Станки дома Вариант станка с поворотной платформой
Принцип устройства такого станка для гибки труб с сечением, отличным от круглого, следующий:
- Основная станина связана через шарнирное соединение с поворотной платформой, которая и задает угол загиба.
- Платформу приводит в движение домкрат, упирающийся в нее рабочим штоком.
- Протяжка профиля осуществляют путем вращения рукоятки, находящейся на промежуточном валу.
Для изготовления основания станка и стоек потребуется швеллер с высотой стенки от 150 до 200 мм в количестве около 3 м. В качестве обойм для подшипников, основы вальцев, подойдет стальная труба с внутренним диаметром равным внешнему диаметру подшипников, которую делят на 6 коротких отрезков.
Поворотная платформа не единственный вариант регулирования параметров изгиба профильной трубы, это можно осуществить при помощи крайних вальцов. Для этого в опорных пластинах и швеллере проделывают отверстия, чтобы элементы были подвижными.
Подымать крайнюю платформу можно любым домкратом, который найдется в хозяйстве
Из швеллера выполняют основу и две платформы. Отступив от одной из сторон около 0,5 м, приваривают вертикальную стойку из того же швеллера.
Для этого два отрезка спаривают, чтобы стойка получилась прочной.
Строго соблюдая горизонтальность, монтируют стационарную платформу, а к ней приваривают заднюю стойку. Далее, берут отрезок профильной трубы и наращивают ограничители высотой не меньше, чем толщина профильной трубы, деформацию которой предполагают выполнять на изготавливаемом станке.
Направляющую платформу соединяют с основной станиной посредством дверных петель. На наращенные ограничители и края обеих платформ посредством сварки монтируют подшипники и усиливают конструкцию уголками. Валы вставляют в подшипники, а к среднему крепят ручку.
Под краем направляющей платформы устанавливают домкрат и закрепляют его на основе при помощи болтового соединения.
Сборку трубогиба с поворотной платформой осуществляют в следующей последовательности:
Изготавливаем гидравлический трубогиб
Рассмотрим схему станка с гидравлическим приводом, где изгиб происходит за счет продавливания профильной трубы по центру пуансоном, зафиксированным на поднимающемся штоке. В результате тесного контакта заготовки, опирающейся на два стационарных ролика, с подвижным пуансоном, последняя принимает его очертания.
Такой станок называют арбалетным из-за схожести очертаний пуансона с формой арбалета. Основные его детали – основание (1), гидравлический домкрат (2), пуансон (3) и крепеж в виде болтов.
Компоновку узлов станка выполняют согласно эскизу
Для разметки рабочей поверхности прокладывают вертикальную ось и на указанном на чертеже расстоянии от края и оси, отмечают место нахождения нижних отверстий.
Затем отмечают точки расположения верхних отверстий, отступив нужное расстояние от края. Соединяют прямой линией центра этих отверстий и откладывают на ней равные отрезки.
Оси промежуточных отверстий будут находиться на пересечении сделанных отметок с наклонной осью. Отверстия на рабочей поверхности нужны для возможности регулирования радиуса изгиба профильной заготовки. Так как рабочая поверхность состоит из двух зеркально расположенных деталей, вторую размечают так же.
Высоту станка определяют параметры домкрата и расстояние, обозначенное на чертеже символом «а». Чтобы согнуть профильную трубу шириной 15 мм этот промежуток в нерабочем состоянии домкрата примерно должен равняться 20 мм.
В этой конструкции усилие, передаваемое пуансоном, сконцентрировано в верхней его части. В результате такого воздействия наружный радиус трубы подвергается растяжению, что может вызвать истончение стенки, а в отдельных случаях и разрыв. Поэтому для деформации тонкостенных заготовок этот станок использовать не рекомендуют.
Изготовление станка
Первым этапом своими руками подготавливаем рамные заготовки, для этого из швеллера готовим два куска по 70 см и два – по 20 см, первые относят к продольным, а вторые к поперечным элементам. Торцы двух длинных заготовок отрезаем под углом в 70º.
По отметкам работают пробойником, чтобы наметить точки сверления, затем дрелью сверлят отверстие насквозь. После этого приступают к изготовлению боковых креплений валов.
Размерыкрепежных деталей специально не указываются, они принимаются в зависимости от диаметра вала. Чтобы протянуть ось вала через крепление, в нем сверлят отверстие насквозь.
Так как прижимной вал будет работать в конструкции с повышенной нагрузкой, то на месте крепления приваривают дополнительные вставки из полосовой стали, чтобы итоговая толщина металла получилась не менее десяти миллиметров.
Чтобы устроить верх прижимного узла своими руками, из остатков швеллера отрезают часть по размеру ширины вала, а его боковые части отпиливают под 45º. Из верха и двух кусков для боковой части делают рамку в виде буквы П для поддерживания вала.
Готовят направляющие полосы, по которым будет двигаться прижимной вал, для этого из швеллера отрезают стойки по полметра высотой, их требуется две штуки. К ним приваривают квадратные пластины из расчета свободного вхождения между стенок швеллера. Отступив от начала 1 сантиметр, делают отверстия для болтов, диаметр которых 12 миллиметров.
Далее формируют узел крепления подвижного вальца. Из пары ранее сделанных боковин и верхнего куска швеллера делают раму, где в процессе сборки вставляется вал. После этого переходят к сборке вертикальных стоек и рамы.
Основание станка собирают сваркой из ранее подготовленных поперечных и продольных заготовок.
К нему присоединяют сваркой вертикальные полозья — направляющие, по которым будет осуществляться передвижение прижимного узла. Вверху прижимного устройства находят центр и делают отверстие 22 миллиметра, где будет стоять болт М20.
Для свободного вращения болта в отверстии, но без возможности выхода наружу на конце его наваривают два утолщения.
Для направляющих конструируют верхнюю перекладину, отрезают швеллер по размеру, равному расстоянию между рельсами. Прикладывают его к направляющим и сверлят два отверстия по старым, которые уже есть.
В центре перекладины делают отверстие, куда поверх приваривают гайку, в которую вставляется болт.
Совмещая совпадающие отверстия перекладины и направляющих, крепят болтами верхнюю часть к вертикальным полозьям.
Переходят к креплению подшипниковых узлов поверх рамы на основании со вставленными в них валами. Их крепят чрез совпадающие отверстия с помощью гаек и болтов. Под гайки подкладывают гроверные шайбы.
Шестерни варят к валам, иногда делается более сложная конструкция, состоящая из ступицы, присоединенной сваркой в центре шестеренок под цепь. Диаметр ступицы равен этому размеру у шпинделя вала. Вал протачивается, а в ступице делается наплавленный участок. После этого шестерни ставят на шпиндели и притягивают их гайками – основной и контргайкой.
Ось с шестеренкой для ворота со стороны готовых уже шестеренок приваривают в середине вертикальной направляющей. Стараются расположить ось так, чтобы в цепи присутствовало натяжение, но ее легко было надеть и снять при необходимости. Изготавливая ворот для рук, берут отрезок полосовой стали по длине до 50 см, с одного бока ворота с помощью сварки присоединяют металлическую арматуру, служащую рукояткой. Друга сторона остается для крепления ступицы из трубного обрезка. Его наружный диаметр равен внутреннему диаметру у шестеренок.
Плотно надевают шестерню на ручку, а на ступицу рукоятки напрессовывают, используя для этого тиски, шестеренку для цепи. Для ускорения процесса прессовки шестеренку греют до 120ºС, после чего происходит температурное расширение и увеличивается посадочное отверстие. Остывшие детали суживаются и гарантируют плотное соединение.
Чтобы выполнить прижимной ворот, на окончании болта сверлят отверстие насквозь, куда вставляют обрезок арматуры для изготовления ручки ворота.
Установка бокового ворота осуществляется на ранее присоединенную ось, где приварена ступица и затягивается двумя гайками. Цепь натягивается через все имеющиеся шестеренки.
После полного окончания устройства гибочного станка его нужно покрасить для замедления окисления металла и предупреждения коррозии.
Как выбрать?
Итак, как мы уже выяснили, для обработки металлических изделий применяют особый вид станков профилегибов, которые позволяют достичь изгиб нужного радиуса. Более сложный вид проката обеспечивается специальными насадками. Этот метод позволяет сгибать материал путем холодной прокатки. И недаром данные станки очень востребованы там, где идут масштабные монтажные работы.
На небольших стройплощадках используются профилегибы, которые имеют небольшое энергопотребление. К ним относятся ручные, гидравлические и электрогидравлические механизмы. На каком из видов остановить свой выбор? Самый дешевый вариант – это ручной профилегиб, который вы изготовите своими руками.
Можно купить и готовый вариант. Его стоимость будет зависеть от наличия различных функций.
Однако необходимо смотреть на наличие конструктивных рабочих элементов, а именно на наличие валков. Именно благодаря их работе профиль прокатывается в нужном направлении. Также устанавливаются и параметры изгиба путем расположения валков. Их выставляют перед началом работ. Хороший профилегибочный станок имеет такую конструкцию, которая позволяет менять без труда насадки. Именно так получаются изделия необходимой кривизны. Когда вы приступите к выбору изделия, которое должно подойти вам по всем параметрам, то обратите внимание на следующее.
- Нужно смотреть на материал, из которого изготовлены ролики, и на качество изготовления подшипниковых узлов. Сталь, из которой должны быть выполнены вышеуказанные детали, должна быть закалена. Иначе станок не прослужит долго, и вы будете вынуждены часто менять основные механизмы изделия. И знайте, что профилегиб должен иметь закрытые подшипники. Это позволит очень долго не смазывать узел, который отвечает за работу станка.
- Есть изделия, где имеются 2 положения опорных роликов. Если такая функция присутствует, то она позволит максимально увеличить скорость обработки металлопрофиля под разным радиусом изгиба.
- Нужно искать такие модели, в конструкции которых предусмотрены приемы для отличного закрепления деталей. В этих вариантах должны быть мощные валы.
Необходимо знать, что если вы собираетесь выбрать дачный вариант, то вам подойдет оборудование, имеющее малый вес. Он может колебаться от 25 до 60 кг. Размеры у таких станков небольшие. Лучше для домашней мастерской приобрести ручную модель, которая будет иметь гидравлический механизм. Так вы сможете в любой момент перенести его в удобное место. К тому же когда стоит вопрос выбора, немаловажную роль здесь играет цена. Как раз ручные модели просты и недороги. Гидравлические привлекают покупателя из-за прижимного домкрата. Этот механизм очень существенно облегчает работу.
Специалисты также отмечают, что самыми востребованными являются ручные трубогибы. Например, станки ПГ-1. Есть у них более модернизированное подобие – это станок ПГ-3. Такие модели применяются как в мелких мастерских, так и на строительных предприятиях. Просто некоторым предприятиям нужна обработка небольшого количества материала. И все потому, что купить профилегиб и выполнить работы по сгибу металла зачастую дешевле, чем заказать готовые изделия.
Особенно такую выгоду могут иметь те, кто устанавливает небольшую теплицу у себя на даче. Позже станок можно сдавать в аренду.
Профилегибы такого направления приводятся в действие ручным образом. Прокатка металла происходит за счет 1 прижимного механизма (он же является и ведущим роликом) и 2 опорных механизмов. Знайте, что российские станки отличаются надежностью, качеством и ценой от других, более дорогих моделей. Гарантийное обслуживание обеспечено конкретными предложениями в случае поломки оборудования.
Ручные профилегибы работают в широком диапазоне. При их помощи можно обработать любой металлопрокат: швеллер, полосы трубы (прямоугольные и квадратные), а также изделия из стали, меди и алюминия. Если вы хотите расширить работу трубогиба и обрабатывать металл с круглым сечением, то вам необходимо приобрести определенный набор роликов. Чтобы не ошибиться с выбором электрического станка, необходимо проверить его комплектацию.
- Пульт управления (выносной).
- Стандартные валки (комплект).
- Инструменты.
- Высокопрочный корпус, который позволяет выполнять задачи в вертикальном и горизонтальном положении.
- Боковая поддержка (механическая).
- Кнопка аварийной остановки.
- Управление верхнего вала.
- Электрический привод, идущий на нижние валы через коробку передач.
Если у вас часто возникает необходимость обрабатывать заготовку с 4 сторон, то можно выбрать универсальный станок, в стандартную комплектацию которого входят вертикальные и горизонтальные валки.
И еще несколько рекомендаций.
- Профилегибочный станок должен быть выполнен на серийном оборудовании. Тогда его детали будут соответствовать всем параметрам и чертежам. Так вы получите станок, который будет работать без сбоев в течение всего срока эксплуатации.
- Трубогибы, которые собираются небольшими партиями на маленьких предприятиях, обычно имеют не очень жесткий корпус. Кроме того, на таких станках часто заклинивают ролики.
- На валах у хорошего станка обязательно устанавливаются подшипники. И это повышает прочность и облегчает работу.
- Выбирайте такой агрегат, на котором установлена шестеренчатая передача привода.
- Удлиняющие рычаги (надеваются на рукоятки для обработки металлопроката) у станка не должны быть сильно удлинены, иначе профилегиб быстро выйдет из строя.
О том, как смастерить профилегиб с электроприводом своими руками, смотрите в следующем видео.
Прокатный станок с тремя роликами
На этом станке трубу укладывают на ролики, расположенные по бокам. Верхний подвижный ролик опускают на изделие сверху и таким путем фиксируют его. Далее, вращают ручку и через цепь передают движение валам. Труба протягивается и меняет свою геометрию.
Постепенно усиливая нажим путем закручивания прижимного болта, и протягивая заготовку, добиваются изгиба трубы под необходимым углом.
Профилегибочный трехроликовый станок оснащен тремя роликами.
Подсоединив к такому станку электродвигатель мощностью 1,5 кВт, можно гнуть трубы сечением до 8 см за один раз
Чтобы изготовить станок, работающий по такой схеме, необходимо заготовить полку и профильный металлический прокат для каркаса, валы, 4 прочные пружины, цепь, подшипники, крепеж, другие детали. Для крепления подшипников потребуется 3 вала с параметрами, соответствующими звездочкам и подшипникам.
Два вала предназначены для бокового размещения, а третий (прижимной) — для подвешивания на пружинах. Эти элементы, скорее всего, придется заказать в мастерской, а остальное можно выполнить собственноручно.
В состав прижимного вала входят подшипники, шестерни и кольца. В кольцах нарезают резьбу под зажимные болты и делают пазы. В полках из швеллера выполняют посадочные места под прижимной вал. На заключительном этапе собирают конструкцию начиная с установки каркаса.
После, прижимной вал на пружинах, присоединенный к полке посредством шпоночного соединения, подвешивают. Опорные валы устанавливают по бокам и натягивают между ними цепь, применяя в качестве держателя магнитный уголок.
На один из них крепя ручку с поворачивающейся трубкой, затем выполняют работы по монтажу домкрата. Присоединяют его к платформе болтами и сваркой.
При монтаже подвесного вала соблюдают определенную последовательность: сначала устанавливают его на полку, к ней приваривают гайки под пружины, переворачивают площадку и подсоединяют к пружинам. Следует учесть, что с увеличением расстояния между роликами, усилия, прилагаемые для изгиба, уменьшаются.
Для сборки трубогиба прокатного типа потребуется:
На нашем сайте есть еще несколько статей, где подробно описаны варианты самодельных устройств для гибки профильных труб, рекомендуем ознакомиться:
С учетом типажа своего изгибаемого профиля
Рабочие поверхности вальцов, через которые проходит заготовка профиля в процессе изгибания, выполняются своими руками в полном соответствии с сечением проката. Для сложных конфигураций желательно повторить все мельчайшие элементы конструкционных особенностей. Выработаны стандартные формы торцевых поверхностей роликов для:
трубы круглого или овального сечения, арматуры, прута – в форме желоба по диаметру профиля или круглой канавки по форме изделия;- квадратной или прямоугольной трубы — в виде правильного сечения соответствующей формы с размерами по внешним габаритам проката;
- уголка для гибки по наружной стороне (когда снаружи арки окажется внутренняя сторона уголка) – торец вальца делается плоским, предусмотрен удерживающий кант в виде борта;
- в предыдущем случае изгибающий и прижимающий элементы должны работать в паре, так, что борт первого четко прижимал металлическую полку к боковой поверхности другого;
- уголка, если гибка осуществляется по внутренней поверхности, тогда удерживающий борт располагается на опорном ролике, а изгибающий имеет плоский торец;
- швеллера, который гнется так же, как и уголок, для него применяется похожая система;
- двутавра – по принципу гладкой торцевой поверхности вальцов, и поперечным сечением, равным по размеру внутреннему габариту профиля, чтобы ролик при пропуске профиля проходил внутри проката.
Собственный ручной профилегиб – план изготовления, чертежи
Как сделать листогибочный станок своими руками? Чтобы создать долговечный и работоспособный ручной трубогибочный станок рекомендуется применять чертежи оборудования. В качестве образца разберем простой чертеж профилегиба, с которым возможно спокойно создать гиб своими руками квадратного сечения в домашних условиях.
Базовыми компонентами такого приспособления считаются три вала, два из которых становятся опорой, а третий играет роль рабочего ролика.
Чтобы снизить прикладываемые усилия для гиба, рабочий элемент ручного трубогиба профильной трубы изменяет ее форму постепенно, до тех пор, пока не получится изделие с требуемыми размерами.
Постепенное влияние на обрабатываемую трубу гарантируется тем, что рабочий вал трубогибочного станка имеет свободный шаг, который сдерживается особыми направляющими.
Конструкция самодельного профилегиба включает несколько элементов:
- металлический лист толщиной 6-8 мм;
- толстый несущий лист-пластина;
- две пары уголков длиной 300 мм, с габаритами полок 50 мм;
- дополнительные валы.
На толстом листе сваривают два уголка, которые будут играть роль направляющих трубогиба. С помощью винтов закрепляют вспомогательные ролики.
Чтобы повысить прочность основы снизу, к нему приделывают два металлических уголка.
Сверху на направляющие устанавливают дополнительную пластину с проемом, поперечник которой должен превосходить сечение винтового элемента, определенного для создания нагрузки на изгибаемую поверхность листогибов.
В финале остается сделать лишь установку рабочего винта, у которого нижний участок хорошо сопряжен с рабочим валом.
Произведенный профилегибочный станок по доморощенной технологии трубогиба, способен справляться с теми же функциями, что и заводская оснастка. Уровень скорости и качества изготовленных металлоконструкций зависит лишь от умения согнуть материал и трудолюбия человека.
(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...