Станки дома «циркулярка из циркулярки»
В среде столяров-самоучек считается, что превращение ручной циркулярной пилы в станковый инструмент — самый простой метод получения сразу «трех зайцев», а именно:
- высокого качества реза, гарантированного высокими оборотами вращения пилы;
- вала, установленного в коллекторном двигателе на подшипники, с честью выдерживающего радиальную нагрузку;
- идеального (консольного) крепления диска, оно дает возможность относительно быстрой замены режущего инструмента, поэтому разборки циркулярки не потребуется.
Главное преимущество изготовления такого станка — «родной» двигатель, гарантирующий максимум производительности благодаря идеальному вращающемуся моменту, оптимальным оборотам. Другие плюсы данного решения:
- Относительно простая фиксация, позволяющая быстро снять пилу в случае большой необходимости.
- Мощный двигатель, обеспечивающий долгую работу из-за способности выдерживать значительные нагрузки.
- Нормальный тепловой режим, который гарантирует принудительная вентиляция этого ручного инструмента.
- Возможность получить достаточную глубину реза, используя диски большого диаметра. 60-75 мм — величина, дающая хороший шанс сделать качественные заготовки для различных изделий, изготавливаемых в домашних условиях.
Вкладыш нулевого зазора на распиловочный станок – это просто!
Приветствую всех!
Этот пост будет полезен тем, у кого есть распиловочный станок или настольный пильный станок (table saw).
Настольные пилы, поставляемые в Европу, не снабжаются ни нулевыми вкладышами, ни поддержкой дисков DADO (пазовальные наборные диски), потому что согласно каким-то нормам не соответствуют требованиям безопасности. А не соответствуют из-за невозможности использовать штатный расклинивающий нож.
Для тех кто не знает, зачем нужен расклинивающий нож: служит он для предотвращения зажатия пильного диска, распиливаемым материалом (древесиной). При его отсутствии и зажатию диска возможны два варианта:
1) Пила слабая и материал очень тяжелый: заклинит диск, может повредить редуктор и точно будет испорчена доска.
2) Вариант по-хуже: доску бросит, словно катапульта, в мастера и непременно приведет к травмам. Этот эффект называется «обратный удар» (Kick Back). На ютубе много видео на эту тему.
Но, расклинивающий нож нужен не только при распиле древесины, но и для таких стабильных материалов как фанера/МДФ и подобных. Обратный удар может произойти и с ними, если при неаккуратном распиле или не правильной подаче, заготовку развернет и она соприкоснется с задней частью диска…
И если это, так опасно работать без расклинивающего ножа, то почему же его снимают?..
Есть ситуации, когда он действительно мешает. Например, при выборке пазов: производители зачастую делают нож выше диска (безопасность и возможность установки верхнего пылесборники, опять же больше для безопасности). И случае установки вкладыша «нулевого зазора», штатный нож так же невозможно использовать, т.к. он слишком длинный…
А теперь вернемся к вкладышу. Зачем он нужен?
Нужен он для раскроя фанерованных, т.е. покрытых шпоном) панелей (в т.ч. собственно фанеры). Он выполняет роль противоскольной проставки, не дающей при пиле отщепить края волокон.
Чтобы изготовить вкладыш для своей пилы, самый простой вариант (кроме заказа с афтермаркета: так, к слову, на амазоне есть вкладыш для американской версии моей пилы и стоит он 35$) – взять штатную проставку приложить к фанере нужной толщины (для моей пилы идеально подошла 10мм фанера) и обвести карандашом.
Лобзиком или ленточнопильным станком выпиливаем по периметру, с небольшим отступом.
На радиусах следует взять полотно поменьше.
При выпиливании таким не точным инструментом как лобз, лучше сделать небольшой запас, чем выпилить лишнее =)
Когда лишний материал срезан, закрепляем штатную проставку на выпиленной фанерке (можно использовать двустороннюю клейкую ленту или, как сделал я, привинтить проставку саморезами.
Фрезером с обгонной фрезой, придаем заготовке форму в точности, повторяющую штатное изделие.
Т.к. диск находится в самом нижнем положении довольно близко к поверхности стола, поместить вкладыш для получения паза не представляется возможным. Можно положить его поверх штатного и прижать чем-нибудь сверху или сделать паз фрезой вдоль всего вкладыша. Следует оставить хотя бы 5м, чтобы значительно не ослабить конструкцию.
Я сделал паз шириной 8 мм и глубиной в 5 мм.
Хорошо бы выбрать в обоих концах четверть под вклейку фанеры… Я это сделал только с задней стороны, чтобы сделать упор, защищающий от броска самой проставки.
Просто выпилил кусочек 4мм фанеры и вклеил в паз.
А на торцовке отрезал лишнее. Лазер не настроен, я им не пользуюсь при точных работах, а примерно, где будет резать он показывает.
Поскольку у меня нет рейсмуса, а выравнивать поверхность фрезером дело муторное и пыльное, я для выравнивания проставки использую тот же метод, что и производитель пилы – выравнивание винтами.
Просверливаю 10мм отверстия под гайки и 7мм под 6мм винты, чтобы свободно проваливались.
Гайки впрессовываю.
Всё к установке в пильный станок и первому пропилу!
Обязательно перед пропилом, вкладыш надо выровнять вровень со столешницей и прижать чем-нибудь сверху, иначе можно получить по лбу =)
Я прижал параллельным упором.
Благодаря вкладышу «нулевого зазора» я смог раскроить фанеру без сколов для одного из проектов, но это уже другая история!
Всё, спасибо за внимание!
Надеюсь, пост был полезен вам =)
VK: https://vk.com/vladislavdiy
YouTube: https://www.stanki-doma.ru/c/VladislavDIY
Выбор инструментов и материалов
В самом начале проведения работ вам потребуется заранее позаботиться о том, чтобы под рукой был все самое нужное, а именно сырье, набор подходящих для выполнения работ инструментов – все это пригодится на протяжении всех действий.
Для создания распиловочного станка вам нужны будут следующие материалы:
Данный набор материалов нужен для стандартной конструкции обычного размера площадью чуть больше, чем 1 м2. Работать на подобном станке-столе можно будет практически любыми ручными дисковыми пилами, исключением будут инструменты с малым диаметром диска, потому что при креплении инструмента к столешнице будет проседать глубина резки, примерно на 1-2 см.
Для выполнения работ вам потребуется следующий набор инструментов:
- Толстый карандаш или маркер.
- Строительная рулетка, металлическая линейка, уголок.
- Электрический лобзик.
- Шуруповерт.
- Электрическая дрель.
- Шлифовальная машинка.
- Наждачная бумага.
Далее предлагаем рассмотреть, как именно сделать распиловочный станок.
Доработка советского циркулярно фуговального станка
Да и смысла нет, как я писал, рейсмус — получистовой станок.
Бытовые рейсмусы (например, Корвет-21, Jet-12) позволяют строгать до 3 мм, если правильно помню. Но при этом не только в инструкции указано что максимальный съем надо выбирать в зависимости от ширины заготовки, но даже на корпусе в верхней части сделаны выемки — скажем, брусок 50 мм с большим съемом пройдет, а доска 100 мм — уже нет, ее просто не получится засунуть в станок.
Во-первых, для работы рейсмуса принципиально необходим постоянный прижим заготовки, а поскольку руками прижимать нельзя (прижим со стороны ножей), ставят пружины, причем довольно сильные. Во-вторых, при строгании сосны и елки есть такая нехорошая штука, как быстрое загрязнение стола смолой, из-за чего скольжение существенно ухудшается. Стол приходится регулярно протирать растворителем, но это спасает ненадолго. В принципе рекомендуют разные смазки для улучшения скольжения (типа силиконовой, например), но смазка остается на заготовках, что потом выходит боком при нанесении ЛКМ.
Схема в принципе возможная, но имеет недостатки. Во-первых, стол на шпильках будет болтаться и люфтить. Для плотницких работ оно не особо критично, но столярный станок должен быть жестким, это даст необходимые точность и чистоту обработки. Иными словами, стол должен ходить вверх-вниз по каким-либо серьезным направляющим, а шпильки лишь осуществлять привод — ну примерно как в токарном станке по металлу суппорт едет по направляющим станины и его тащит приводной винт. Сгородить направляющие можно, но трудо- и деньгозатраты будут немалые. Во-вторых, функционал циркулярки полноценно используется при наличии продольных пазов в столешнице, причем очень желательно по обеим сторонам диска, Паз в крышке сделать, конечно, можно, но она должна быть толстой. А это уменьшение вылета диска. Еще одно из очень нужных приспособлений — это параллельный упор с простой и быстрой фиксацией, его наличие надо сразу закладывать к конструкцию.
Вообще для распиловочного и строгального станка (в отличие от фрезерного) не требуется перемещать пильный узел относительно стола (или стол относительно пильного узла) строго вертикально. Так что узел-качалка является оптимальным вариантом, только стол все же лучше иметь горизонтальный, без наклона.
§
§
Да и смысла нет, как я писал, рейсмус — получистовой станок.
Бытовые рейсмусы (например, Корвет-21, Jet-12) позволяют строгать до 3 мм, если правильно помню. Но при этом не только в инструкции указано что максимальный съем надо выбирать в зависимости от ширины заготовки, но даже на корпусе в верхней части сделаны выемки — скажем, брусок 50 мм с большим съемом пройдет, а доска 100 мм — уже нет, ее просто не получится засунуть в станок.
Во-первых, для работы рейсмуса принципиально необходим постоянный прижим заготовки, а поскольку руками прижимать нельзя (прижим со стороны ножей), ставят пружины, причем довольно сильные. Во-вторых, при строгании сосны и елки есть такая нехорошая штука, как быстрое загрязнение стола смолой, из-за чего скольжение существенно ухудшается. Стол приходится регулярно протирать растворителем, но это спасает ненадолго. В принципе рекомендуют разные смазки для улучшения скольжения (типа силиконовой, например), но смазка остается на заготовках, что потом выходит боком при нанесении ЛКМ.
Схема в принципе возможная, но имеет недостатки. Во-первых, стол на шпильках будет болтаться и люфтить. Для плотницких работ оно не особо критично, но столярный станок должен быть жестким, это даст необходимые точность и чистоту обработки. Иными словами, стол должен ходить вверх-вниз по каким-либо серьезным направляющим, а шпильки лишь осуществлять привод — ну примерно как в токарном станке по металлу суппорт едет по направляющим станины и его тащит приводной винт. Сгородить направляющие можно, но трудо- и деньгозатраты будут немалые. Во-вторых, функционал циркулярки полноценно используется при наличии продольных пазов в столешнице, причем очень желательно по обеим сторонам диска, Паз в крышке сделать, конечно, можно, но она должна быть толстой. А это уменьшение вылета диска. Еще одно из очень нужных приспособлений — это параллельный упор с простой и быстрой фиксацией, его наличие надо сразу закладывать к конструкцию.
Вообще для распиловочного и строгального станка (в отличие от фрезерного) не требуется перемещать пильный узел относительно стола (или стол относительно пильного узла) строго вертикально. Так что узел-качалка является оптимальным вариантом, только стол все же лучше иметь горизонтальный, без наклона.
Какие есть варианты изготовления?
Чтобы сделать циркулярку своими руками, можно использовать несколько способов. Самые популярные из них:
- Установка купленной ручной циркулярной пилы на станок, который делают из бруса.
- Использование в роли привода незаменимой болгарки со стальным диском для резки по дереву.
- Превращение в циркулярку небольшого деревянного стола и двигателя, «выуженного» из стиральной машины.
- Изготовление металлической станины и установка асинхронного двигателя (1-1,5 кВт).
Все эти схемы имеют право на жизнь, однако на практике они имеют разную эффективность. Если на циркулярном станке планируется распускать доски, имеющие большую толщину, то единственный возможный агрегат — пила-циркулярка, оборудованная мощным двигателем. Станина должна быть изготовлена из стали.
Болгарка будет «впору» для подрезки мелких деревянных деталей, но для циркулярной пилы-станка она не лучший вариант, так как ограничено время ее непрерывной работы. Двигатель от стиральной машины тоже не самый подходящий способ (вернее, самый неподходящий) — оборудование получается неудобным, довольно слабым.
Модификация управления пилы
Такие операции можно выполнять лишь в одном случае: если у инструмента закончился гарантийный срок. Для удобства управления циркулярным станком контакты кнопки и гашетки (рычага) выводят на внешний электрический выключатель, который крепят на корпусе в удобном месте, но там, где полностью исключены случайные нажатия.
Если хозяин предусматривает в будущем возможность периодически снимать ручной инструмент, то контакты фиксируют изолентой либо хомутом. Шнур циркулярки в этом случае включают в переноску, оснащенную кнопкой-выключателем.
Мотор
Выбор двигателя для будущей циркулярки зависит от того, какие пиломатериалы планируют не ней обрабатывать. Если будут использоваться диски, имеющие диаметр 150-170 мм, то для них хватит агрегата, мощность которого составляет 0,5 кВт. Для дисков крупнее (от 350 мм) подойдет двигатель посерьезнее — как минимум в 1,1 кВт.
Если циркулярный станок будет находиться вне помещения (например, на улице под навесом), то можно использовать даже бензиновый двигатель, имеющий небольшую мощность. Есть возможность сделать его съемным.
Направляющая линейка
Она необходима для точного реза материала разной ширины, поэтому эта линейка (упор) обязана уметь перемещаться параллельно режущей кромке. Такой элемент также изготавливают из стального уголка. В столешнице делают прорези, в которых крепят концы направляющей с помощью винтов.
Более простой вариант — сосновая доска. Ее ширина — 40 мм, длина ее — на 200 мм больше, чем у стола. Сначала в нижнюю часть выступающих краев запрессовывают гайки, а винтами фиксируют Г-образные зацепы. После установки доски на столешницу циркулярки их притягивают винтами, благодаря им крючки поднимаются и надежно крепят линейку. Так же легко ее можно переместить в любое место.
Передача вращения
Лучший привод для циркулярки — клиноременная передача. В этом случае используют 2 шкива: первый на двигателе, второй — на вале привода. Причины такого выбора — безопасность и удобство: в случае небольшого ЧП ремень будет просто проскальзывать, оповещая мастера о необходимости выключить устройство.
Шкивы, имеющие разные кольцевые проточки (ручьи) или диаметры, дают шанс легче регулировать обороты диска, что позволяет найти оптимальный режим для обработки разной древесины. Вал, на который передается вращение от ротора, своими руками изготовить практически невозможно, поэтому данную деталь приходится покупать или заказывать у токаря. Подшипники, использующиеся для установки вала, обязаны быть закрытыми, в противном случае срок их службы будет недолог.
Простая доработка системы пылеудаления торцовочной пилы
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Один из часто применяемых в столярном деле станков — торцовочная пила. При ее работе должна максимально эффективно работать система пылеудаления, иначе даже в респираторе работать будет невозможно.
В большинстве таких станков имеется часто встречающаяся проблема — направляющий воротник возле патрубка пылеудаления не справляется со своей задачей, и основная часть пыли и стружек пролетает мимо, не засасываясь даже мощным воздушным потоком.
В данной статье автор YouTube канала «TehDoor» расскажет Вам, как он сделал увеличенный фартук, направляющий пыль и стружки в нужное русло.
Этот проект очень прост в изготовлении, и займет буквально несколько минут.
Материалы, необходимые для самоделки.
— Листовая резина
— Наждачная бумага, бензин, контактный клей.
Инструменты
, использованные автором.
—
Промышленный пылесос
—
Пила торцовочная
—
Набор отверток
—
F-образные струбцины
, ножницы, нож.
Процесс изготовления.
Вот так работает и выглядит штатная система пылеудаления
торцовочной пилы
.
Итак, мастер вырезал шаблон из бумаги, по которому и будет делаться дополнительный воротник. Выкройку он любезно предоставил по следующей
ссылке
— ее нужно будет распечатать в масштабе 1:1.
По этому шаблону из листовой резины (автомобильной камеры) вырезается нужная деталь.
Штатный отбойник нужно снять, открутив пару винтов.
Склеиваемые поверхности заготовки и отбойника нужно зачистить наждачной бумагой.
Далее обе поверхности обезжириваются бензином или ацетоном.
Прижав воротник канцелярскими зажимами к отбойнику, мастер отмечает границы нанесения клея.
Детали склеиваются любым подходящим контактным клеем по инструкции. Нанеся клей на обе поверхности, нужно выждать несколько минут, и лишь после этого сжать их с максимальным усилием пальцами.
На время застывания клея детали сжимаются
струбцинами
.
Новый воротник должен быть эластичным, и легко сгибаться.
Все готово, можно устанавливать на свое место улучшенный отбойник.
Теперь практически вся пыль и стружка улетают в пылесборник.
Конечно, для станков и других электроинструментов нужно применять
промышленный пылесос
— бытовой, даже с дополнительной циклонной системой, не справится с задачами мастерской, ведь он не рассчитан на длительные циклы работы.
Благодарю автора за простой способ улучшить работу системы пылеудаления торцовочной пилы.
Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Подписывайтесь на телеграм-канал сайта, чтобы не пропустить новые статьи.
Авторское видео можно посмотреть здесь.
Рекомендации по упрощению сборочного процесса
Для регулирования натяжения ремня электродвигатель необходимо устанавливать так, чтобы его можно было перемещать. Проще всего достичь этого созданием прорезей большего размера, чем требуется под крепежные болты мотора. При этом расширение отверстий должно выполняться по направлению натяжения ремня.
Если полностью следовать чертежу, то понадобится сделать более сложный механизм натяжения ремня. Процесс будет осуществляться за счет подтягивания платформы с электродвигателем с помощью шпилек и фиксации ее стопорными болтами в нужном положении (на чертеже эти конструктивные элементы обозначены цифрой 10).
Всю конструкцию и процесс сборки можно значительно упростить, если сделать циркулярку из дисковой пилы. В таком случае необходимость в монтаже ряда деталей (двигателя, диска, вала, ремня, пускателя) отпадает. Но возможности созданной модели будут ограничены мощностью использованного инструмента.
Самодельную циркулярку в любом случае необходимо заземлить. Также в щитке дополнительно рекомендуется установить устройство защитного отключения или дифференциальный автомат. Эти мероприятия защитят от поражения электрическим током, если корпус станка окажется под напряжением, например, из-за пробоя изоляции проводов.
Станина
Это основа для любого станка — рама, на которой крепятся все основные элементы конструкции. Она обязана быть устойчивой и надежной, поэтому оптимальный материал один — это непревзойденный металл. Лучшие варианты — толстостенный уголок или такая же профильная труба.
Для скрепления деталей стационарного станка обычно используют сварку. Если планируется разборная конструкция, то можно допустить использование болтового соединения, однако в этом случае крепление «крепким» назвать будет трудно: потребуется постоянная его проверка.
Станина и столешница
Переделка ручной пилы в циркулярный станок начинается с изготовления стола (либо корпуса-коробки), с обратной стороны которого потом будет крепиться ручной электроинструмент таким образом, чтобы над поверхностью столешницы выступала часть режущей кромки.
Форму и размер стола выбирают, ориентируясь на габариты будущих пиломатериалов. Если планируют делать заготовки небольших размеров, то вполне хватит длины 1500 мм, ширины — 600-700 мм. Для изготовления станины циркулярки подходит стальной уголок, имеющий ширину полки, равную 25-30 мм.
Для столешницы чаще выбирают ламинированную ДСП либо ОСП, некоторые мастера останавливаются на фанере, толщина этого материала — 15-20 мм, но можно взять более тонкий материал, а затем соединить вместе 2 листа. Элементы, составляющие столешницу, совсем не обязательно должны быть одинакового размера, иметь симметричное расположение относительно станины. Главное, чтобы конструкции не грозил риск опрокидывания.
В столешнице делают запил, предназначенный для выдвижения диска. Ту часть поверхности стола, что будет прилегать к режущему инструменту, нередко закрывают жестью, металлическим листом (алюминий, сталь), текстолитом или пластиком. Такое решение дает возможность максимально облегчить перемещение деревянного пиломатериала.
Стационарный станок
Если мастер мечтает заняться деревообработкой серьезно, то путь у него всего один — изготовление полноценной циркулярной установки. Создание такого агрегата отнимет больше сил и времени, но в процессе его эксплуатации он окупит все затраты. Единственное требования — продуманный чертеж, поэтому лучше пользоваться готовыми схемами, которые можно немного «подогнать» под свои условия.
Столешница
И здесь металл — тоже фаворит. Лучшими материалами будут сталь или алюминиевые сплавы. Возможный вариант — толстая фанера, которую оббивают листовым железом. Идеальная столешница для любого деревообрабатывающего станка обязана иметь гладкую поверхность, уметь противостоять трению, выдерживать вес до 50-60 кг легко, без малейших намеков на прогиб.
В ней делают отверстие для диска. Есть два варианта, которые используются в случае с циркуляркой:
- пропил делают в цельном листе;
- столешницу собирают из двух полотен.
Второй способ предпочтителен для металлической столешницы, так как в домашних условиях вырезание паза — операция достаточно сложная. К столешнице крепят параллельный упор. В этой роли нередко используют удобный металлический уголок. Для его крепления также делают отверстие. Альтернатива — надежные и мощные струбцины.
Сфера применения самодельной пилы
Главная задача этого оборудования — выполнение идеального длинного разреза в древесине. Для того чтобы гарантировать качество реза циркуляркой, необходимы несколько условий: большая скорость режущей кромки, ее острота, жесткость системы «диск — рабочая поверхность», безопасность, прочность и удобство.
Небольшие габариты циркулярки не дают возможности использовать ее во время строительства дома, когда древесина требуется в больших количествах, потому что функционал самодельного оборудования не настолько широк.
Зато при ремонтных работах такой станок станет спасителем, незаменимым помощником. Циркулярка позволит быстро и качественно получить всевозможные деревянные заготовки (бруски, планки, рейки), распилить листовой материал на плиты необходимых размеров.
Имея под рукой такой инструмент, легко изготовить заборы, полки, стеллажи, столы и стулья. Если установить на нее специальный диск, то самодельная циркулярка сможет работать даже с металлом: как с относительно мягким алюминием, так и с другими материалами, но их толщина должна быть максимум 2 мм.
Техника безопасности
Не забывайте об этом:
- Выполнять работы по дереву, металлу и с химическими веществами лучше всего на улице или в помещении, которое прекрасно проветривается.
- Рабочее место всегда должно быть чистым и в порядке.
- Время от времени проверяйте конструкцию на устойчивость, а также, чтобы была исправна техника и электрические приборы.
- Перед включением пилы убедитесь в том, что она прекрасно зафиксирована.
- При работе используйте особые перчатки и очки.
- Под рукой обязательно должна быть аптечка.
Изготовление станка для циркулярной пилы – это несложно, но потребуются столярные навыки. Если под рукой будет все необходимое, то вы сможете сделать стол нужного размера и оснастить его дополнениями.
Требования к конструкции
Длительность и безопасность работы с самодельным оборудованием зависит от типов нагрузок, режимов функционирования и прочности агрегата. Знание особенностей деревообрабатывающих устройств даст возможность изготовить механизм, который будет надежен, но прост и долговечен.
- Высокие обороты диска. Без этого условия невозможен качественный распил древесины, однако для мастера важнее гарантировать безопасность самодельной циркулярки, поэтому защитные устройства, которыми обычно оснащаются покупные модели, — образец для подражания. Если будущий автор считает, что без некоторых из них вполне возможно обойтись, то это мнение ошибочно, так как одно неосторожное движение нередко приводит к травмам.
- Прочность абсолютно всех узлов. Важна не только способность выдерживать большие статические нагрузки, так как стол может начать вибрировать из-за разнонаправленных динамических воздействий. Они не опасны для мастера, однако оказывают влияние на качество реза: на поверхности пиломатериала остаются следы от зубьев, возникают трудности с выдерживанием линейных размеров.
- Противопожарная безопасность — главное требование при работе с древесиной, поэтому соблюдение правил при установке всех электроприборов — обязательное условие.
Циркулярка из болгарки
Этот вариант изготовления станка более популярен, так как редкий хозяин, любящий все делать своими руками, не имеет, или в ближайшем будущем не собирается приобретать, угловую шлифовальную машину. Первым из этапов изготовления стационарной пильной установки тоже является изготовление специального стола для крепления болгарки.
В этом случае процесс усложняется, так как главная трудность — размышления о том, как прикрепить болгарку к станине: как сделать скользящий упор и осевую рукоять. Однако есть уже готовый способ, позволяющий получить надежное соединение.
- Для изготовления скользящего упора берут два отрезка стального уголка. Крепят их по обеим сторонам распилочного диска. Затем их соединяют поперечной связкой (болтами и гайками). Для обеспечения необходимого зазора используют шайбы.
- Предварительно на инструмент натягивают металлический ленточный хомут, винтовая стяжка его должна находиться внизу. Металлическую полосу, сложенную вдвое, крепят к отверстиям, предназначенным для скользящего упора.
- В редукторе болгарки делают несколько отверстий для болтов: сначала корпус разбирают, затем обозначают точки для сверления. С их помощью будет закрепляться осевая рукоять. Этот элемент изготавливают из прута или металлической трубы. Рукояти придают форму скобы. На концах — в местах креплений к редуктору — сверлят отверстия.
- Делают штангу, обязанную регулировать глубину распила. Ее изготавливают из куска металлического прута. С одной его стороны формируют петлю, затем ее слегка расклепывают, сверлят отверстие, предназначенное для упорного болта. На другом конце нарезают резьбу, накручивают сначала одну надежную гайку, а после сборки конструкции — вторую. Регулировка глубины распила будет происходить при их подтягивании или ослаблении.
Не слишком сложные действия дадут возможность получить полноценный циркулярный станок для реза разных материалов. Таким же образом поступают с дрелью, которая может в некоторой степени заменить болгарку. Чтобы избежать потенциальных ошибок, лучше пользоваться чертежами, которые отыскать в интернете сможет при желании каждый «страждущий».
Загрузка...