Настройка и эксплуатация рейсмусовых станков

Выполнять такую разметку можно и обычным классическим рейсмусом. просто делать это придется за 2 раза. сначала ведется первая линия, затем штанга сдвигается и проводится вторая.

Рейсмус с двумя штангами, как и предыдущий, может одновременно размечать 2 линии. При этом расстояние между ними может быть каким угодно, в пределах возможностей инструмента. Его применение ускоряет разметку в 2 раза. Штанги являются съемными.

Рисующий может быть обычным или с двумя штангами. Его особенность в том, что вместо шпильки в него вставляется ручка, карандаш или пишущий стержень. В результате он рисует разметку, а не царапает ее. Линия от него получается более широкой.

Она не может использоваться для позиционирования стамески, однако ее хорошо заметно. При установке в инструмент маркера, им можно наносить метки даже на очень твердой стали, которая почти не царапается обычной шпилькой. Пишущие рейсмусы хороши, если по их линии нужно будет делать пропил, так как они хорошо видны.

Роликовый разметочный рейсмус отличается от классического исполнения, но работает по тому самому принципу. В нем роль штанги обычно выполняет стальной пруток. Скользящий блок сделан в виде диска с расширением под винт. Разметочная часть представляет собой ролик, закрепленный прямо на торце штанги.

Принцип его работы очень похож на стеклорез. Преимущество этого инструмента в том, что за счет вращения он даже будучи затупленным, не подрывает волокна древесины при движении поперек. Этим вариантом рейсмуса намного удобней работать по кромкам, чем устройством со шпилькой, так как у него меньший скользящий упор.

Перед началом работы

  • Прежде чем сделать первый прогон заготовки, обязательно убедитесь в работоспособности все элементов собранного своими руками станка. Без этого эксплуатировать инструмент категорически запрещается;
  • Проверьте, насколько качественно заточены ножи. С тупыми валами добиться хоть какого-то результата вы не сумеете. И убедитесь, что они правильно установлены;
  • Не забывайте о значимости постоянного ограждения вала;
  • Никогда не обрабатывайте на самодельном рейсмусе детали, длина которых меньше расстояния между двумя валами вашего инструмента;
  • Не чистите, не ремонтируйте и не пытайтесь внести в настройки рейсмусового станка в тот момент, когда инструмент работает.

В остальном только желаем удачи в сборке эффективного, надежного и производительного рейсмусового станка.

статьи — рейтинг материала: 5,00 из 5Loading…

Автор тема: выставление ножей на фуганке и прочие регулировки фуганка/рейсмуса (прочитано 148087 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Доброе время суток, форумчане.

Сразу оговорюсь поисковиком искал, но что-то не нашел. Поэтому открываю новую тему.

Столкнулся вот с такой задачей при замене ножей на фуганке. Очень точно выставить получается но очень долго, а если быстро то есть отклонение.

Попробую описать свои мысли на этот счет.

На данный момент знаю только 2 способа выставления ножей: а) с помощью линейки, б) с помощью приспособы на магнитах (таковая имеется!).

Приспособа мне не особо понравилась (может руки не заточены под нее). Дело вот в чем. По инструкции используется эта штуковина просто: приставляешь к старым ножам в барабане эти магниты, фиксируешь их, потом заменяешь ножи острыми, а регулировка казалось проста — приставляешь магниты, который выставляют вылет ножей.

Казалось бы все просто, за исключением нескольких «но». Когда острые ножи в пазах, магниты приставлены, необходимо затягивать фиксаторы, которые в пазах расположены. Фиксаторы фиксируются по высоте болтами (3 шт — слева, справа и посередине) и по ширине болтами (4 штуки — слева, справа и 2 по середине).

Проблема вот в чем, когда затягиваешь вертикальные болты, то казалось бы подтянул их до нужного положения (торец болта упирается в дно паза под нож). Но когда убираешь магнит этот самый болт запросто может немного «вытащить» нож от зафиксированного положения.

В связи с вышеописанными проблемами пользуюсь линейкой — Выставляется нож так, чтобы при прокрутке вала нож протягивал линейку на 4-6мм (при этом расстояние д/б равное как слева так и с права). Но тут вот какой косяк — линейку идеальную найти сложно, поскольку их ровность несколько отличается скажем на 0,02мм.

Кроме того когда сам измеряешь можно запросто отклониться на 0,1-0,2мм, а соответственно при фуговании на рейсмусе левая и правая сторона широкой доски/щита будут на 0,1мм-0,2мм отличаться (т.е. не идеально и прийдется выравнивать эти косячки с помощью шлифмашинки).

Что делать не пойму, подскажите пожалуйста!

Записан

Андрей, я понимаю, что все на форуме знают — какой у тебя фуганок.

В связи с этим — даже фирму и модель называть не надо.

Пожалуйста:

Фирма, модель, скан из руководства или каталога — процесса выставления.

Ну, и фото не помешает.

Дело в том, что конструкция крепления ножей на валах может отличаться, даже если сами ножи унифицированы.

Записан

сейчас все будет… извиняюсь, что не указал

Записан

Но тут вот какой косяк — линейку идеальную найти сложно, поскольку их ровность несколько отличается скажем на 0,02мм. Кроме того когда сам измеряешь можно запросто отклониться на 0,1-0,2мм

Точность установки ножей в 0,1-0,15 мм считается достаточной.

соответственно при фуговании на рейсмусе левая и правая сторона широкой доски/щита будут на 0,1мм-0,2мм отличаться

Если всего настолько — вас можно поздравить! в порядке вещей когда это различие может достигать 0,3 мм. Причина — в специфике распределения давления от рябух по ширине заготовки.

Фиксаторы фиксируются по высоте болтами

По высоте по идее должны ножи выставляться, а не клинья.

и по ширине болтами (4 штуки — слева, справа и 2 по середине).

Эти винты должны вначале при настройке затягиваться так, чтобы ножи легко перемещались между ними и стенкой паза, и в тоже время не болтались. Выставив нож при такой затяжке по вылету, начинают рабочую затяжку с одинаковым усилием всех винтов — сначала вполсилу крайние/центр, потом окончательно опять в такой последовательности.

Записан

Если проблема имеет решение — то волноваться незачем, если решения нет — то волноваться бессмысленно. В этом весь принцип пофигизма.

сфоткать пока не получится, т.к. вчера строгал — ножи не тупые, а значить и не надо их трогать. А вот в выходные надо будет смазать литолом резиновый валец (в пазе где он сидит), а то когда его заменил так и не смазал, а сейчас иногда поскрипывание слашно. надо бы смазать, а то опять что-нить надо будет заказывать из зап.частей.

Записан

По высоте по идее должны ножи выставляться, а не клинья.

фишка вот в чем — у ножей есть пазы, а на клине 2 паза.

При смене ножа освобождаешь клин, вытаскиваешь из его паза вала. Затем насаживаешь ножи на шипы/пазы. Т.е получается, что нож ходит только влево и вправо (т.е. вдоль) клина, а вот поперек намертво (ну или почти).

Далее аккуратно вставляешь клин с ножами в паз и начинаешь колдовать болтами. Болты сегодня сфоткаю и выложу, ибо снимать ножи для этого не надо.

Alex21 — т.е. получается с регулировкой все у меня ок? а как же тогда быть с магнитными приспособами? насколько я понимаю, что они должны ускорять процесс выставления ножей, но так и не понял как это происходит! ведь если ими пользоваться, то при тестировании «линейкой по отношению к выходному столу» получаются разногласия (т.е. неточности) куда большие чем выставлять линейкой! странно как то это, ведь эти приспособы стоят не маленьких денег, а толку от них что-то я не нашел!

Записан

а на клине 2 паза.

извнияюсь — 2 условных шипа (если их так можно назвать).

Записан

фишка вот в чем — у ножей есть пазы, а на клине 2 паза.

Это защитные шипы, от вылета ножей. К настройке они по идее отношения иметь не должны.

Хорошо — получается у вас блок нож клин по высоте выставляются — не суть важно.

Alex21 — т.е. получается с регулировкой все у меня ок? а как же тогда быть с магнитными приспособами? насколько я понимаю, что они должны ускорять процесс выставления ножей, но так и не понял как это происходит! ведь если ими пользоваться, то при тестировании «линейкой по отношению к выходному столу» получаются разногласия (т.е. неточности) куда большие чем выставлять линейкой! странно как то это, ведь эти приспособы стоят не маленьких денег, а толку от них что-то я не нашел!

Про другие станки:  Классификация и расшифровка сверлильных станков | Станочный Мир

ИМХО навыка не хватает.

Основных фишек тут две: поймать тот самый поднатяг, чтобы ножи при первичной выставке и ездили легко, и не болтались, и вторая — при затяжке не перекосить нож.

Записан

Если проблема имеет решение — то волноваться незачем, если решения нет — то волноваться бессмысленно. В этом весь принцип пофигизма.

при затяжке не перекосить нож

Как правило, именно это является самым сложным в установке строгальных ножей. Что на рейсмусном, что на строгальном станках.

Записан

ИМХО навыка не хватает.

Основных фишек тут две: поймать тот самый поднатяг, чтобы ножи при первичной выставке и ездили легко, и не болтались, и вторая — при затяжке не перекосить нож.

можно более подробно, если это возможно

надо будет сфоткать чтоб больше было понятно где у меня проблема.

Записан

можно более подробно, если это возможно

Скорее нет. Это показывать надо, чтоб пошшупать своими руками можно было.

Записан

Если проблема имеет решение — то волноваться незачем, если решения нет — то волноваться бессмысленно. В этом весь принцип пофигизма.

хех…

Записан

вот вопрос у меня есть, думаю что сюда,

у меня станок комбинированый:фуганок циркулярка долбёжка он самодельный но сделан на совесть,

но вот что меня мучает: я не могу никак настроить фуганок (может что с плитами не так ( стальные 700*450*10 ) стоят они по уровню вродь ровно,или может ножи(вал на 3 ножа 400 мм)

выставлял по линейке ,строгает чисто

а проблема собствено :

при строгании у меня получаеться «лыжа» это видно на заготовках длиной где-то полтора метра при стыковке двух досток видна щель приблиз. 0.7 мм ,на коротких заготовка см по 60 этого практически нет и что мне с этим делать?

прошу простить за сумбурность но написал как понимаю мож чего нада прояснить?

Записан

«А теперь, ребята, надо обязательно дунуть.

Потому что, если не дунуть, чуда не произойдет!»

Внешний вид разметочного рейсмуса может отличаться. при этом практически все инструменты имеют одинаковую конструкцию. самая распространенная из них состоит всего из 4-х деталей:

  • Штанга.
  • Скользящая упорная колодка.
  • Фиксирующий винт или клиновидный зажим.
  • Шпилька или игла.

Самой крупной деталью инструмента является штанга. Это может быть профильная рейка из дерева или металла. Также в ее качестве применяется стальной прут. Нередко на штанге имеется разметка как на линейке. Это облегчает регулировку инструмента перед разметкой.

По поверхности штанги скользит упорная колодка. Она зажимается на направляющей винтом. В более упрощенном варианте вместо последнего применяется клинышек. Задвигая или выдвигая его можно блокировать или расклинивать колодку. На одном краю штанги выступает шпилька или игла. Это контактная часть приспособления, которая наносит разметочную риску в виде царапины.

Суть использования рейсмуса заключается в том, что он упирается скользящей колодкой в края детали, после этого плотно прижимается к кромке и ведется параллельно. В результате шпилька наносит видимую царапину. Меняя положение колодки, можно регулировать место прорисовки линии.

Возможности инструмента ограничены длиной штанги. В большинстве случаев покупные образцы рейсмусов не способны вести параллельную линию дальше, чем за 30 см от края детали. Встречаются более массивный инструмент, но работать с ними физически сложнее, особенно одному.

К его достоинствам можно отнести:

  • Очень тонкую хорошо видимую линию разметки.
  • Линия получается ровной, с одинаковым заглублением по всей длине.
  • При работе с древесиной инструмент не рвет волокна, даже поперек.
  • Разметку от рейсмуса на дереве можно применять для позиционирования стамески, ножовки.

При использовании рейсмуса не нужно во время разметки каждой заготовки измерять отступ линейкой. Инструмент срабатывает как шаблон, что очень удобно при изготовлении однотипных деталей. Существуют задачи, которые вообще невозможно выполнить другими приспособлениями.

Как работает рейсмусовый станок

В отличие от строгально-фуговального станка, ножевой вал рейсмусового станка расположен над заготовкой параллельно столу (рис. 3). Опуская ножевой вал после каждого прохода, мы уменьшаем толщину заготовки и делаем ее одинаковой по всей длине.

Работая с рейсмусовым станком, не нужно управлять заготовкой во время прохода. Для этого используются подающие валы, расположенные по обе стороны от ножевого вала, которые прижимают заготовку и одновременно протягивают ее через станок. Вот почему так важно вначале отфуговать одну опасть заготовки.

В отсутствие плоскости, благодаря которой доска могла бы базироваться на столе станка, подающие валы будут просто прижимать доску к столам, а ножевой вал остругает ее верхнюю пласть. Как только доска выйдет из станка, любая имевшаяся продольная, поперечная покоробленность или крыловатость появится снова.

Механизм подачи.

Механизм подачи станка — вальцовый. Верхние подающие вальцы размещены в блоке станка и состоят из переднего секционного 21 и заднего гладкого 22 вальцов (см. рис. 4).Нижние вальцы — гладкие и установлены в столе (см. рис. 7).

Секции 1 (рис. 10) переднего подающего вальца монтируются на валу 2. Вал 2 вращается на шарикоподшипниках 3, установленных в кронштейнах 4 и 5. Кронштейн 4 качается на промежуточной втулке 6, установленной в блоке станка, кронштейн 5 па втулке 7. смонтированной в щеке 8.

Когтевая защита 10 установлена на оси 11. Подъем когтевой защиты производится поворотом оси 11. Пружина 12 возвращает ногтевую защиту 10 в рабочее положение.

Задний подающий валец 1 (см. рис. 11) выполнен гладким и вращается на шарикоподшипниках 2, установленных в кронштейнах 3 и 4. Кронштейн 4 жестко связан с осью 5, которая одним концом опирается во втулке 6, установленной в щеке 7, другим — во втулке 8. установленной в блоке станка.

Прижим верхних подающих вальцов к заготовке осуществляется тягами 27 и 32 (см. рис. 4), усилие прижима регулируется винтом 30 и гайками 33, сжимающие пружины 29 и 34.Вращение подающих вальцов и перемещение стола вверх и вниз осуществляется от бесступенчатого привода подачи 3 (см. рис. 3), через цепные передачи 41 и 44 (см. рис. 5).

Назначение рейсмуса

Рейсмусовый станок представляет собой инструмент, позволяющий выполнять точные линии практически на любых поверхностях. При этом удастся избежать большинства ошибок, которые наблюдаются при применении линейки и карандаша. Даже если сделать рейсмусовый станок своими руками из подручных материалов, получится избежать неровных или обрывистых линий. Точность инструмента составит 100%, ведь здесь предусмотрено очень острое лезвие.

Рейсмус действительно актуален во время масштабного строительства, ведь он позволяет обрабатывать своими руками огромное количество досок разной ширины. Стоит отметить, что у современных станков смена ножа осуществляется более просто, а значит, удастся снимать стружку определенных размеров. Этому способствует и наличие контроля глубины нарезки.

Важно учитывать тот факт, что древесину нужно предварительно обработать на фуговальном станке. Если же планируется работа с полимерами, утеплителями и пластиком, то подойдут только те рейсмусы, у которых подающие вальцы покрыты слоем резины.

Подобное оборудование незаменимо в плотницком деле и мебельной промышленности. Однако стоит помнить, что при условии сооружения рейсмусового станка своими руками вряд ли удастся обработать тонкие заготовки, ведь качество поверхности может ухудшиться из-за возникающей вибрации.

Настройка и эксплуатация рейсмусовых станков


содержание
   .. 

30
  31 
32 

33
 

34
 

35
 

36
 
37 

38
 

39
  40 
..

Настройка и эксплуатация рейсмусовых станков

 Закрепив и установив ножи в ножевые валы,
особое внимание уделяют настройке подающих, прижимных и упорных
устройств. Прижим-подпор и передний верхний рифленый валец должны быть
ниже горизонтальной касательной к окружности резания на 6 мм, гладкий
верхний подающий валец — на 1 мм и прижим — на 0,2 мм.

Про другие станки:  Станки и инструменты - Все о ручных станках, инструменте и измерениях

Нижние вальцы должны выступать над поверхностью
стола на 0,2…0,3 мм при обработке фугованных заготовок и на 0,4… 0,5
мм — нефугованных. Все эти элементы настраивают при помощи двух
деревянных брусков-эталонов, размещенных параллельно нижним вальцам
вдоль волокон.
На рис. 66—68 показаны различные приспособления для работы на станках.

Настраивают станок в такой последовательности.
Сначала стол с брусками поднимают в положение, при котором расстояние от
окружности резания ножевого вала до брусков равно 2 мм. Это расстояние
проверяют щупом. По установленным брускам закрепляют рифленый валец и
прижим-подпор волокон, затем поворотом маховичка поднимают стол на 1 мм,
проверяя щупом зазор между ножами и брусками. Он также должен быть равен
1 мм. По брускам закрепляют верхний гладкий валец, поднимают стол на 0,8
мм, подводят прижим к брускам и закрепляют его. Нижние подающие вальцы
при помощи маховичка поднимают или опускают до тех пор, пока не будет
установлен зазор 0,2…0,3 мм между брусками и столом. В большинстве
современных станков нижние вальцы устанавливают при помощи нониуса,
который имеется на маховичке механизма регулировки вальцов по высоте.

При неправильной установке хотя бы одного элемента во время работы могут
возникнуть буксование вальцов, образование вмятин, вибрация заготовки,
появление поперечных рисок. Вибрация заготовки возникает вследствие
плохо настроенного заднего или излишнего выступания нижних подающих
вальцов. Эти недостатки настройки могут привести к получению
неравномерности толщины детали. При появлении поперечных рисок и вмятин
на обрабатываемой поверхности следует ослабить пружину рифленого вальца.

В зависимости от толщины обрабатываемых заготовок стол поднимают или
опускают на необходимое расстояние от ножевого вала вручную или при
помощи привода (в зависимости от конструкции станков). Сначала стол
устанавливают ориентировочно по специальной шкале, нанесенной на
станине, а после обработки двух-трех пробных заготовок и проверки их
толщины при необходимости корректируют положение стола. Если стол
следует опустить, его опускают чуть больше, чем нужно, а затем
постепенно поднимают’ до необходимого положения.

Рейсмусовые станки обслуживают двое рабочих, основной и подсобный.
Основной рабочий берет деталь из штабеля и укладывает профугованной
стороной на рабочий стол, продвигая ее к передним вальцам. Лучше
подавать заготовки торец в торец. При наличии секционного вальца
заготовки небольшой ширины кладут на стол по нескольку штук параллельно
друг другу и одновременно надвигают их на передние вальцы. Допускается
разнотолщинность 1… 4 мм.

Настройка и эксплуатация рейсмусовых станков

Рис. 66. Контрольно-установочное приспособление
с базированием на подшипниковых шейках ножевого вала:
1 — скоба; 2 — индикатор; 3 — пластинчатая пружина; 4 —винт крепления
приспособления; 5 — базирующий элемент,; 6 — упор; 7 — ножевой вал; 8 —
шейка ножевого вала; 9 — нож

Настройка и эксплуатация рейсмусовых станков

Рис. 67. Приспособление с ручным приводом для
прифуговки ножей в ножевом валу рейсмусового станка:
1— маховичок поперечной подачи; 2— каретка; 3 — направляющая; 4— винт
фиксации патрона; 5 —патрон; 6 —винт крепления бруска; 7 — абразивный
брусок; 8 — кулачок; 9 — ножевой вал

Настройка и эксплуатация рейсмусовых станков

Рис. 68. Приспособление для обработки на
рейсмусовых станках заготовок с поверхностями:
а — выпуклой; б — вогнутой; в — прямолинейной, не параллельной базовой;
1 — подставка; 2 — подающие вальцы,; 3 — ножевой вал; 4 — заготовка; 5 —
цулага; 6 — ролик подставки


содержание
   .. 

30
  31 
32 

33
 

34
 

35
 

36
 
37 

38
 

39
  40 
..

Не снимайте много материала за один проход

Вне зависимости от того какая работа выполняется на рейсмусе возьмите за правило не устанавливать глубину съема материала более 1,5 мм. Это поможет избежать вырванных волокон и задиров, которые доставляют немало головной боли и часто делают заготовку непригодной для запланированных целей.

Оптимальная регулировка рейсмуса — когда за один проход с доски снимается не более 0,8 мм. С нормальными ножами риск вырывов при такой глубине минимален. Перед последним «чистовым» прогоном заготовки рекомендовано устанавливать глубину реза не более 0,4 мм.

Преимущества рейсмуса, и чем он лучше прочего разметочного инструмента

Разметочный рейсмус это самый удобный и популярный инструмент в своей области использования. Если деталь имеет ровные кромки, то лучше и быстрее него с разметкой не справится ни линейка, ни угольник.

Простругивайте доску без ступеньки

Ступенька — это небольшое углубление длиной в несколько сантиметров, образующееся в начале и в конце доски, пропущенной через рейсмус. Этот дефект возникает из-за того, что на входе и выходе один конец заготовки какое-то время не поддерживается вторым подающим роликом — когда на доске располагается только один валец, ножевой вал снимает немного больше материала, образуя ступеньку.

Эта проблема присуща всем портативным рейсмусам. Но глубину ступеньки легко уменьшить или же вовсе свести на нет при помощи несложных приемов.

Подавайте заготовку под углом (1). Это не только обезопасит от вырывов на торце доски, но и сведет к минимуму размеры ступеньки. Последующие доски подавайте одну за другой, плотно состыковывая их торцы (2).

Убрать ступеньку можно при помощи еще одного приема: нужно немного приподнять один конец доски на входе (фото 3), и аналогичным образом поступить, принимая заготовку на выходе (4).

Разметочный рейсмус хотя и очень простой инструмент, но все же и его конструкция была адаптирована под различную специфику использования. в результате появилось несколько его разновидностей. среди них можно отметить:

  • Обычный, с одной шпилькой.
  • Гнездовой, с двумя иголками.
  • С двумя штангами.
  • Рисующий.
  • Роликовый.

Обычный с одной шпилькой самый распространенный вариант этого приспособления. Его можно купить в любом магазине, продающем столярный и слесарный инструмент. Зачастую его просто изготавливают своими руками из рейки и отрезка ручки.

Практически аналогичную конструкцию имеет гнездовой разметочный рейсмус. С его помощью выполняется нанесение сразу двух линий. Такая вариация инструмента получила применение для выполнения разметки под изготовление шипов и пазов. Линии проводятся непосредственно по кромке, а также по узким брускам, рейкам.

Разметочный рейсмус. виды и устройство. применение и особенности

Разметочный рейсмус – специальный столярный и слесарный инструмент, предназначенный для выполнения разметки заготовок. С его помощью можно наносить прямые линии, параллельные краю детали как вдоль, так и поперек. В зависимости от конструкции, оставляемая им разметка может быть нарисованная или процарапанная. Она получается ровной, аккуратной и отмечается очень быстро

Использование устройства позволяет отказать от линеек и угольников, с которыми аналогичная работа выполняется дольше и сопровождается риском отклонения параллели. Инструмент может применяться, только если край детали ровный. В противном случае его использование бесполезно, или требует установки отдельного параллельного упора.

Рейсмус своими руками: чертежи, видео и фото

Изготовить рейсмус своими руками — далеко не самая сложная задача. Самодельное устройство может обладать аналогичными характеристиками с простыми заводскими рейсмусами, но при этом такой инструмент обойдется в разы дешевле, если вовсе не бесплатно. Все зависит от того, сколько необходимых для сборки устройства комплектующих придется купить или заказать у мастеров.

Фото чертежа рейсмуса своими руками

  • Рейсмус представляет собой устройство, предназначенное для строгания заготовок, придания им завершенного внешнего вида;
  • Такое устройство позволяет менять толщину изделия, создавать идеально гладкую поверхность;
  • Рейсмус — незаменимый инструмент в сфере мебельного производства;
  • С помощью рейсмуса можно выполнять отделку помещений, создавать стройматериалы, декоративные элементы;
  • Заводской инструмент — удовольствие не из дешевых. В связи с этим большую популярность завоевал самодельный рейсмус;
  • Изготовить строгальный инструмент своими руками можно, опираясь на чертежи и понимая принцип работы агрегата.

Самодельное устройство — это бюджетный аналог заводскому станку. Если вам приходится часто иметь дело с деревянными заготовками, либо вы занимаетесь самостоятельно постройками, создаете для своего дома мебель, не обязательно покупать дорогой заводской рейсмус. Для подобных целей вполне сгодится самодельный инструмент.

Фото устройства и принципа работы рейсмуса

Самодельный рейсмус, как и его заводской аналог, включает несколько основных компонентов, которые вам потребуется изготовить и собрать своими руками:

  • Стол;
  • Рама;
  • Ножевой вал;
  • Система подачи заготовок;
  • Регулировочные болты.

Чтобы в процессе работы у вас не возникало проблем и вопросов, мы рассмотрим особенности сборки каждого из представленных элементов станка отдельно.

Про другие станки:  Каталог DURMA - купить профессиональное оборудование в России и СНГ с доставкой

Рейсмусовый станок по дереву – устройство

Агрегат имеет конструкцию, похожую на фуговальный, но с некоторым принципиальным отличием. Устройство рейсмусового станка по дереву состоит из следующих блоков и механизмов:

  • массивная станина, на которую крепятся сборочные узлы;
  • привод, состоящий из электродвигателя (один или два), звездочек, шкивов, приводных цепей и ремней;
  • рабочая поверхность;
  • подающие вальцы;
  • вал с ножами;
  • прижимной пружинный механизм;
  • винтовое приспособление для выставления толщины резки;
  • система отсоса опилок.

Рейсмусовые станки промышленного производства всегда оснащены массивной станиной из чугуна. Цилиндрический ножевой вал может иметь до четырех съемных лезвий, крепящихся в теле барабана винтами. Рабочий стол гарантированно имеет длину больше 0,1 м по требованиям ТБ. В зависимости от типа бывают подвижные и фиксированные. Вальцы осуществляют движение заготовки в процессе обработки.

Рекомендации по использовании рейсмуса

Чтобы разметочный рейсмус оставил ровную параллель, нужно его вести только вдоль ровного края детали. Если, к примеру, требуется разметить листовой материал, то в качестве упорной стороны нужно выбирать заводскую, которая ранее не обрезалась. Если приходится работать с досками, то одна ее кромка должна быть отфугована и проверена на предмет искривлений.

Если нужного инструмента для выравнивания кромки нет, можно временно прикрепить к детали ровную рейку или правило. В таком случае она применяется как параллельный упор для рейсмуса. Чтобы получилось, нужно выдвинуть шпильку. Это не всегда возможно. Если инструмент работает с ручками или карандашами, то за счет их длины применение дополнительного параллельного упора будет несложным.

Чтобы во время работы рейсмус не соскользнул в сторону, его нужно вести на себя. В противоположную сторону перемещать его параллельно сложнее. При этом важно прижимать упорный блок к краю детали, чтобы он полностью с ней контактировала. Если хотя бы один конец отодвинется, линия отклониться в сторону. Вести инструмент нужно плавно, стараясь не останавливаться.

С помощью разметочного рейсмуса можно делать разметку под дальнейшее выполнение:

  • Шипов, пазов.
  • Изгиба кромок листового металла.
  • Роспуска доски и металлических изделий.
  • Сверления в линию и т.д.

В зависимости от длины плеча разметочного рейсмуса с его помощью можно чертить параллельную линию относительно края заготовки на различном расстоянии, но обычно не более 30 см. При этом она будет очень ровной с одинаковым отдалением. Однако для этого нужно вести инструментом не спеша, так как возможно сделать техническую ошибку и допустить искривление.

Система подачи и болты регулировки

Ручной деревообрабатывающий рейсмус несколько уступает по эффективности и производительности станку, потому ручной вариант следует применять в определенных случаях. Большинству мастеров подходит принцип станка, который они решаются сделать своими руками.

  1. Самодельный рейсмус, согласно чертежам, устанавливается на рабочий стол с регулировочными болтами. Такой принцип устройства позволяет по мере необходимости регулировать положение конструкции.
  2. Для обеспечения точной регулировка стола, позволяющей эффективно использовать ножевой вал, многие используют звездочки от велосипедов, соединяя их с цепью. Подобный принцип сборки позволит избавиться от необходимости регулировать каждый болт отдельно и с максимальной точностью менять положение стола.
  3. Для сборки подобной конструкции потребуются пружины. Их позаимствуйте из клапанов движка грузовиков. Отыскать их на рынке автозапчастей или на свалках совершенно не проблематично.
  4. В большинстве случаев рейсмусовый самодельный инструмент имеет ручную подачу. Со временем самодельный рейсмус можно усовершенствовать, добавив к рабочему столу автоматизированную систему подачи обрабатываемых изделий. Это позволит заготовке плавно перемещаться по станку, снимая равномерный слой древесины с поверхности.
  5. Опытные мастера советуем воспользоваться специальными вальцами для прижима заготовок к рабочему столу во время обработки. Самостоятельно изготовить прижимы сложно, а вот готовые вальцы смогут прекрасно справиться с поставленной задачей.

Как видите, принцип сборки рейсмуса достаточно прост. Советуем подкрепить полученные знания видео уроками, где мастера подскажут вам секреты самостоятельного создания эффективных рейсмусов.

Станина

 Станина 1 станка представляет жесткую цельнолитую коробку. Внутри станины, в центральной нише передней части станка, установлен бесступенчатый привод подающих вальцов и перемещения стола 2.

Регулирование скорости подачи осуществляется при помощи маховичка 16, расположенного в левой части станины. В левой нише станины расположен электрошкаф. В правой нише станины размещены цепная передача 41 привода подающих вальцов и клиноременная передача 46 привода ножевого вала.

Стол и рама будущего станка

Работа на самодельном рейсмусовом станке

Перед тем, как начинать самому делать рейсмус по дереву, следует определиться с его конструкцией, ознакомиться с готовыми чертежами(в конце статьи). Вся конструкция должна располагаться на рабочем столе так, чтобы вокруг него можно было свободно ходить для подачи материала. Такой инструмент можно использовать и в домашней мастерской, поскольку размеры его совсем небольшие.

Главное – чтобы поверхность стола, где он будет находиться, была максимально ровной для предотвращения возникновения сильных вибраций.

Чтобы сделать такое оборудование для домашнего использования, обычно подходит следующая конструкция. Рабочий стол станка и его рама являются сварными, для этого используется металлический уголок и квадратная труба размеров 50×50 и 40 миллиметров соответственно.

Чтобы сделать рейсмусовый станок для домашней мастерской, понадобятся:

  • сверлильный станок;
  • токарный станок;
  • сварочный аппарат;
  • дрель;
  • болгарка.

Устройство

Как устроен рейсмус — станок по дереву?

Давайте в качестве образца изучим простейшую конструкцию с одним ножом, обеспечивающим, соответственно, одностороннюю обработку детали.

Схема одностороннего рейсмуса.

  • Вращающийся нож 1 обеспечивает собственно строгание доски. Как правило, он представляет собой барабан с жестко закрепленными сменными лезвиями — прямыми или фигурными.
  • Прижимная пружина 2 обеспечивает прижим заготовки вальцами 3 и 4.

Заметьте: поверхность вальца 4 часто делается рифленой для более надежной фиксации заготовки.

  • Подвижное коромысло 5 служит для фиксации осей верхних вальцов.
  • Аналогичную функцию снизу выполняет коромысло 6: пружина 7 прижимает к заготовке нижний валец 8.

В этой схеме подлежат регулировке:

  1. Сила прижима нижнего вальца F1.
  2. Сила прижима верхних вальцов F2.
  3. Глубина резания А.

Типичный рейсмусовый станок по дереву, впрочем, имеет несколько более сложное устройство:

  • Общее количество протяжных вальцов — не 3, а 4. В этом случае обеспечивается протяжка заготовки с минимальным сопротивлением: в приведенной выше схеме левый вал вынужден протягивать заготовку, опирающуюся на гладкое стальное основание.
  • Для предотвращения вылета заготовки в обратную сторону перед первой парой подающих вальцов ставятся опрокидывающиеся «когти», намертво зажимающие доску при попытке обратного хода.

Когти 3 блокируют обратный ход заготовки.

  • Кроме того, даже в бытовых рейсмусах более распространена схема с двумя ножами, способными одновременно обработать и нижнюю, и верхнюю стороны детали. Конструкция с одним ножом функциональностью не слишком далеко ушла от строгального станка: единственное ее достоинство — механическая протяжка.

Чем рейсмусовый станок отличается от фуговального?

Оба станка очень похожи друг на друга. Рейсмусовый станок и фуговальный оба строгают. Однако они различаются по назначению и конструкции. Цель фуговального станка:

  • первичная обработка одной стороны куска массива древесины до гладкого на ощупь состояния;
  • придание поверхности заготовки ровной плоскости (без искривлений);
  • фугование боковины детали с образованием прямого угла.

Конструкция этого станка предусматривает установку вала с ножами на столе. Режущие кромки располагаются снизу от детали. Подача осуществляется по плоскости стола вручную. При работе необходимо использовать специальный упор для проталкивания заготовки. Оператор вынужден с усилием нажимать на деталь до конца прохода, чтобы получить ровную поверхность.

Рейсмус предназначен для:

  • калибрования толщины детали по заданной величине;
  • обеспечения параллельности противоположных сторон.

Барабан с ножами располагается сверху от доски дерева. Такой способ обработки требует значительного усилия для подачи заготовки. Вручную ее уже не удастся пропихнуть, поэтому на станке предусмотрены верхние или нижние подающие вальцы. Движение детали в рабочей зоне происходит в автоматическом режиме.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Войти