Настольный лентоткацкий станок — изготовление | Пикабу

Во славу моих подписчиков, проявивших чудеса терпения, а особенно – @Korinn, изредка пинавшей мою ленивую задницу.

Хочу сразу оговорить два момента:
Первый – чертежей не будет. Потому, что для храповиков будут модели для 3D-принтера, а для боковин – модели для лазерной резки. Остальные же детали просты как трусы в горошек и чертежей не требуют. Да и отклонения в размерах могут быть почти любые.
Второй – я понятия не имею, является ли выкладывание данной конструкции нарушением авторских прав. С одной стороны, прототипом станка является станок, производимый мастерской «Ивушка» из Барнаула. С другой — кроме пары видео на ютубе, я этот станок нигде не видел, в руках не держал и размеров не снимал. От него взят общий принцип действия. Все чертежи и размеры моего станка, равно как и особенности конструкции – мои собственные прикидки.

Итак, поехали.
Для того, чтобы изготовить подобный станочек, нам понадобится:
• Фанера шлифованная, толщиной 10-12 мм. В моем случае детали делались из фанеры 6 мм в удвоенном количестве и склеивались попарно.
• Черенок от лопаты, или любая другая цилиндрическая деревяшка диаметром 30 мм и длиной 60 см.
• Рейка 40х15 мм со скругленными углами длиной 80 см. Мне под руку попался черенок от плоскореза.
• Стяжка мебельная М6 с цилиндрической гайкой – 4 шт. (два винта длиной 35 мм, два – 45 мм). Продается в Леруа под псевдонимом «набор для стяжки фасада», продавцы крепежа называют ее стяжкой для детских кроваток. Вот такая

• Саморезы 3х40 мм с пресс-шайбой – 16 шт.
• Саморезы 3х16 мм с пресс-шайбой – 2 шт.
• Саморезы 3х40 мм впотай – 2 шт.
• Винты мебельные М6х30 с барашковой гайкой – 2 шт.
• Возможность распечатать на 3D-принтере 4 небольшие детали. Архив: https://yadi.sk/d/gcFHu6cxbrItZw
• Пара деревянных линеек, куда же без них)

Делаем станок
У моего станка расстояние между боковинами равно 19 см. Толщину фанеры для простоты примем 10 мм. Далее размеры даны
Из фанеры вырезаем лазером две боковины станка и две детали натяжителя нитей. Архив с моделями для резки в формате CorelDraw доступен по ссылке: https://yadi.sk/d/3CckZuur8mbbHg .Если нет доступа к лазерной резке, то можно распечатать cdr-файлы 1:1 и вырезать по ним как по шаблону.

Обрабатываем боковины наждачной бумагой, можно покрыть 1-2 слоями лака. В правой боковине отверстия 1 и 2 рассверливаем коронкой до 27 мм. Диаметр можно выбрать другой, но он должен быть немного меньше диаметра вашего деревянного цилиндра.
От цилиндра отрезаем две детали длиной по 19 1 см и изготавливаем два одинаковых вала. На расстоянии 10 мм от правого края уменьшаем диаметр до диаметра отверстия, которое вы просверлили коронкой в правой боковине. Эта часть будет соединять вал с храповым колесом. Шлифуем и покрываем лаком.

На расстоянии 15 мм от боковин сверлим глухие отверстия диаметром, равным диаметру цилиндрической гайки на вашей стяжке. На расстоянии 30 мм от боковин сверлим сквозное отверстие диаметром 2-3 мм. По оси вала сверлим глухие отверстия диаметром 6 мм, слева на 25 мм, а справа на 35 мм.
Забиваем/закладываем в глухие отверстия цилиндрические гайки и ориентируем их вдоль осевых отверстий. Крепим валы к левой боковине через отверстия 1 и 2 винтами М6 длиной 35 мм. Лучше – через шайбу. Еще лучше – через фторопластовую шайбу.
Нарезаем скругленную рейку отрезками по 19 см и закрепляем парами саморезов в точках 4, 5 и 6. Надеваем на валы правую боковину и крепим в точках 4,5 и 6 аналогично левой.
Готовим распечатанные на 3D-принтере детали. У нас должно быть два зубчатых колеса с наклоном зубьев в разные стороны и две «собачки».

Обратите внимание на глухие отверстия с задней стороны колеса. В правую часть валов вклеиваются обрезки гвоздей (ввинчиваются тонкие шурупы и обкусываются шляпки) таким образом, чтобы они вошли в эти отверстия. После того, как колесо притянется к валу винтом, эта конструкция не даст валу и колесу проворачиваться друг относительно друга.
После закрепления колес на валах, накладываем на них сверху собачки и отмечаем отверстия. Вворачиваем саморезы 16 мм таким образом, чтобы собачки могли свободно ходить на них как на оси

Шлифуем и лакируем боковины натяжителя нитей.

Отрезаем от скругленной рейки и от цилиндрической деревяшки по 17 (19–1–1) сантиметров. Шлифуем, лакируем и крепим, соответственно, в точке 1 саморезами с пресс-шайбой и в точке 2 саморезами впотай. Мебельными болтами с барашковой гайкой через отверстие 3 крепим к боковинам в прорези 3.
В сквозные отверстия валов вставляем отрезки прочного шнурка и привязываем к ним планки для закрепления нитей основы, изготовленные из деревянных линеек.

Всё. Станок готов. В следующем посте расскажу о различных мелких приспособах и процессе заправки станка основой.