Что потребуется
Для изготовления наждака своими руками потребуется определенный инструментарий и материалы. Самая простая конструкция исключает необходимость применения сварочных и токарных работ, что позволяет изготовить ее практически любому человеку. Набор необходимого инструмента:
Набор необходимого материала и оборудования:
- модель советского электродвигателя от стиральной машины с конденсаторами;
- тумблер на нагрузку до 1.0 кВт;
- шнур с розеткой длиной 2 метра;
- маленький точильный камень с диаметром посадочного отверстия 32 мм;
- плита ДСП размером 0.5х0.5 метра и толщиной 0.02 метра;
- фанера многослойная размером 0.15х0.15 метра и толщиной 0.01 метра;
- брус размером 60х60 мм и высотой 0.2 метра;
- саморезы по дереву на 50 и 20 мм с прессшайбой;
- оцинкованная жесть размером 0.5х0.5 метра и толщиной 1 мм;
- резиновые пробки от антибиотиков в количестве 4 шт.
Не стоит брать электродвигатель от стиральной машины-автомата, если он высокооборотистый. Обороты наждака не должны превышать 1500 в минуту, иначе работать на таком станке будет опасно.
Основание
Станина, на которой будет крепиться двигатель, не требует особых материальных затрат, но от этого не является менее значимой. Основание должно быть хорошо продумано, так как сделать наждак – не самоцель, на нем еще придется работать. При этом, все внимание должно быть сосредоточено на заточке инструмента, а не на удержании, прыгающего по всему верстаку, мотора рукой. Так работать, как минимум неудобно, а о соблюдении правил техники безопасности, в данном случае, речь не идет вообще.
Поэтому основание наждака должно быть достаточно тяжелым, а главное позволять закрепить двигатель так же, как он фиксировался на стиральной машине. Лучше всего, конечно, сделать станину металлической. Правда для этого придется использовать сварку. Если это невозможно, то следует взять подходящий кусок ДСП, и закрепить на нем болтами металлические уголки для крепления двигателя.
Есть еще один ключевой момент. Высота крепления двигателя, должна не только позволять кругу наждака свободно вращаться, но и обеспечивать между ним и основанием зазор в 4 – 5 см. После того, как мотор будет надежно закреплен на станине, необходимо подумать об опорном столике.
После того, как мотор будет надежно закреплен на станине и установлены все вспомогательные элементы, можно переходить к электрическим соединениям. Но сначала необходимо убедиться в том, что точильный круг надежно закреплен на валу двигателя, а так же в отсутствии различных биений.
Асинхронный
В таком моторе два рабочих агрегата — неподвижный статор и вызывающий вращение барабана ротор. При этом скорость вращения мотора может достигать 2800 оборотов в минуту.
Слабое место таких моторов – снижение вращающего момента. Из-за этого барабан начинает буквально «ходить-ходуном» и раскачиваться.
К сведению! В современных моделях двух-фазные двигатели практически не используются, начиная с 2000 годов им на смену пришли трехфазные асинхронные двигатели с частотным регулированием скорости.
Преимущества асинхронных двигателей:
- простота конструкции и обслуживания (главное, не забывать смазывать мотор и менять подшипники);
- низкая шумность;
- бюджетная стоимость.
Среди основных недостатков:
- громоздкий мотор;
- низкий коэффициент полезного действия;
- «корявые» электросхемы, неудобные при перепайке.
Такие двигатели чаще всего используют в недорогих моделях, не отягощенных «умной» электроникой.
Втулка (фланец)
Втулка для посадки точильного камня является самым сложным узлом нашего аппарата. Еще эту втулку называют
фланец. Что такое фланец? Это кусок металлической трубы, внутренний диаметр которой идеально подходит
к валу электродвигателя и надежно фиксируется на нем.
Наружный диаметр фланца должен совпадать (с небольшими
погрешностями) с посадочным диаметром точильного диска. По наружному диаметру нарезана резьба для фиксации
диска, резьба обязательно должна быть противоположной по отношению к направлению вращения вала.
Другими словами, если вал электродвигателя вращается по часовой стрелке, то резьба должна быть левой.
Если электромотор имеет фиксированное направление вращения (старого образца) по часовому направлению, то придется искать лерку под левую
резьбу. Дело в том, что если направления резьбы и вращения вала будут совпадать, то очень высока вероятность
раскручивания на ходу — точильный камень может запросто слететь во время работы и травмировать окружающих.
Лучшим вариантом будет обратиться к знакомому токарю и заказать изготовление этой втулки. Обычно токарю достаточно
лишь принести шкив от двигателя и сообщить посадочный диаметр точильного камня. Большинство современных камней имеет
внутренний диаметр 32 мм.
Но наш веб-ресурс не зря пестрит девизом «все своими руками» и вполне возможно
изготовление фланца самостоятельно. Конечно, качество будет похуже, чем от профессионального токаря, но и
специальных навыков или особого инструмента для этого не требуется.
Также подходящую втулку можно купить у Китайцев тык.
Итак, основой послужит металлическая труба «1/2» — полдюймовая водопроводная труба. По ГОСТ 3262-75 внутренний
диаметр данной трубы составляет 15 мм., наружный — 21,3 мм. Наружный хорошо подходит под посадочный диаметр
зачистного диска для болгарки (22 мм.), он вполне может пригодиться.
Если вращение вала происходит против часовой стрелки, в качестве трубы можно взять сантехнический сгон с резьбой
на «1/2». Если же направлением вала нет возможности управлять и он крутится по часовой стрелке, то резьбу придется
нарезать самостоятельно леркой для левой резьбы.
Кусок трубы с резьбой необходимо обрезать по необходимой длине, чтобы резьба была с одной стороны. Внутренние
края нужно обработать круглым напильником. Выбирая длину будущего фланца, нужно стараться делать его как можно
короче, но чтобы все составные части поместились на нем.
Как уже говорилось, резьба нужна только с одной стороны втулки, однако точильный камень должно что-то
удерживать с противоположной стороны. Для этой цели хорошо подходит короткий отрезок полипропиленовой трубы
32 мм. обязательно с маркировкой SDR 6.
Кусок ППР-трубы нужно насадить на металлический сгон таким образом, чтобы до резьбы оставалось чуть меньше
сантиметра — это место под зачистной диск для болгарки. Насадить пластиковую трубу на металлическую будет не
так-то просто. Чтобы это сделать, нужно, во-первых, вооружиться какой-либо трубкой с диаметром больше, чем у
металлического сгона и меньше, чем у пластикового отрезка — этой трубкой можно набить ППР-трубу на сгон.
Для надежной фиксации фланца на валу, нужно просверлить отверстие под стопорный болт. Естественно, место под болт зависит
от расположения углубления на валу. Хорошо, когда место отверстия совпадает с насаженной ППР-трубой — будет дополнительная
фиксация.
Возможно на валу вообще не будет места под болт фиксации, тогда это место выбирается произвольно и нужно
постараться немного просверлить вал прямо через втулку, чтобы болт заходил в отверстие на несколько миллиметров. В
самом фланце нарезается резьба под болт.
Чтобы не резать резьбу, можно воспользоваться толстым саморезом с мелким шагом
резьбы. Нарезав резьбу, болт или саморез обрезается до необходимой длинны — чтобы надежно упирался в вал мотора, но и
слишком не торчал из втулки.
Теперь настал момент насаживать втулку на вал двигателя. Проблема в том, что обычно валы электродвигателей от стиральных
машин производства СССР выпускались двух диаметров: 11 мм. и 14 мм. и цифры эти имели достаточно большие погрешности в виде
десятых долей миллиметра.
В случае вала диаметром ≈11 мм., удобным решением будет кусок металлопластиковой трубы 16 мм. — наружный диаметр
можно подточить прямо на валу двигателя до 15 мм. Да и пластик вообще хорошо насаживается механическим путем — лишнее просто
сминается металлической трубой.
Внутренний диаметр металлопластика около 12 мм. — если вал толще, то труба имеет свойство
растягиваться, если вал слишком мал (что маловероятно), то дополнительная толщина добирается одним слоем изоленты или
термоусадочной трубки. Отрезок металлопластиковой трубы нужно «натянуть» на вал с усилием, точнее даже забить — такого
итога нужно добиться.
Когда отрезок МП надежно сидит на валу, можно включить двигатель и немного прошлифовать поверхность. Это важный момент:
нужно не снять лишнего — металлический сгон должен с усилием забиваться поверх МП. Во время насадки стальной трубы нужно
не потерять место фиксации болтом, и совместить отверстие на втулке с углублением на валу.
Когда отверстие и углубление совмещены, МП-трубу нужно просверлить до вала двигателя прямо через отверстие во фланце.
При набивании втулки на вал, чтобы
не разбить резьбу, на нее нужно накрутить гайку. Когда фланец насажен, фиксируем его болтом (или саморезом). На включенном
двигателе оцениваем наличие биений и качество центровки. Биения втулки не так страшны, нежели «восмирение» отрезка ППР —
прямо на ходу его можно подровнять напильником.
В случае вала диаметром ≈14 мм., нужно заполнить расстояние всего около 1 мм. — добиться этого можно несколькими
слоями термоусадочной трубки, лучше клеевой.
Когда втулка закреплена на моторе — самое сложное позади. Осталось лишь сделать насадку под «32-й» камень, надеть шайбы
и накрутить гайку. Насадка делается из той же ППР-трубы 32 мм, с той разницей, что изнутри ее придется немного «подчесать»
для свободного одевания на втулку.
При пробном запуске всей сборки следует обращать внимание на биения и «восьмерки» камня, а не шайб и гайки —
контрагайки достаточно кривые изделия, шайбы имеют небольшой люфт на внутреннем диаметре. Небольшие биения
камня устраняются путем банальной его подточки, а восьмерки исправляются выравниванием ППР-отрезка, который
выполняет роль упора.
Газонокосилка
Газонокосилка является еще одним прекрасным способом куда можно применить двигатель от стиральной машины и подарить ему вторую жизнь. По аналогии с любым устройством, здесь самое сложное изготовить удобную раму, к которой можно было устойчиво прикрутить мотор. Вторая важнейшая задача – придумать кожух, чтобы защитить мотор от пыли и листвы, а человека от порезов.
Иногда в качестве основы берут раму от коляски или тележки. Далее на раму приваривается металлический лист. Сверху на платформу крепится кожух, спереди и сзади приспосабливают специальный бампер. Он может быть как пластмассовым или резиновым, так и металлическим.
Далее остается провести пробный пуск. Не забывайте, что прежде, чем приступать к работам важно проверить правильное подключение всех элементов и их изоляцию!
Для чего нужен наждак
Наждачный станок пригодится для таких работ:
- Восстановление режущих качеств сверла. Чтобы не покупать новые сверла, нужно знать, как затачивать старые. Во время работы дрелью сверло сильно нагревается, из-за чего постоянно тупится. Переточив его на станке, вы сможете пользоваться им еще много раз.
- Заточка ножей, ножниц, лопат и других инструментов. Благодаря самодельному станку из стирального двигателя ваши ножи будут всегда заточены, а ножницы станут отлично резать. Для этого не нужно применять особых усилий.
- Если заменить наждачный круг на полировочный, можно без труда обрабатывать изделия и детали.
Используя мотор от стиралки, вы сможете своими руками изготовить заточной станок. Для этого вам придется купить всего одну деталь – наждачный круг. Все остальные составляющие находятся в моторе.
Как и из чего сделать элементы защиты
Защитный кожух в наждаке – предельно важный элемент конструкции. Он служит предохранителем от возможных травм при разрушении точильного камня, а также предотвращает попадание искр в глаза и на близлежащие предметы. Также, если брать двигатели от стиральных машин, то в некоторых из них обмотка статора может быть открытой и ее нужно защищать от попадания абразива и других посторонних частиц.
Герметизировать корпус двигателя нельзя, так как это нарушает режим охлаждения агрегата и он может выйти из строя. В таком случае защитный кожух тоже играет немаловажную роль, одновременно защищая двигатель наждака.Самый удобный способ сделать защитный кожух своими руками – изготовить его из оцинкованной стали.
Не обязательно делать его круглым, повторяя контуры рабочего заточного круга, проще сделать его в виде усеченного конуса, где верхняя часть по размерам слегка превышает диаметр камня. Прикрепить такой кожух проще всего не к двигателю, а непосредственно к опоре наждака, на которой установлен мотор.
Кожух по правилам должен закрывать рабочий инструмент со всех сторон, оставляя открытым лишь небольшое окно в рабочей зоне, а именно часть торца и боковых плоскостей круга наждака.
Как поставить наждачный станок и сделать защиту?
Сборка конструкции окончена. Осталось установить устройство, чтобы оно не смещалось с места при работе. Облегчают задачу отверстия двигателя, которыми он крепился в корпусе стиралки.
Выберите удобную и устойчивую поверхность (стол, табуретку, верстак). Накройте ее металлическим листом.
Как закрепить аппарат для заточки резцов? Установите его сверху и закрепите болтами или дюбелями на поверхности. Следите, чтобы между креплениями не было зазоров, иначе вибрации не избежать. Для смягчения можно использовать резиновые прокладки.
В качестве защиты используют накладки из металла. Их размещают над кругом, чтобы избежать повреждений осколками и щепками.
Перед запуском устройства придерживайтесь наших рекомендаций:
- Осмотрите установку на целостность, нет ли трещин на диске. При высоких оборотах часть диска может отрикошетить, что приведет к травме.
- Надевайте защитные очки и перчатки.
- Хорошо освещайте рабочую установку.
- Убедитесь в том, что диск наждака надежно зафиксирован.
Видео поможет вам справиться с самостоятельной сборкой точильной машины:
Как сделать фланец своими руками?
Самая сложная задача всего проекта — насадка точила на вал мотора от стиралки. На валу нет нужной резьбы, а его диаметр не подходит к отверстию камня. Чтобы устранить несовпадение, необходимо изготовить насадку на электродвигатель.
С одной стороны переходник имеет отверстие для насадки на вал, с другой — фланец с резьбой для установки заточного круга. Изготавливается он с помощью токарного станка. Заранее подготавливается чертеж с обозначениями размеров вала и диаметра внутренней части шлифовального камня.
- Возьмите трубу диаметром 32 мм (в зависимости от вала) и длиной не более 200 мм.
- С одной стороны сделайте резьбу с направлением, которое будет совпадать со стороной вращения двигателя.
Важно! Если движение мотора направлено по часовой стрелке, резьба выполняется левосторонняя. И наоборот. Иначе при включении заточной установки камень слетит.
- Другую сторону прогрейте и наденьте на вал.
- Крепление трубы выполняется с помощью сварки либо болта. Последний вариант предусматривает просверливание вала и трубы.
Оправка на двигатель готова. Осталось закрепить устройство гайкой и шайбой. Теперь можно надеть наждачный диск, который также закрепляется шайбой и гайкой. Можно создавать установки с двумя кругами.
Коллекторный двигатель
Сегодня коллекторные двигатели почти полностью заменили асинхронные. Почти 90 процентов всех бытовых стиральных машин оснащены именно таким типом двигателя.
И это не удивительно, ведь такие моторы более универсальные, они могут работать как от переменного, так и от постоянного тока.
Кроме того, в конструкции предусмотрены специальные щетки для контакта ротора с мотором (обычно их две). Их необходимо периодически менять, так как они стачиваются о коллектор.
Двигатель коллекторного типа имеет ряд преимуществ:
- компактные габариты;
- большой пусковой момент;
- не зависит от частоты электросети;
- более плавное управление оборотами, в этом случае вращение регулируется контролем за напряжением.
- универсальность;
- простая и доступная управляющая электросхема;
Среди минусов можно отметить:
- невысокий срок службы;
- необходимость периодической замены щеток;
- высокая шумность.
Подключение заточного
определил сопротивление между выводами(условно обозначенными кембриками например) 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-4, 3-5, 3-6, 4-5, 4-6, 5-6.
— Это сопротивление у меня определено, просто сгруппировано наверно неверно.
уравнение сопротивлений для выше приведенной вами схемы
-Уравнения я решал в институте в далекие 80-е годы, поэтому наверное это мне не сделать
Начало и конец обмоток нужно для определения положения центрального отвода относительно обмотки.
— Мне это абсолютно ни о чем не говорит, что-то виртуальное. Меня как потребителя интересует только куда, какой провод присоединить, чтобы всё работало.
— Согласен, что моя ошибка в привязке к неверной схеме. Готов отбросить все схемы и собрать всё заново с чистого листа.
§
Доброго всем времени. Я тут тоже занялся восстановлением станка и возникли вопросы, сомнения. Не откажите в помощи. Предыстория такая — год назад купил станок, один раз только включал, работает. Из маркировок только на двигатель есть информация — 4АВ100А6/4У3, 1,8 и 2,1кВт, 940 и 1380об/мин. Читая форум решил что у меня 3К(Б)633. Сейчас полностью разобрал, хочу привести в порядок — шумели подшипники, в электрошкафу беспорядок, покраска не нравится и т.д. При разборке обнаружил что на двигатель идут 6 проводов, без маркировки. 3 из них запитаны в шкафу с пускателя, другие 3 отрезаны и по отдельности заизолированы. Хочу все восстановить как положено, на 2 скорости. Поэтому надо разобраться со схемой. Как это все включить? Замерил сопротивления, как тут делали.
Первую тройку проводов, через которых станок работал маркировал условно 4С1, 4С2 и 4С3. Вторую, незадействованную тройку — 8С1, 8С2 и 8С3.
Замеры показывают, что это не 2 отдельных двигателя в одном корпусе. Еще смущает величина сопротивлений — не сильно ли малые? Мануалы на 3Б633 и 3Б634 я скачал, схемы там разные. На 3Б633 вообще не понятно со схемы как подключить, мало там для меня информации. А чтобы подключить как на 3Б634 мне нужно точно определить маркировку проводов. Как быть? И, вообще, как двигатель работал только с 3-я проводами без коммутации второй тройки?
Да, на маркировке двигателя перед каждой скоростью указан тип подключения — звезда (одна ).
Изменено 15.12.2022 18:41 пользователем bagrat
§
Подключение мотора от стиральной машины
Для удачной работы самодельного аппарата важно правильно подключить двигатель с ременным приводом. Если у вас в эксплуатации была машинка-автомат, тогда от мотора исходят 6 проводов. Для подключения вам понадобятся только 4 из них. Как определить — какие? Путем прозвонки:
- Возьмите мультиметр и поочередно прикладывайте щупы к проводам.
- Если два из них показывают значения 70 Ом — это подводки таходатчика. Они для работы не нужны.
- Совместимость остальных определяйте по парным показателям. У вас должно остаться два провода от щеток и два от статора.
Определились? Теперь поступите так:
- Один провод щетки и статора скрепите между собой, зафиксируйте изолентой.
- Оставшиеся подключите к кабелю с вилкой.
- После включения вилки в розетку вал начнет вращаться.
В моторе от советской машинки только 4 провода. Чтобы определить их назначение, также выполняется прозвон:
- Приложите один щуп к одному проводу. Другой щуп попеременно прикладывайте к остальным проводам. Ваша задача — найти пары.
- Теперь замеряйте значения между парами. Та, где сопротивление меньшее (12 Ом) — рабочая, где большая (около 30 Ом) — пусковая.
- Рабочую подводку соедините с сетевым проводом и вилкой.
- Для удобного пользования установите пусковое устройство. Для этого подойдет кнопка от дверного звонка. Можно обойтись без кнопки, но тогда при включении в сеть придется вращать большой наждак рукой, чтобы агрегат запустился.
Как подключить кнопку, показано на картинке ниже. SB означает кнопка, ОВ — рабочая обмотка, ПО — пусковая.
Подключение электромотора
Прежде всего, необходимо напомнить правила техники безопасности. Переменное напряжение 220 вольт опасно для жизни. Поэтому, прежде чем производить соединение проводов и выводов двигателя, необходимо убедиться в том, что они отключены от электрической сети.
Электромотор от советской стиральной машины нельзя просто воткнуть в розетку. Вернее, можно, но предварительно его обмотки нужно соединить соответствующим способом. Двигатель от стиральной машины автомат подключается проще, так как является асинхронным.
При изготовлении наждака самое простое и правильное – перенести на станину полностью всю схему подключения стиральной машины, за исключением, конечно, таймера. Если это невозможно, то придется вспоминать школьный курс физики и соединять обмотки самостоятельно.
Самое сложное при этом – правильно их определить. Дело в том, что провода обычно не имеют ни какой маркировки. Придется взять мультиметр и замерить сопротивление. Значение порядка 30-ти Ом будет соответствовать пусковой обмотке, а 20 Ом – рабочей. Теперь их достаточно «скрутить» параллельно и соединить со шнуром подключения к сети, но есть один важный нюанс.
Пусковая обмотка должна быть запитана только на время раскручивания двигателя наждака. После того, как мотор наберет необходимые обороты ее необходимо отключить. В противном случае он будет сильно греться и быстро выйдет из строя. Поэтому в разрыв цепи первичной обмотки, включается кнопка с нормально разомкнутыми контактами, например от дверного звонка.
Выключатель наждака и кнопка запуска устанавливаются на пластине из изоляционного материала, в легкодоступном месте. Все соединения тщательно изолируются. Наждак готов, можно подключать его к сети. После запуска двигатель должен работать без посторонних звуков, вибрации и сильного нагрева.
Кроме этого из б/у стиральной машины так же можно сконструировать:
- газонокосилку,
- траворезку,
- электровелосипед,
- медогонку,
- гончарный круг,
- дровокол,
- бетономешалку,
- токарный станок,
- соковыжималку,
Самодельный наждак из дрели
Из обычной электрической дрели тоже можно сделать заточной станок. В этом случае лучше использовать дрель, где есть регулятор оборотов вала двигателя, тогда можно выставить вращение на безопасную скорость. Фланец для крепления камня желательно заказать у токаря и сделать его с хвостовиком, чтобы можно было крепить фланец непосредственно в патрон электрической дрели.
Удобно использовать такой станок, если в наличии имеются тиски – нужно просто аккуратно зажать в них дрель. Другой вариант – закрепить дрель на верстаке, чтобы патрон выглядывал за край стола. Такой самодельный наждак гораздо безопаснее, чем наждак из УШМ, и его очень просто изготовить своими руками.
Уважаемые посетители сайта, поделитесь в комментариях, что вы думаете о создании наждака своими руками и какие есть хорошие конструкции такого самодельного станка.
Современные моторы с прямым приводом
Для стиральных машин нового поколения используются моторы, которые работают без ременного привода. В таких моторах привычный нам шкиф заменяет специальная муфта, которая соединяет вал ротора напрямую с осью барабана без ремня.
В конструкцию прямого привода входит инверторный бесщеточный мотор, в котором частота вращения задается электромагнитными волнами. Она способна определять нагрузку от стираемого белья и в зависимости от этого изменять потребляемую мощность.
Эта технология считается одной из самых передовых, приводы такого типа используют ведущие производители стиральных машин, такие как Haier, Bosсh, AEG, Samsung и Whirpool.
Моторы такого типа обладают рядом преимуществ:
- удобное расположение и отсутствие лишних деталей;
- износостойкость и простота замены элементов;
- компактность;
- низкий уровень колебания машинки;
- Высокий КПД;
- отсутствие ремня и щеток, требующих регулярного обслуживания;
- относительная бесшумность.
Такие моторы существенно увеличивают общую стоимость бытовой техники. Связано это, прежде всего со сложной системой управления электросхемы такого двигателя.
Техника безопасности при работе с самодельным устройством
Изготавливая электроинструменты самостоятельно, следует неукоснительно соблюдать технику безопасности. Если промышленные агрегаты укомплектованы средствами защиты., то в самодельных устройствах придется изготовить их самому. Следует знать, что эксплуатация точила из двигателя стиральной машины без защитного кожуха запрещена. Сделать его можно из листового металла толщиной 2,5 мм.
Рабочий круг во время заточки испытывает сильную вибрацию. Для исключения разрушения наждака во время работы, устанавливая камень, под металлические шайбы ставят прокладки из картона. Также следует убедиться, что диск не имеет трещин.
Во время работы следует стоять сбоку от круга, чтобы при его поломке осколки не полетели в оператора.
Типы двигателей стиральных машин
Все мы знаем, что барабан в стиральной машине запускается двигателем. Обычно для разгона барабана используют обыкновенную ременную передачу. Среди преимуществ такого способа чаще всего называют более мягкий ход барабана, за счет естественной амортизации. Кроме этого замена ремня занимает максимум 20 минут, и стоит не дорого.
Каждый тип двигателя обладает преимуществами и недостатками, а также сильными и слабыми сторонами. Рассмотрим особенности основных трех типов.
Чем обусловлен выбор мотора
Прежде всего, следует объяснить, почему в большинстве случаев, при изготовлении точила используется двигатель от стиральной машины.Дело в том, что старые модели, такие как «Волга», «Чайка», «Урал» и многие другие, обладали идеальными для наждака оборотами, 1000 – 1500 в минуту.
Именно такая частота позволяла их активатору крутиться с оптимальной скоростью. При этом стиральные машины достаточно сильно разнились максимальной загрузкой, а значит и мощностью двигателя. В большинстве случаев она варьировалась от 200 до 400 ватт. Этого вполне достаточно, чтобы наждаком можно было затачивать даже топоры.
Тем не менее, прежде чем приступить к изготовлению, нужно обязательно изучить «шильдик» на корпусе двигателя. Это такая жестяная табличка, на которой указаны основные параметры мотора. Важно чтобы частота вращения вала не превышала 3000 об/мин. Связано это с тем, что точильный круг не рассчитан на большую угловую скорость и при превышении максимального значения, может разрушиться.
Кроме оптимальной частоты и мощности, двигатель стиральной машины обладает еще рядом существенных преимуществ:
- Подключение к электрической сети без дополнительной переделки.
- Существующие крепления позволяют легко установить двигатель на основании наждака.
- Длина вала мотора, позволяет разместить на нем точильный камень, правда с помощью переходника.
Электронаждак из ушм
Угловая шлифовальная машинка не очень подходит на роль базового двигателя для создания наждака своими руками. Это обусловлено высокими оборотами ее рабочего вала. Такой инструмент будет опасным в эксплуатации и подойдет в основном для несложных операций заточки, например, чтобы заточить лезвие кухонного ножа.
Перед тем как работать на таком станке, его следует хорошо закрепить хомутами к рабочему столу. Во время операции заточки важно использовать плотную одежду, которая надежно будет закрывать все части тела от возможных травм.
Этапы сборки наждака своими руками
Пошаговая сборка электрического наждака своими руками. Крепление двигателя к основанию станка:
- Основание станка – это плита ДСП 50х50 см. В ее среднюю часть укладывают двигатель и габариты двигателя очерчивают карандашом, чтобы примерно знать, где он будет установлен.
- У двигателя, как правило, имеется четыре шпильки или длинных винта, которыми стянут его корпус. Две соседние шпильки и будут теми точками, куда будут прикручены опорные скобы.
- Опорные скобы наждака в виде буквы «П» изготавливают из двух отрезков оцинкованной стали шириной 5 см и длиной такой, чтобы расстояние между ножками было равно расстоянию между шляпкой и гайкой винта, а высота ножек примерно равна 6 см. В ножках каждой скобы сверлят отверстия под винт, в длинной части скобы – два отверстия под саморезы.
- Раскручивают два соседних винта, надевают на лепестки крышек корпуса скобы и вновь ставят винты на место.
- Скобы поворачивают так, чтобы их длинные стороны лежали друг с другом в одной плоскости, и затягивают винты.
- Двигатель устанавливают в ранее очерченное место на скобы и прикручивают их саморезами к плите наждака.
Крепление пусковой схемы и тумблера к основанию:
- Берут литровую пластиковую емкость с крышкой из-под акриловой краски (или подобную) и крышку прикручивают рядом с двигателем так, чтобы в нее можно было вставить емкость, перевернув последнюю вверх дном.
- На бортике ведра делают пропил под провода, а на дне ведра устанавливают тумблер рычагом переключателя наружу.
- На крышку термоклеем приклеивают все конденсаторы, соединяют их пайкой с тумблером и шнуром питания.
- Ведро надевают и защелкивают на крышке, предварительно вставляя провода в заранее сделанную прорезь.
Изготовление фланца для крепления заточного камня:
- Из фанеры электролобзиком выпиливают два кружка диаметром 60 мм и один кружок диаметром 32 мм.
- В середине каждого круга сверлят отверстие диаметром, равным диаметру рабочего вала двигателя.
- Два кружка разного диаметра совмещают отверстиями и соединяют между собой при помощи клея и двух саморезов.
- В полученной детали, в торце более крупного кружка, сверлят сквозное отверстие диаметром 3 мм к центру и в это отверстие вкручивают саморез (стопорный) так, чтобы он был виден в центральном отверстии.
- Вдоль вала двигателя с одной стороны снимают 2 мм стали для того, чтобы упершийся в это место стопорный саморез не давал прокручиваться фланцу.
- Фланец надевают на вал двигателя и фиксируют саморезом.
- На фланец надевают камень и стягивают его саморезами через деревянный кружок.
Изготовление защитного кожуха:
- Защитный кожух состоит из двух частей, обе из которых представляют усеченные конусы. Расстояние между ними должно быть на 2.5 см шире, чем толщина заточного круга.
- Боковые части и торец кожуха изготавливают из оцинкованной стали и соединяют между собой при помощи пайки мощным паяльником.
- В одном месте торца болгаркой вырезают окошко под рабочую зону, на боковой стороне делают вертикальную прорезь шириной, равной диаметру вала двигателя, чтобы кожух можно было надеть сверху.
- Кожух крепят к ДСП наждака при помощи саморезов.