• Отбалансированные цельнометаллические шкивы с закаленной рабочей поверхностью • Централизованную панель управления • Простое и надежное механическое позиционирование пил• Гидростанциию • Гидравлический механизм регулировки скорости подачи заготовки• Регулировку подъема / опускания конвейерного стола

• Устройство быстрой смены пильной ленты • Механическое поднятие прижимного ролика с помощью червячного соединения • Синхронизированный подъем прижимного ролика

Мощные и точные двухпильные ленточно-делительные станки HIGH POINT используются в производстве мебельного и клееного щита, погонажных изделий, обработке горбыля, обеспечивая быстрый и качественный пропил до 300 мм в ширину. Как и все деревообрабатывающее оборудование HIGH POINT, они эргономичны, просты в управлении и требуют минимального обслуживания.

Это надежные машины, каждым днем своей эксплуатации подтверждающие высокую репутацию и превосходное качество оборудования HIGH POINT. Они пользуются заслуженной популярностью у деревообработчиков во всем мире. Сборка ленточно-делительных станков производится с поэтапным и выходным контролем.

Все необходимые настройки станков произведены на заводе-изготовителе и монтаж на производстве требует минимальных усилий. К каждому станку прилагается подробная инструкция на русском языке. Специалисты технического центра HIGH POINT проводят тестирование и предпродажную подготовку машин перед отправкой покупателю.

Заточный станок jet jbg-150

• Габаритные размеры: 430 х 200 х 266 (ДхШхВ), мм
• Корпус двигателя из чугуна
• Вес : 10 кг
• Регулируемые защитные экраны
• Лампа освещения на гибком кронштейне
• Габариты шлифовального круга: 150 х 19 (ДхШ) мм
• Посадочный диаметр: 12,7 мм (1/2”)
• Частота вращения: 3450 об/мин
• Промышленное качество
• Зернистость круга: 36 / 60
• Описание
• Стальная опора инструмента
• Чистовой и обдирочный шлифовальные круги в комплектеТехнические характеристики
• Мощность двигателя: 0,25 кВт
• Заточка деревообрабатывающего инструмента должна неизменно проводиться на универсальных или на специальных станках заточного действия.

Специальный (специализированный) станок обычно используют для заточки одного, какого-либо конкретного типа инструмента, например, такого, как дисковая фреза, ленточная пила или плоский нож. Также успешно применяется заточной станок для дисковых пил, который отлично справляется также и с заточкой рамных пил

Применение универсальных заточных станков целесообразно, когда требуется заточка и доводка режущего инструмента из углеродистой и легированной стали, твердого сплава (стеллит и др.), конического, цилиндрического реж. инструмента. С помощью такого универсального оборудования можно заточить резец, червячную фрезу, зуборезную головку и др.

В процессе заточки предусмотрено использование абразивных, эльборовых, а также алмазных заточных кругов. Это обеспечивает качество заточных операций любого инструмента, который принимает участие в производственных процессах.

Следующим вариантом высокоточной заточки является использования станка оборудованным ЧПУ. Подобрав подходящий заточной станок, можно с успехом использовать его в небольших индивидуальных производствах или же в масштабе крупного завода или цеха.

Для примера можно представить заточной станок для дисковых пил, оснащенный числовым программным управлением. Этот механизм служит для затачивания дисков пилы с диаметром 100-600 мм, который, благодаря исходным эксплуатационным характеристикам, постоянно выдерживает качество и точность.

На пульте регулируется усилие крепежа пилы, затем специалист задает количество зубьев, подлежащих заточке, количество заточных циклов для одного зуба, а также скорость и усилие подачи толкателя и пилы к поверхности заточного круга. Весь процесс проходит автоматически, на ЧПУ отражается текущий режим работы, последовательность проходящих операций и количество зубьев, которые еще не подверглись обработке. Благодаря прямолинейной подаче диска к заточной поверхности круга, любые отклонения от норм исключаются, в результате чего соблюдается четкая геометрия зуба.

Как сделать самому качественный заточной станок?

При самостоятельном проведении ремонта необходим минимальный набор электроинструмента. Понятно, у каждого он есть. У кого-то коллекция побогаче, у кого-то победнее.

Но я сегодня хотел поговорить не об этом. Я хочу рассказать об инструменте для инструмента. Я расскажу, как сделать самому электроточило ну или просто наждак, как его еще называют.

Если у вас на даче или на лоджии есть старая стиральная машина, не торопитесь ее выбрасывать. Если двигатель рабочий, это то, что нам нужно.
Снимите электродвигатель со всеми причиндалами, пусковой кнопкой и электрошнуром. Я в свое время, лет пятнадцать назад, так и поступил. Наждачок до сих пор служит верой и правдой.

Электрошнур длинный, метра четыре. Так что есть даже некоторая «мобильность». Разобрал стиральную машину «Киргизия», «Волга» тоже подойдет, это очень похожие конструкции и движки абсолютно одинаковые. Мощность 400 Вт, 1000 об/мин.

Для наших целей, мелких заточных работ, самое то. Можно его приладить на деревянную платформу, а можно к металлической пластине приварить два уголка. Как я и сделал. Еще нужно будет заказать переходную втулку на вал, чтобы установить точильный круг.

Обойдется значительно дешевле, чем если покупать. Если ведется капитальный ремонт, то нам нужно бесконечное количество раз поправлять сверла (чтобы не бегать за ними в магазин), точить ножи или небольшой плотницкий топорик.

Также, если много долбежки, нужно порой по два раза на дню точить зубило, зубок и лопатку перфоратора.

Если этого не делать, производительность падает, перфоратор перегревается, и сам устаешь быстрее. Если пользоваться аккуратно, то можно точить даже большие топоры для разделки мяса, просто круг поставить диаметром побольше и нужной зернистости.

В магазинах такие мини-точила стоят от трех тысяч рублей. Понятно, что «китаец» выглядит презентабельнее, но потребительские качества у нашей конструкции выше.

Во-первых, советский эмаль-провод, выполнен по настоящим ГОСТам. Если не перегревать, не мочить, то служить будет вечно.

Сам бачок от стиральной машины тоже можно использовать. Они изготовлялись в двух вариантах: из алюминия и нержавейки, со штампованной крышкой.

Приладить на стену где-нибудь на даче с помощью нехитрого кронштейна – получится отличный летний умывальник на сорок литров. В днище есть отверстие под слив, туда легко монтируется кран на полдюйма.

Фотографии точила прилагаю, надеюсь, кому-нибудь будет полезно. В следующей статье расскажу, как на лоджии установить аккуратные кронштейны с веревками для сушки белья. 

Порядок ручной заточки

Приспособление для заточки ножей лишь облегчает процесс наведения кромки, потому знание приемов ручной заточки обязательно. Без них правильно заточить нож невозможно.

Порядок заточки ножей такой:

• Первым берем брусок средней или крупной зернистости — по обстоятельствам, укладываем его на стол. Лучше, если он будет закреплен — не надо будет еще беспокоится о том, чтобы не сдвинуть при работе с места.
• Вычисляем требуемый угол заточки — он равен половине выбранного угла. Примерно под таким углом держим лезвие. Теперь основная задача — удерживать этот угол постоянно.
• Все движения при заточке ножа без сильного нажима. Плавно и равномерно.
• Начинаем заточку движением «от себя». При этом за один проход лезвие должно «пройти» по камню от начала до конца. Тут тоже есть важный момент: в месте соприкосновения с брускомкромка должна быть перпендикулярна направлению движения. С прямой частью проблем нет — ведете прямо, но по мере приближения закругленного края, рукоятку приходится поворачивать чтобы сохранить перпендикулярность (смотрите фото).

  
  Процесс заточки ножа на бруске

• По завершении движения острие должно остаться на поверхности бруска. Оно не должно сорваться, так как может затупиться острие, а также повредиться боковая его поверхность. Чтобы это было возможном, длина бруска должна быть в 1,5-2 раза длиннее лезвия. Тогда движение будет плавным и равномерным, как и должно быть.
• После того как кончик ножа остановился, начинаем обратное движение.
• Повторяем движения туда-обратно до тех пор, пока с обратной стороны лезвия не образуется заусенца — завернутая внутрь тоненькая кромка. Ее нащупывают пальцем, проводя перпендикулярно кромке (не вдоль — порежетесь). В идеале она должна быть ровной по всей длине лезвия. Если нет — прорабатывайте еще, причем не участками, где заусенцы нет, а по всей длине.
• Когда заусенца есть, поворачиваете клинок на другую сторону и повторяете все тоже. Заусенца перейдет на другую сторону, но станет чуть меньше.

  
  Еще раз в графике — как точить нож правильно — движение лезвия по бруску

• Меняете брусок, и движениями «от себя» продолжаете точить лезвие (обратного движения больше нет). Более мелкое зерно оставляет более мелкие бороздки на кромке и заусенец чуть меньше.
• На том же точильном камне обрабатываете вторую сторону.
• Меняете абразив на еще более мелкий. Снова все повторяете (движение все также — от себя). И так до тех пор, пока не добьетесь «зеркальности» кромки, а достигается она на очень мелком бруске. Это значит, что канавки, оставленные абразивом очень маленькие и режущая кромка достаточно отполирована чтобы хорошо резать.
• Но даже после этого на обратной стороне лезвия осталась заусенца. Ее убираем на самом мелком бруске который у вас есть. Проделываем заученное уже движение «от себя» по одному разу для каждой стороны, постепенно уменьшая нажим. Таким образом получается свести заусенец до минимума, который почти не мешает работе.

На этом можно считать, что заточка ножа закончена. Некоторые еще доводят кромку на старом ремне. Кусок ремня можно закрепить на деревянном бруске (приклеить, не прибить), натереть пастой гои. Дальше несколько раз провести поочередно то одной, то другой стороной, но развернув режущей кромкой назад. Так заполировываются последние бороздки, оставленные абразивом и не «нарезается» при этом ремень.

Прижимная планка

Зажимная часть тоже составлена из двух частей: верх – «Г»-образная стальная пластина размерами: большая – 150 х 80, меньшая – 50 х 45, низ: прямоугольник 100х50. Последовательность сборки:

1. Укладывают «Г»-образную пластину так, чтобы ее малая часть накрывала подручник, не доходя до его наружного края на 25-30 мм.
2. Под длинную часть верхней пластины подкладывают малую, с таким расчетом, чтобы верхняя пластина полностью закрывала нижнюю.
3. В обеих пластинах сверлят два сквозных отверстия, располагая их так, чтобы на каждое из них приходилась половина площади нижней пластины.
4. Пластины скручивают болтами, располагая их так, чтобы головка болта, ближнего к подручнику, находилась сверху, а головка второго – наоборот.
5. Головки болтов приваривают каждый к своей пластине. Болты привариваются «вразбежку» для того, чтобы гайка-«барашек», накручиваемая на ближний болт, не мешала движению точильной каретки.
6. На поверхности основы проводят линию, параллельную боковинам, так чтобы она проходила через центр футорок, установленных в бруске задней части основы.
7. Отступив 40 мм от края верхней футорки и 25 мм от края подручника, по проведенной линии, лобзиком или фрезой прорезают паз, ширина которого равна диаметру болтов, приваренных к пластинам.

Сборка прижимной планки происходит так: малую пластину устанавливают снизу поверхности основы, вставив ее болт в паз. Сверху основы укладывают «Г»-образную пластину так, чтобы ее болт прошел сквозь паз и отверстие нижней пластины, а через свободное отверстие прошел болт нижней пластины.

Паз, в который вставляются болты прижимной планки, является регулировочным. Ослабив гайки, прижимную пластину можно подвинуть ближе к подручнику, или отодвинуть от него, тем самым позволяя расположить на подручнике лезвия различной ширины.

На схеме обозначены:

1. Подручник.
2. Стандартная шестигранная гайка.
3. Болт «Г»-образной пластины.
4. «Г»-образная пластина.
5. Болт нижней пластины.
6. Регулировочный паз.
7. Нижняя пластина.
8. Гайка-«барашек».
9. Корпус основы.

Гайка-«барашек» позволяет быстро снять лезвие после заточки, или установить его на станок, если ширина лезвия соответствует заданному размеру.

Собираем точильный станок своими руками

Станок для заточки из фанеры

С помощью предыдущего варианта точилки будет проблематично заточить лезвия нестандартных режущих инструментов. Например, им нелегко точить лезвия ножей деревообрабатывающего инструмента. Для изменения способа фиксации затачиваемого лезвия предлагается другой вариант приспособления.

Конструктивно устройство выглядит в виде короба, на одной стороне которого расположен узел крепления лезвия, а на другой – стержень фиксации подвижного элемента (каретки) с закрепленным точильным камнем.

Мастер, который будет создавать устройство, может применить любой из подходящих стройматериалов, но в представленной конструкции применена многослойная фанера.

Для создания устройства применены материалы и инструменты:

• 2 листа фанеры, толщиной 6-10 мм, один – размером 230х40 мм, второй – 230х150 мм;
• 2 бруска из твердых пород дерева, один – размером 150х50х50, второй – 70х50х30 мм;
• 2 карболитовые или стеклотекстолитовые прижимные шайбы (бобышки) 50х50х6 мм;
• 2 стальные шпильки с резьбой М10, длиной 250 и 500 мм;
• 2 отрезка листовой стали Ст.3, толщиной 1 мм;
• отрезок трубы квадратного сечения 40х40, длиной, равной длине точильного бруска;
• 2 мебельные футорки, (внутри – М10);
• 4 гайки-«барашки» М10;
• наждачная ткань;
• ножовка по дереву;
• стамеска или долото;
• углошлифовальная машина;
• дрель с набором сверл;
• молоток;
• набор гаечных ключей;
• отвертка;
• сварочный аппарат с электродами;
• нож сапожный;
• саморезы, болты, гайки, шайбы.

Сборочный чертеж приводиться не будет, потому что изделие несложное, и сделать его нетрудно. Первым этапом создания станка для заточки ножей будет изготовление фанерного короба-основания.

Точилка из монтажных уголков

Предлагаемое устройство является более развитым по сравнению с предыдущим. В нем жестко закрепляется затачиваемое лезвие и фиксируется угол наклона наждака по отношению к лезвию. Еще одно отличие состоит в том, что в этом устройстве подвижной частью является камень, а не лезвие.

Устройство закрепляется непосредственно на лезвии ножа, в его верхней части. Приспособление состоит из двух, соединенных между собой, металлических уголков и подвижной части, опирающейся на одну из полок.

На представленной рисунке схематично обозначены:

1. Основа конструкции – 2 уголка.
2. Подвижный пруток или спица с нарезанной резьбой.
3. Зажимные гайки с шайбами для закрепления наждака на прутке.
4. Рукоятка.
5. Отверстия для регулировки угла заточки и опирания подвижной части.
6. Набор регулировочных шайб.
7. Стяжные болты с гайками.
8. Стачиваемый край верхнего уголка.
9. Затачиваемое лезвие или нож.
10. Точильный камень (брусок).

Изготовление устройства начинается с подбора уголков основы. В вертикальной полке верхнего уголка просверливаются 3-4 отверстия размером, большим, чем размер прутка на 3 ступени. Например, для прутка диаметром 6 мм, необходимы отверстия на 9 мм. Наружный край верхней плоскости верхнего уголка стачивается «до низа» на расстоянии 10-12 см от торца, чтобы за него не задевал наждак при заточке.

В горизонтальных полках обоих уголках соосно просверливают два отверстия под стяжные болты. Эти отверстия сверлят по принципу: первое – в месте окончания стачиваемой части верхнего уголка, второе – в 10-12 см от первого. Толщина набора регулировочных шайб должна быть равна толщине обрабатываемого лезвия.

Диаметр зажимных шайб, расположенных на подвижном прутке должен быть равен толщине точильного бруска, умноженной на 2. В качестве рукоятки можно использовать отрезок ПВХ-трубки подходящего диаметра или намотать несколько слоев изоленты. Чтобы подвижная часть не соскакивала с лезвия, пруток, с наружной стороны верхней полки, необходимо согнуть в виде буквы «Г», либо закрепить законтренной гайкой при наличии резьбы.

Элементарное вертикальное устройство

Устройство предназначено для быстрой ручной заточки ножей своими руками и представляет собой деревянную конструкцию, собранную в виде уголка. Точный сборочный чертеж здесь приводиться не будет, так как размеры зависят от размера применяемого точильного камня. Нужно подготовить:

• 4 бруска или дощечки шириной 5-7 см и толщиной 2-3 см. Длина дощечки определяется длиной камня;
• 4 болта М4-М6 с гайкой-«барашком». Длина болтов определяется по формуле: (толщина дощечки) х 2 толщина точильного оселка 1 см;
• 4 самореза «по дереву». Длина подбирается из расчета: толщина дощечки минус 0,2 см;
• Транспортир или другой углоизмерительный инструмент;
• Дрель со сверлом, размер которого равен размеру болта, или больше его на одну единицу размерного ряда;
• Ножовка по дереву;
• Стамеска или долото (можно мощный нож);
• Карандаш или маркер.

Изготовление приспособления заключается в сборке двух уголков из имеющихся дощечек. На одной из них, на расстоянии, равном ее ширине делается пропил ножовкой до середины. Затем, с торца доски, отпиленная часть скалывается прочным ножом или стамеской.

Аналогичный скол делается на второй дощечке. Это делается для того, чтобы при соединении дощечек в уголок, у обеих сторон была общая плоскость. Затем дощечки, сколотыми частями соединяются в уголок. Так же собирается вторая половина устройства. Далее, в верхней и нижней частях приспособления просверливаются отверстия под соединительные болты.

Отверстия размечаются с противоположных от места соединения торцов по 3-4 шт. на каждой дощечке. Отверстия размечаются так, чтобы от края доски до наружного болта было не менее 3 см, а расстояние между ним и другими отверстиями позволяло надежно зажать край точильного камня.

На внутренней или внешней стороне одной из дощечек наносится метка, соответствующая каждому из будущих углов заточки.

Работа по заточке проводится в таком алгоритме: затачиваемый нож устанавливается лезвием на точильный камень так, чтобы оно находилось в вертикальной плоскости. Затем нужно возвратно-поступательными движениями «от себя-к себе», с легким нажимом, двигать нож по наждаку. Более тонкую заточку или шлифовку лезвия на этом станке можно осуществить, если точильный брусок, перед установкой на место, обернуть наждачной бумагой нужной зернистости.

Преимуществом такого устройства является его простота, легкость сборки и дешевизна. Недостаток заключается в отсутствии жесткого закрепления затачиваемого лезвия.