Любимый цвет станка: в какой цвет покрасить станок? Муки выбора — Окрасочные работы и материалы — Металлический форум

Выбор краски при восстановлении станка

Проблема та же-скалывание.

Я сейчас восстанавливаю сверлильный станок (тему свою не обновлял еще, но скоро, нужно фото делать там), и буду в качестве финишки использовать автомобильный антигравий (если интересно, это Hi-Gear HG5760, еще думаю взять более дешевый аналог Runway RW6100 на «потестировать», у него даже хим. стойкость заявлена). Собственно, выбор обусловлен тем что этой штукой в свое время покрыл очень много авто (район подкрылок, пороги, внутренние пороги) и она себя хорошо зарекомендовала. Правда, специфика чуть иная (защита от дорожных реагентов в том числе). Плюс щас фототехнику которую произвожу, после черной эмали покрываю сверху этой фигней, по сравнению с яхтенным лаком, который раньше использовал (кстати, он стоек к соленой воде, может тоже попробовать, как с СОЖ дружит?) от сколов держится намного лучше (штативы ведь всегда валяются, таскаются по багажникам авто и т.д.). Ранвэй как уже сказал, пока не пробовал, но при цене всего в 100 рублей за баллон, насчет результата не уверен, поэтому куплю только 1 баллон :crazy:

Я специализированные СОЖ не покупаю (у меня это вд-40, отработка, остатки моторных максел, технический спирт и иногда стоматологический petrolub, когда требуется отсутствие вони), возможности проверить стойкость к ним у меня нет. Но могу чем-нибудь позаливать пластины, покрытые этой фигней, если подскажете, чем. К примеру, керосином или чем-то еще таким.

Изменено 22.06.2022 08:55 пользователем YetAnotherRussian

§

Да, еще хотел отметить, что кисточкой краска ложится очень плохо, подтеки получаются, возможно не надо растворителем разбавлять, чтоб пожиже была, поэтому красил в два слоя поролоновым тампоном, получалось, как краскопультом, может поролоновый валик был бы и лучше — быстрее хотя бы первый слой можно наложить, но под руками его не было, да и, думаю, самих валиков надо много, потому что, если краска подсохла, то уже и растворитель ее не берет.

Но, основным критерием у меня была прочность и устойчивость к растворителям и кислотам.

Сопрягаемые поверхности не заклеивал, если тампоном заходил, то тряпочкой, смоченной растворителем удалял лишнее.

Изменено 11.11.2022 08:27 пользователем е_Вячеслав

§

§

Рисковать не хочется, так что попробовал для эксперимента потюкать эпоксидную «шпаклевку» с наполнителем. Пока опробовал самый простой вариант. Нанес «шпаклю» на обезжиренную нержавейку (гладкую, без мех обработки) и чугунную заслонку (обезжиривать не стал, вместо этого продрал «обезьяной»). Результаты:

1. Сама «шпаклевка» (безотносительно результатов) понравилась, в том смысле что после смешивания получается очень пластичный самовыравнивающийся состав т.е. намазал и забыл (все огрехи и неровности сами через минутку сгладились).

2. Одну железку покрасил красной автоэмалью (минуя грунтовку) и вскрыл защитным лаком. Вторую (на чугунине) оставил как есть.

3. Попробовал пошаркать острой кромкой ножниц. И там и там стойкость хорошая. Царапины остаются но совсем неглубокие. Далее начал тюкать 6-ти гранным ключиком. С чугунины отбивалось весьма неплохо, причем можно было поддеть отслоившиеся соседние «чешуйки» (агдезия к металлу у состава была паршивая). А вот с обезжиренной (покрашенной и отлакированной) нержавейкой дела обстояли значительно лучше — несколько кусочков удалось оттюкать, но большая часть стояла намертво и тюкаться не захотела.

Возможные выводы (банальные, вполне возможно что с проф. шпаклевкой дела будут обстоять значительно лучше):

Нужно тщательно продрать поверхность перед нанесением, не менее тщательно ее обезжирить и отфосфатировать. Или все-таки наносить грунт перед шпаклеванием (как собственно и делают в наливных полах). Для чугуна можно попробовать «глубинный» очиститель АБРО — пишут, что выедает жиры даже в порах.

Вопросы:

Кто-нибудь специально тюкал Темакоут (Боди)? Как у них со скалыванием дела обстоят (отлетают кусочки или остаются лишь следы от удара)? Потюкал для эксперимента старую шаублиновскую краску — да тоже не особо стойкая. Вполне себе тюкается.

DSC_5158.jpgDSC_5159.jpg

Изменено 01.02.2022 06:15 пользователем Djonny

§

§

Во, нашел

Тип: эмаль ЭП-1294 на основе эпоксидной хлорированной поливинилхлоридной и алкидной смол.

Область применения: предназначены для окраски металлорежущих станков, корпусов электродви-гателей, а также различных изделий из металла в промышленности и быту, включая ремонтные работы: металлические конструкции, строительные модули, гара-жи, электротехнические изделия, приборы, оборудование, бытовая техника, садово-огородный инвентарь и другие.

Вот только где купить — не знаю.. Но хоть название есть..

Доброе вечер формучане.

Обзвонил кучу дилеров и производителей чтоб найти ЭП 1294. и результат на маленькие партии оказываются нашол только два дилера.

Вот пример одного предложения, который предлагают не меньше трех барабанов по 50кг и только одного цвета хочешь другой цвет бери еще три,

а мне столько не надо!

ЭП-1294 сможем изготовить Сроки изготовления 5-7 рабочих дней после оплаты.

ДЕЛАЕМ ОТ 3-Х КОМПЛЕКТОВ (КАЖДОГО ЦВЕТА)

Фасовка (45 кг основа 1,05 кг ).

Цена за 1 кг комплекта :

зеленая — 146,98 руб/кг с учетом НДС

голубая — 144,20 руб/кг с учетом НДС

Тут один вариант если только брать как говориться на братву.

Кто то один возьмёт и потом сделает раздачу за нал.

Здравствуйте, Вадим! Цена ЭП-1294 (в комплекте с отвердителем) 147,00 р/кг с НДС.

Можем организовать доставку транспортной компанией до их терминала в г. Москва,

откуда или Вы заберете сами или закажете у них экспедирование до своего склада.

Условия оплаты: 100% предоплата, безнал. Срок изготовления эмали 5 — 7 дней с момента оплаты.

Вот у вторых из Ярославля можно заказать по одной бочки разного цвета, что я сегодня и сделал.

Про другие станки:  Исследование батанного механизма ткацких станков типа СТБ и разработка технических мероприятий по увеличению его ресурса

И цена на цвета одинаковая.

С уважением Вадим.

Изменено 27.02.2022 15:34 пользователем Лабиринт

§

Из собственного опыта покраски своих станков и прочих железок.

Хаммерайт (и прочие «молотковые» братья) — красивая, укрывистая краска, скрывающая недочеты поверхности

Недостатки: Хрупкая (легко скалывается), крайне низкая стойкость к СОЖ (слазит лохмотьями). Стойкость к маслам — нормальная.

Ранее упоминаемый здесь Миранол (Тиккурилла) — укрывистая, легко нанаостися, быстро сохнет, не воняет.

НО! Крайне низкая стойкость к любым растворителям после высыхания (можно просто стереть тряпкой, смоченной «химией»).

Низкая стойкость к маслам (разбухает и слазиет).

У Тиккуриллы есть еще серия красок для металлических крыш (не помню названия. Черная этикетка).

Легко колеруется (в магазе). Полуматовая.

Стойкость — много лучше Миранола (по отзывам «опытных» товарищей).

Хочу покрасить ей «домашний» станочек. Посмотрю, что получится.

Автомобильная атмосферной сушки (Вика).

Нормально нанести можно тольку пульвером. Требует качественной подготовки основания.

Умеренная стойкость к царапанию, хорошая стойкость к маслам.

Все бы ничего, но она — глянцевая, была б матовая, былоб счастье….

Эпоксидной ничего не красил (у нас ее не колеруют, а стандартные цвета — не в тему…)

8)

§

3 недели назад перекрашивал станок, угробил на эксперименты с красками и оборудование около 30К рублей.

Автомобильными красками красить станок плохо — все краски глянцевые, царапины очень заметно. Кисточкой и валиком получается убого, купил компрессор и краскопульт. Компрессор так себе, ресивер маленький — 30 литров (очень лениво было переть компрессор с большим ресивером, тяжелый). Краскопульт средней паршивости, марку не помню, около 10К рублей.

Из грунтовок пробовал:

— немецкий акриловый 2К CHAMELEON. Для машины, возможно, самое то. Легко и качественно шлифуется, укрывает мелкие неровности. Твердость невысокая, легко царапается.

— эпоксидный 2К BODY 989. Прочный, но очень густой. Хотя и растворяется стандартными разбавителями для акриловых красол, много разбавителя лить не рискнул. С 2 мм соплом ложится с эффектом порошковой краски. Если бы цвет не был таким невыразительным (очень бледно-серый), на нем бы и остановился в качестве финишной покраски. Попытался колеровать ( ничего, кроме берлинской лазури из тюбика под рукой не оказалось), эффект отрицательный. Несмотря на долгое перемешивание, колеровка осталась в грунтовке комками, которые после высыхания грунтовки точечно пачкались цветом берлинской лазури. В целом грунт хороший, прочный, допускает нанесение краскопультом.

Краски:

поскольку эпоксидные в основном продавались ведрами по 10 литров, а на машине за краской ехать было лениво (пробки, блин), пробовал только автомобильные в литровой упаковке.

— Мобихел, алкидная. Хорошо ложится, один раз неожиданно пошла шагренью, стойкость к царапинам навысокая. Посему весь Мобихел был содран шлифмашинкой и пришла очередь 2К акрила.

— 2К акрил. Поскольку в ближайшем автомагазине была только отечественная Vika, на ней и становился. Ложится хорошо, на вертикальных поверхностях склонность к подтекам. Сохнет не менее суток. Собственно, сейчас станок в ней. Стойкость к царапинам невысокая, на острых углах скалывается. Масло держит без проблем.

Все это предварительно шпатлевалось пилиэфирной шпатлевкой, красилось и и шлифовалось модными губками и сетками 3М.

Я думаю, все-таки для железок нужны матовые краски — либо эпоксидные, либо полиуретановые.

Изменено 04.06.2022 19:24 пользователем Sermir

§

Приветствую уважаемых «станко-восстановителей»!

Сейчас (для домашнего пользования) восстанавливаю 16Т02, и … растерялся.

Нахожусь немного в прострации, последний раз красил станки в застойные годы,

особого выбора не было, — либо авто-эмаль типа МЛ или «под молоток» (вот только не это! 🙁 ) .

Очень хотелось бы поиметь красивый предмет интерьера, а не «грязную железяку».

Покрасочного оборудования не имею (ни компрессора, ни краскопульта, ни ИК-излучателей).

На ум приходит два варианта —

1. Купить «очень хорошую» краску обладающую поверхностным натягом для нанесения кистью или валиком,

и с естественной полимеризацией/сушкой.

2. По-тупому сносить в автосервис.

Больше нравиться вариант №1, НО совсем не в курсе о красках которые сейчас в ходу.

Читал на форуме о покраске двух-компонентными эпоксидными, но без подробностей.

Пробежался по сайтам торгашей, ну ясно дело, у них все краски просто супер! 😉

Очень хотелось бы услышать о вашем выборе для самостоятельной покраски.

§

Если потом руками не трогать и не работать , то пойдет )))

Я вот всякий читаю, такие вопросы и удивляюсь, ребята, вам труда своего не жалко? Ну возьмите вы хотя бы материалы из авто магазина, хоть какая-то надежда, что при первом же ударе не отколется целый пласт свеженанесенной краски, раз уж не найти нормальных материалов. Это же пром оборудование, тут в первую очередь должна быть механическая стойкость …

§

Ну ну, не стОит так уж преувеличивать.

Да, покраска даже среднего станка, типа моего 675го, то ещё занятие, учитывая, что у меня и шпаклёвка и шлифовка и грунт и 3 слоя эпоксидной эмали было… Зато результат просто супер. Оно того стоит. Да и краска мне обошлась в 30$ за 3 литра. Это копейки, таким объёмом можно два 16К20 выкрасить по полной.

§

Есть токарный по дереву. Маслом чугуняки не поливались обильно. Тему всю прочитал, но есть вопросы. Купил тиккуриловский Миранол (алкидный) по металлу и дереву. Купил под нее грунтовку по металлу тиккуриловскую алкидную. Есть полиэфирная шпатлевка автомобильная с аллюминиевым наполнителем. Есть автомобильная хренька для обезжиривания поверхностей металлических. Чугун ободрал до металла. Есть раковинки. Собственно вопрос:

Про другие станки:  Класс ОКВЭД 33 - Ремонт и монтаж машин и оборудования

1. сначала обезжириваем, кладем шпатлевку на голый металл, потом шлифовка, потом грунт (пару слоев) с последующей шлифовкой, потом краску в два слоя. Или Все же сначала на обезжиренную поверхность грунт в один слой, потом шпакля, потом шлифовка, потом опять грунт, потом краска в два слоя. Или еще какой-то другой вариант? Во время очистки понял, что на чугуне была некая шпакля белого цвета прям по металлу (отверткой ковырялась не сложно), сверху лежала зеленая темная краска толстым слоем. В местах, где не было сколов, еле ее отодрал (очень прочная, на масло не похоже). Причем работал и мет. (стальной и медной) щетками и лепестковым кругом Р40. Все сверху еще было пройдено слоем синей эмали. Она была менее прочна, чем зеленая основа. И еще: шпаклю кладут только там, где нужно заполнить раковинки и неровности или тонким слоем по всей поверхности?

2. Как обрабатывать направляющие поверхности станины, по которым скользит ЗБ и устанавливается ПБ? Они, вроде, не красятся? Как их защитить от возможной ржи?

3. Надо ли и как обрабатывать поверхности стыка деталей. Типа чугунная ножка стыкуется с чугунной станиной. Нужно стыкуемые поверхности красить? При затяжке болтами не потрескается. Как в новых станках это делается?

Изменено 08.05.2022 06:56 пользователем Wide

§

Поэтому «автомобильные технологии» (обесжирить поверхность, положить эпоксигрунт, зашпатлевать и т.д.) тут сработают не так, как ожидается.

Это не проблема использования авто технологии, это проблема конкретного материала.

Если уж в качестве проявки по маслу использовать грунт, то и сдирать его надо целиком, а не только там где масло проявилось.

Правильно — шпаклягрунткраска — только так, если мы говорим о покраске металла.

А что касаемо , конкретной проблемы с маслом, тут не обезжиривать надо, тут для начала это «г» надо напором нехилым вымывать — сам чугун ничего не впитывает — масло сабирается в дефектах отливки (трещины, поры и прочие пузырьки).

Как мне это представляется… Вымывать мойкой высокого давления с чистящим средством, далее промывать обезжиривателем, причем так чтоб аж текло , а не тряпочкой протирать в целях экономии… и так несколько раз, на сколько терпения хватит… Апосля чего даем просохнуть долгое время, возможно с небольшим подогревом, еще раз обезжириваем и кроем все это эпоксидным, либо кислотным грунтом(они не впитывают) . После такого, кмк, должно быть все не так и плохо. А если чего где и не промоется — ну и пусть сидит под грунтом — из под эпоксидки вылезти трудно, и расползаться он уже не будет.

При покраске (неважно чем) главное чтоб в момент нанесения покрытия поверхность была чистой, а что потом и куда полезет ,это на адгезию уже мало влияет.

§

Один продавец на Москворецком рынке, производящий впечатление знающего, рекомендовал красить станок краской Tikurilla Miranol. Мотивировал тем, что зеленые крыши в Кремле выкрашены именно ей. Крыша и станок — это, конечно, не одно и то же, но я купил и не жалею.

Плюсы:

— колеруется в любой цвет (там же на Москворецком)

— зверски укрывистая

— самовыравнивает свою поверхность после кисточки

— не сильно подтекает

— хорошо держится на чугуне и старой краске

— не скалывается (по крайней мере пока)

Минусы:

— не приспособлена для нанесения методом воздушного распыления (читал отзывы, что растворитель больно ядовитый), хотя это и возможно

— не выдерживает воздействия растворителей типа 646, ацетон

Покрасил станок кисточкой — мне понравилось. Краска держится достойно. Эксплуатации еще не было, но проверить скалываемость от падений всяких там ключей/отверток уже получилось.

§

Я станок покрасил краской HAMMERIT (голландская вроде, пишут что ложиться по ржавчине:lol:.Стойкая, молотковая, темно-синяя. Наносится в 2 слоя кистью. Густа относительно. по вертикали не течет( ну ежели много нанести…:)

А так все равно все царапаться будет, это же не музейный экспонат. вы на нем работаете:)

Уменя тоже один из станков покрашен Хамерайтом,краска просто класс,очень эфективная и удобная,но как я позже узнал и проверил ксожалению обсолютно неустойчива к СОЖ,имеютца ввиду промышленые виды,они её просто растворяют как краскосниматель…… 😆

Так-что если увас станочек Хамерайтовый то придетца пользоватца ВД-40,ей он пофиг а СОЖ из него далеко некислая :p

Изменено 22.01.2009 06:59 пользователем ilia

§

из соображений нагрузки на глаза , т.е нейтральный незаметный цвет….

Не только на глаза, но и на психику. Например, в комнате с ярко-красными стенами самые спокойные люди становятся агрессивными раздражительными и агрессивными. В-общем, не все, что делали раньше было плохо :).

Цвет на производстве [7, c.26].

Огромное значение в эстетизации производства имеет цвет или так называемый «цветовой климат». «Цветовой климат» — художественно осмысленное, рационально подобранное с учетом психофизиологических требований сочетание цветов в помещении.

Поскольку зрительному анализатору человека предъявляется все большие требования в процессе его трудовой деятельности, ему необходимо обеспечить такие условия, которые уменьшили бы напряжение и утомление зрения. Так, благоприятное действие на функции глаза оказывает рациональное как с физиологической, так и с художественной точки зрения цветовое оформление или окраска производственных помещений и рабочих мест.

Глаз человека различает в солнечном спектре более 120 градаций по цветовому тону, более 70 — по насыщенности каждого тона т более 25 ступеней — по яркости, что в сумме дает свыше 25 тысяч различных цветов и оттенков.

Про другие станки:  Отрезное оборудование O P TF3/E

Проблема применения цвета для окраски отдельно изделий и предметной среды (интерьера) рассматривается обычно в единстве следующих сторон : физической и психофизиологической, психологической, социальной, эстетической.

Основная цель применения цвета заключается в повышении производительности труда и повышения эстетической удовлетворенности человека. Цвет не только окружает, но и постоянно воздействует на человека. Влияние его сильно оказывается на его трудоспособности.

Психофизиологическое воздействие цвета есть первый и наиболее важный фактор, учитываемый при выборе цветового решения.

Установлено, что красные, оранжевые, желтые цвета («теплые тона») действуют на человека возбуждающе : расширяют зрачки, учащают пульс и в конечном итоге вызывают общее утомление.

Наоборот, синие, голубые, зеленые цвета («холодные тона») успокаивают и уменьшают зрительную утомляемость. Особенности цвета позволяют художнику-конструктору создать впечатление легкости и тяжести , холода и тепла, простора и тесноты, выступления и отступления элементов и узлов машины, интерьера.

Психофизиологические воздействие цветовой гаммы на людей многообразно, и воспринимается она разными людьми различно, в зависимости от возраста от возраста, пола, физического состояния, настроения.

При окраске производственных помещений и технологического оборудования руководствуются «Указаниями по рациональной цветовой отделке производственных помещений и технологического оборудования промышленных предприятий (СН 181-70). -М.: Стройиздат, 1978,-78 с.

При работе, требующей постоянной сосредоточенности или однообразных действий, предпочтительнее оттенки холодных цветов — зеленого, сине-зеленого, так как взгляд на эти цвета вызывает чувство облегчения.

При работе, периодически требующей интенсивности умственной или физической нагрузки, рекомендуются оттенки теплых цветов, которые вызывают активность.

Окраской надо пользоваться не только для того, чтобы улучшить зрительное восприятие изделий. Цвет необходимо применять и для выявления нужных деталей элементов или частей, прежде всего опасных в отношении травматизма.

При окраске помещений учитываются их назначение, климат, расположение помещений. Например, на севере в цехах металлообработки потолки и вверх стен желательно окрашивать в белый цвет, и на юге — в светло бирюзовый. Цвет нижней части цвет — кремовый, если окна выходят на северную сторону, и светло-зеленый — если на южную.

Окраска агрегатов определяется их назначением. Движущиеся части оборудования окрашиваются в предупреждающий цвет (желтый с красным, желтый с черным).

В красный цвет окрашиваются кнопки и рукоятки управления, внутренняя сторона ограждающих крышек, дверей.

Цвета и знаки безопасности.

Цвет используется для профилактики безопасности труда. Согласно ГОСТ 12.4.026-76 «Цвета сигнальные и знаки безопасности», устанавливаются характеристики сигнальных цветов, форму, размеры и цвета знаков безопасности, а также порядок их применения.

Сигнальные цвета применяются для поверхностей конструкций; приспособлений и элементов производственного оборудования, которые могут служить источниками опасности для работающих, поверхностей ограждений и других защитных устройств, а также пожарной техники.

Знаки безопасности должны быть установлены в местах, пребывание в которых связано с возможной опасностью для работающих, а также на производственном оборудовании, являющимся источником такой опасности.

Установлены следующие знаки безопасности : запрещающий — круг красного цвета с белым полем внутри с белой каймой (рис.14 а).

Красный сигнальный цвет применяется для запрещающих знаков, для надписей и символов на знаках пожарной безопасности; обозначения отключающих устройств; внутренних поверхностей открывающихся кожухов и корпусов, ограждающих движущиеся элементы механизмов машин и их крышей ; корпусов масляных выключателей, находящихся в рабочем состоянии под напряжением; обозначения пожарной техники, оборудования, огнетушителей и пожарного инвентаря; сигнальных ламп, извещающих о нарушении условий безопасности; окантовка (шириной 30-100 мм) щитов белого цвета для крепления пожарного инструмента и огнетушителей.

Красный цвет не допускается применять там, где это не требуется по условиям безопасности.

Предупреждающий — равносторонний треугольник желтого цвета с каймой черного цвета (рис.14 б).

Желтый сигнальный цвет применяется :

элементов строительных конструкций, которые могут явиться причиной травм (низкие балки, выступы, люки и т.п.); элементов оборудования, неосторожное обращение с которыми представляет опасность (движущиеся части, ограждения и пр.); элементов заводского транспорта, погрузчиков, ограждений и их элементов (на границах опасных зон, у проемов, ям и т.п.). емкостей с опасными и вредными веществами (полоса 50-150 мм).

Элементы строительных конструкций и заводского транспорта окрашиваются чередующимися полосами желтого и черного цветов шириной от 30 до 200 мм, под углом 45-60 град.

Предписывающий — квадрат зеленого цвета, с белой каймой по контуру и белым полем квадратной формы внутри его (рис. 14в).

Зеленый сигнальный цвет применяется для предписывающих знаков; дверей и световых табло, эвакуационных и запасных выходов, сигнальных ламп.

Указательный — (информационный) — синий прямоугольник с белой каймой и белым квадратом внутри на котором размещается изображение (рис.14 г)

Изменено 01.02.2007 07:58 пользователем dim

Любимый цвет станка: в какой цвет покрасить станок? муки выбора

большой станок. маленький уже принял защитнопокровительственную окраску и ни один человек в мире не скажет какого он цвета, это ижик.

отмыть его не рискую…. проще новый купить. а большой станок пойдет в апгрейд и копиталку.

на неделе сдирать с него станину. помню грозное предупреждение «немытые не беру!», посему….отмыть так же не решаюсь, лучше облить краской.

КАКОЙ??

мысль эта сразу ввводит меня в состояние буридановой ослицы…

какой должен быть станок по цвету???

темы на форуме все перечитал, остался крайне недоволен и удручен..ничо не нравится…

§

§

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Войти