Как сделать гибочный прокатный станок по металлу

Что такое прокатка

Для возведения строений и конструкций из металлопрофиля нередко требуется труба изогнутой формы. Металлические дуги используются для изготовления навесов, козырьков, беседок, теплиц и других надворных построек и малых архитектурных форм. Из гнутых профтруб малого сечения создают элементы дизайна интерьеров и экстерьеров: ограды, ворота, стойки лестничных перил, полки, подсвечники и многое другое.

При этом придать профтрубе нужную форму без специального оборудования довольно сложно, а сделать несколько дуг одинаковой формы – почти невозможно. Тонкостенные изделия гнутся относительно легко, но при этом невозможно проконтролировать угол и радиус изгиба.

Создать арку можно и при помощи сварки и болгарки – надрезать стенки, раздвинуть надрезы и, заполнив зазоры припоем, заварить. При наличии опыта подобных работ, небольшое количество арок изготовить возможно, но для масштабных манипуляций и создания изгибов более сложных форм этот метод не подходит – слишком трудозатратен.

Создать красивые и прочные дуги, волны и даже спирали позволяет прокатка – технологическая процедура, при которой посредством механического воздействия постепенно меняется продольная форма трубы.

Обратите внимание! Суть прокатки в том, что изменение профиля производится таким образом, что усилие прикладывается ко всей поверхности изгибаемого участка. Нагрузка распределяется по стенкам равномерно, из-за чего не возникает большого внутреннего напряжения, и изогнутое изделие получается аккуратным и прочным.

Вариант станка с поворотной платформой

Принцип устройства такого станка для гибки труб с сечением, отличным от круглого, следующий:

1. Основная станина связана через шарнирное соединение с поворотной платформой, которая и задает угол загиба.
2. Платформу приводит в движение домкрат, упирающийся в нее рабочим штоком.
3. Протяжка профиля осуществляют путем вращения рукоятки, находящейся на промежуточном валу.

Для изготовления основания станка и стоек потребуется швеллер с высотой стенки от 150 до 200 мм в количестве около 3 м. В качестве обойм для подшипников, основы вальцев, подойдет стальная труба с внутренним диаметром равным внешнему диаметру подшипников, которую делят на 6 коротких отрезков.

Из швеллера выполняют основу и две платформы. Отступив от одной из сторон около 0,5 м, приваривают вертикальную стойку из того же швеллера. Для этого два отрезка спаривают, чтобы стойка получилась прочной.

Строго соблюдая горизонтальность, монтируют стационарную платформу, а к ней приваривают заднюю стойку. Далее, берут отрезок профильной трубы и наращивают ограничители высотой не меньше, чем толщина профильной трубы, деформацию которой предполагают выполнять на изготавливаемом станке.

Направляющую платформу соединяют с основной станиной посредством дверных петель. На наращенные ограничители и края обеих платформ посредством сварки монтируют подшипники и усиливают конструкцию уголками. Валы вставляют в подшипники, а к среднему крепят ручку.

Под краем направляющей платформы устанавливают домкрат и закрепляют его на основе при помощи болтового соединения.

Сборку трубогиба с поворотной платформой осуществляют в следующей последовательности:

Виды профилегибочных станков

Профилегибы делятся на три основные категории.

Это наиболее мощные из профилегибов, используемые преимущественно для оснащения промышленных предприятий. Профилегибочный станок гидравлического типа относится к категории стационарного оборудования, с его помощью на производственных предприятиях можно эффективно и оперативно выполнять гибку профилей любого сечения в любых количествах.

Гидравлический профилегиб имеет такие значимые преимущества, как простота эксплуатации и отсутствие необходимости в применении физической силы в процессе гибки. В качестве недостатка таких профилегибов можно отметить только то, что для их работы необходимо подключение к электрической сети.

Гидравлический профилегибочный станок — HPK 65

Хотя это оборудование и обладает меньшими размерами, чем гидравлическое, оно также относится к категории стационарного. Использование электрических профилегибов дает возможность изготавливать гнутые контуры, точно соответствующие чертежу, а также обеспечивать прочность готовых изделий в местах сгиба.

Электрические профилегибы используются для оснащения небольших предприятий и мастерских (то есть там, где нет необходимости гнуть профили большого сечения). Существует также электромеханическое оборудование, которое работает в полуавтоматическом режиме под контролем оператора.

Самодельный профилегиб с электроприводом

Такое оборудование для гибки металлических профилей отличается небольшими габаритами, простотой эксплуатации и доступной ценой. Именно ручной профилегиб чаще всего можно встретить в частных мастерских или гаражах, где он применяется для того, чтобы при необходимости сделать гнутый профиль из металлического профиля или трубы небольшого сечения.

Следует иметь в виду, что при использовании такого профилегиба практически невозможно проконтролировать и уж тем более получить изгиб, соответствующий чертежу. Кроме того, чтобы сделать изгиб профиля или трубы на ручном профилегибе, придется приложить значительные физические усилия.

Универсальный ручной профилегибочный станок ПГ-4

Два варианта простейших самодельных профилегибов

Ручное приспособление для сгибания металлических профилей различного сечения, как уже было сказано выше, легко сделать своими руками. Профилегиб может оказаться полезным во многих бытовых ситуациях. Самодельное устройство, с помощью которого можно гнуть профили небольшого сечения, поможет вам самостоятельно изготовить или отремонтировать конструкции, в которых используются изогнутые под разными углами трубы или профили.

Прежде чем приступить к изготовлению, необходимо точно определиться с конструкцией самодельного профилегиба и выполнить хотя бы простейший чертеж. На этом этапе могут помочь многочисленные фото и видео подобных приспособлений, которые можно найти в интернете.

Начнем с самых простых конструкций, простота которых автоматически означает, что функционал таких устройств будет весьма ограниченным. Но в ряде случаев возможностей таких приспособлений вполне хватит, а простота и дешевизна их производства позволят в сжатые сроки приступить к работе.

Для того чтобы сделать приспособление для гибки труб диаметром до 20 мм, вам не придется даже смотреть обучающее видео. Такой профилегиб имеет очень простую конструкцию, состоящую из бетонного основания и зафиксированных в ней стальных штырей, между которыми и производится гибка.

Профилегиб: вид сбоку

Прежде всего, необходимо утрамбовать участок грунта небольшого размера, засыпать его щебнем и выровнять. Затем этот участок надо залить бетонным раствором, который готовится из смеси песка и цемента (в соотношении 4:1). Прежде чем вы начнете заливать бетонный раствор, на подготовленном основании необходимо укрепить несколько отрезков швеллеров или труб диаметром не меньше 70 мм.

Неказистая на вид, но вполне работоспособная самоделка

После того как будет залит бетонный раствор, надо выдержать определенное время. Через 2–3 дня таким самодельным трубогибом уже можно пользоваться. Сгибаемую трубу или профиль помещают между выступающими над бетонным основанием штырями и загибают на требуемый угол. Что удобно, такой трубогиб, сделанный своими руками, можно успешно использовать для сгибания изделий из нержавеющей стали.

Если же вам надо сгибать трубы с диаметром более 20 мм, то самодельное приспособление для этого будет выглядеть несколько сложнее. Чтобы сделать такой трубогиб, вам также необходимо залить бетонное основание и зафиксировать в нем два металлических прутка круглого сечения.

Штыри в данном случае будут служить осями для размещения на них роликов, размеры желобков которых должны соответствовать диаметру сгибаемой трубы. Используют такой профилегиб следующим образом: трубу заводят между роликами и один ее конец надежно фиксируют.

Простой ручной профилегиб для сгибания профтруб на угол 90°

Существует еще один вариант несложного устройства, которое позволит вручную сгибать профильные трубы на угол 90°. Его конструкция вполне понятна по фото, стоит лишь отметить, что невысокая борозда на сгибе значительно упростит работу и уменьшит необходимое усилие, которое нужно будет прикладывать при сгибании профильных труб.

Для чего необходим профилегиб?

Сделать профилегиб своими руками совсем несложно, а применять его еще проще. Как следует из его названия, он необходим для придания изогнутой формы металлическим профилям различного сечения. При помощи профилегиба можно выполнять следующие технологические операции:

• сгибание заготовок с цельным профилем квадратного или прямоугольного сечения;
• гибка различных видов сортового проката (швеллеры, двутавры, уголки);
• придание изогнутой формы трубам, изготовленным из различных металлов;
• выполнение гибки металлических прутков различного сечения.

Самодельный профилегиб с гидравлическим домкратом

Конструкция профилегибов разработана таким образом, что их рабочие органы – ролики – могут как воздействовать на отдельный участок заготовки, так и оказывать давление по всей ее длине. Благодаря особенностям своего устройства, профилегибочные станки эффективно выполняют гибку металлических профилей без их предварительного нагрева и позволяют получать контуры с различными углами изгиба – вплоть до 360°.

Профилегиб дает возможность получать металлические контуры с различающимися или одинаковыми углами изгиба, симметричной или ассиметричной конфигурации. Сделать изгиб металлической заготовки в горизонтальной или вертикальной плоскости с помощью такого приспособления можно за один прокат через его ролики.

Профилегиб позволяет получать гнутые металлические изделия следующих конфигураций:

• замкнутые и открытые;
• спиралевидные, выполненные из металлических профилей или труб;
• окружности различного диаметра.

Как электрические, так и ручные профилегибы активно используются для производства деталей и оборудования для энергетической, нефтеперерабатывающей, химической, мебельной, строительной и многих других отраслей промышленности. Широкое применение нашли такие приспособления и в небольших частных мастерских.

Изготавливаем гидравлический трубогиб

Рассмотрим схему станка с гидравлическим приводом, где изгиб происходит за счет продавливания профильной трубы по центру пуансоном, зафиксированным на поднимающемся штоке. В результате тесного контакта заготовки, опирающейся на два стационарных ролика, с подвижным пуансоном, последняя принимает его очертания.

Для разметки рабочей поверхности прокладывают вертикальную ось и на указанном на чертеже расстоянии от края и оси, отмечают место нахождения нижних отверстий. Затем отмечают точки расположения верхних отверстий, отступив нужное расстояние от края. Соединяют прямой линией центра этих отверстий и откладывают на ней равные отрезки.

Оси промежуточных отверстий будут находиться на пересечении сделанных отметок с наклонной осью. Отверстия на рабочей поверхности нужны для возможности регулирования радиуса изгиба профильной заготовки. Так как рабочая поверхность состоит из двух зеркально расположенных деталей, вторую размечают так же.

Высоту станка определяют параметры домкрата и расстояние, обозначенное на чертеже символом «а». Чтобы согнуть профильную трубу шириной 15 мм этот промежуток в нерабочем состоянии домкрата примерно должен равняться 20 мм.

В этой конструкции усилие, передаваемое пуансоном, сконцентрировано в верхней его части. В результате такого воздействия наружный радиус трубы подвергается растяжению, что может вызвать истончение стенки, а в отдельных случаях и разрыв. Поэтому для деформации тонкостенных заготовок этот станок использовать не рекомендуют.

Изготовление прокатных роликов

В данном случае обойдемся без использования фрезера и токарного станка — способ доступен для каждого мастера. За основу будем использовать шестигранные гайки М30 и М27.

Обратите внимание: гайки нужно использовать от КАМАЗа, но только не обычные строительные — они не справятся со своей задачей. Гайка М30 взята с реактивной тяги, а гайка М27 — со стремянки.

Все размеры деталей и чертежи валов и других элементов конструкции будут представлены автором в видеоролике.

Первым делом изготавливаем самодельный ролик для прокатки квадратной профтрубы 15х15 мм.

Берем гайку М30, стачиваем полукруглую фаску с торца, после чего от края гайки отмечаем разметочным инструментом линию на расстоянии 8,2 мм. Разрезаем эту гайку по нанесенной разметке.

Вырезаем из бумаги шаблон, прикладываем его к каждой грани гайки, и обводим карандашом или маркером.

Далее обтачиваем гайку по разметке при помощи УШМ и шлифовального лепесткового круга.

Теперь нам потребуется гайка М20. Обтачиваем грани лепестковым кругом, и запрессовываем ее внутрь прокаточного ролика таким образом, чтобы края гайки выступали на одинаковое расстояние с каждой стороны.

Аналогичным способом изготавливаем другие ролики для проката для профильной трубы своими руками, но нужно будет учитывать типовые размеры, которые указаны на чертеже.

Например, для изготовления ролика для проката профиля 20х20 мм мы используем гайку М27 и отрезаем ролик не 8 мм шириной, как в предыдущем случае, а уже шириной — 11 мм.

Есть один нюанс — гайки М20, которые запрессовываются внутрь ролика, имеют ширину 15 мм, поэтому их придется наращивать. Либо можно использовать удлиненную гайку М20, и отрезать от нее кусок нужного размера.

Изготовление станка для гибки профильных труб из металла

Работу по строительству самоделки пользователь разбил на ряд последовательных шагов:

1. Прикинул размеры профилегиба.

1. От автомобильного домкрата взял винтовую часть для изготовления нажимного винта.

1. Примерил детали.

1. Собрал корпус гибочного станка из швеллера.

1. Изготовил ролики. Ось Pin008 сделал из резьбовой шпильки М20. Для этого он разрезал её болгаркой на куски необходимой длины.

1. Этапы изготовления нажимного ролика.

1. Сборка станины профилегиба. Верхняя планка съёмная, для удобства установки нажимного ролика.

На фото ниже наглядно показано как сделать нажимной ролик для профилегиба.

Далее Pin008 изготовил контргайки. Делал он это так:

• Накрутил гайку на шпильку и законтрил её второй гайкой.
• Заготовку зажал струбциной, и распилил гайку болгаркой с тонким отрезным диском.

Конструкция в сборе.

Звездочки для цепного привода Pin008 прихватил к гайкам сваркой.

Далее Pin008 собрал профилегиб. Покрасил его и использовал по назначению.

Т.к. чертежей самоделки Pin008 не сделал, то, для уточнения размеров станка, он приложил к профилегибу рулетку.

Думаю, брать швеллер меньших размеров не стоит. Масса станины снизится и станок будет стоять неустойчиво. Делать расстояние между осями роликов меньше 300 мм тоже не следует. Иначе увеличится нагрузка на ролики, подшипники и у них лопнут обоймы. Отмечу, что ход прижимного винта настолько лёгкий, что он крутится одним пальцем.

При изготовлении самодельного профилегиба запомните, что, чем меньше осевое расстояние между роликами, тем меньший радиус заготовки гнётся на станке. Но увеличится нагрузка на ролики, а значит и подшипники. Радиус сгиба регулируется величиной опускания прижимного ролика, а она ограничена высотой центральной части станины и длиной резьбовой части нажимного винта.

Инструкция по сборке

1. Изготовление приводных (опорных) валов и ролика. Эту работу лучше доверить токарю, после чего детали необходимо закалить.

   Можно изготовить цилиндрические валики без проточек под профильные трубы. В таком случае на каждый вал изготавливают по два ограничительных кольца. Такие цилиндрические насадки устанавливают с учётом ширины заготовки и фиксируют при помощи болтов.

2. Подшипники устанавливают в обоймы. Если нет возможности использовать заводские детали, то их можно также выточить на токарном станке.
3. На валы примеряют звёздочки и определяют расположение шпоночных канавок. Пазы под шпонку можно нарезать при помощи дрели и напильника или дремеля.
4. В ограничительных насадках сверлят отверстия и нарезают резьбу под зажимные болты.
5. Изготавливают площадку для установки прижимного ролика. Для этого берут толстую металлическую пластину или швеллер, в котором сверлят по две пары отверстий для крепления обойм с подшипниками. Кроме того, на обратной стороне будет установлен гидравлический домкрат, поэтому в некоторых случаях придётся срезать одну полку швеллера.
6. Прикручивают прижимной вал и приваривают к площадке проушины из гаек М8 для крепления пружин.
7. При помощи сварочного оборудования изготавливают опорные ноги и станину. Особое внимание следует уделить той части корпуса, в которой будет находиться опорная площадка верхнего ролика. Уголки, которые будут её формировать, должны быть ровными, а при их монтаже следует тщательно соблюдать геометрию, используя измерительное оборудование.
8. Площадку с установленным роликом подвешивают на пружинах к верхней поперечине станины.
9. В опорной раме сверлят ряд отверстий, которые будут обеспечивать переменное расстояние между валами. Важно точно выдерживать расстояния, поскольку при смещении подшипниковых узлов перпендикулярность установки будет нарушена, вследствие чего заготовку будет зажимать в процессе прокатки.
10. Устанавливают опорные валы. Монтируют ведомую и ведущую звёздочки и приводную цепь.
11. В опорной раме станины прорезают паз под натяжной ролик. Натяжитель устанавливают на станок и устраняют провисание цепи.
12. Из стального прутка диаметром 20 мм изготавливают ручку привода станка. На ту её часть, за которую держат рукой, монтируют отрезок металлической трубки, смещение которой ограничивают большой шайбой, приваренной к торцу ручки.
13. На верхнюю площадку устанавливают домкрат и фиксируют его при помощи болтов и гаек.
14. Проводят испытания станка на отрезке профильной трубы. Для этого заготовку укладывают на нижние валы и прижимают к ним при помощи домкрата. Вращением ручки устройство приводят в действие. Пробуют различное усилие прижатия и его влияние на радиус закругления детали.

После того как профилегибочный станок будет испробован, его следует очистить от ржавчины, обработать антикоррозионным составом и покрасить. Тем самым вы сможете защитить металл от влаги, а приспособление получит законченный, эстетичный вид.

Как изготовить станок для прокатки самостоятельно

Для изготовления вальцов потребуются следующие инструменты и материалы:

• сварочный аппарат,
• электродрель со сверлами по металлу,
• шлифовальный аппарат,
• шуруповерт или набор ключей,
• молоток,
• толстостенные профтрубы или листовой металл,
• заготовки валов (цилиндров) и струбцин (колец), выточенные на токарном станке,
• винт с крестообразной рукоятью,
• ручка или накидной ключ,
• цепь с цепным механизмом – при желании.

Последовательность изготовления вальцов:

• Первыми изготавливают валы и струбцины – эти детали обычно покупают или заказывают в токарной мастерской, так как без специального оборудования сделать их невозможно.
• Изготавливают боковые части станины в форме перевернутой “Т” или трапеции с вертикально срезанными нижними углами.
• Изготавливают каретку – П-образную конструкцию с полумесяцами для размещения прижимного вала на вертикальных сторонах и отверстием для его штока с одной стороны. В центре горизонтальной части каретки делают отверстие для винта регулирующего устройства.
• В середине боковых элементов станины приваривают по две параллельных направляющих для каретки. Между направляющими прорезают канал для свободного движения штока прижимного вала. По краям вырезают отверстия и приваривают опоры для боковых валов.
• Проверяют свободный ход каретки в направляющих.
• Устанавливают валы на места и приваривают нижнюю часть корпуса.
• Изготавливают верхнюю часть корпуса – крышу с отверстием для регулирующего винта в центре. К отверстию приваривают цилиндр, который предотвратит перекос регулировочного устройства.
• Завершают сборку станины, приваривая крышу и дополнительные распорки, фиксирующие взаимное расположение боковых стенок.
• Устанавливают винт, пропуская его сквозь отверстия в крыше станины и горизонтальной части каретки.
• Закрепляют ручку или накидной ключ на штоке прижимного вала.

Обратите внимание! При желании можно установить цепной механизм, соединяющий все три вала. Такое устройство упростит работу с вальцами, снизив трудозатраты на прокатку труб.

Как сделать мини прокатный станок для листового металла

Классификация станков по методу изгиба

От способа изгиба будет зависеть конструкция профилегиба и его производительность. Существует 3 основных метода гибки. Первый — выдавливание, когда геометрию профильной трубы меняют при помощи деформирующего ролика, выполняющего роль пуансона. Матрица в этом случае отсутствует.

Для выполнения операции требуются 2 прочные опоры с противоположных сторон изгиба, которые и выполняют роль матрицы. В качестве таких опор используют поворотные башмаки или ролики.

Поскольку усилие нарастает постепенно и постоянно имеет перпендикулярное направление по отношению к трубе, способ дает возможность получить хороший конечный результат. Применим метод только для работ в небольшом объеме.

Второй — прессование. Для получения гиба используют принцип слесарных тисков — отрезок трубы размещают между матрицей и пуансоном.

Профили последних для получения качественного изгиба должны в точности повторять геометрию детали. А также в расчете необходимо учесть остаточную деформацию металла. В домашних условиях этот способ применим, когда большой точности не требуется.

Третий — прокатка — универсальный способ, применяемый для гибки как тонкостенных, так и толстостенных труб. Гиб получают путем протягивания заготовки между роликами — одним вращающимся и двумя опорными.

Кроме упомянутых выше, гибка труб может также осуществляться следующими методами:

Независимо от выбранной конструкции, при самостоятельном изготовлении станка для гибки труб, необходимо учитывать рекомендации специалистов. Выбирая материал для станины, нужно исходить из того, что толщина металла должна составлять не меньше 1/6 ширины профилированной трубы.

Так, если предстоит гнуть трубу, имеющую в сечении прямоугольник с параметрами 50 х 25 мм, то чтобы избежать деформации станины в процессе гибки, нужно взять швеллер или уголок толщиной не менее 10 мм. Опорная плита и пуансон с матрицей по толщине должны быть в 2 раза больше.

Оптимальный диаметр роликов — минимум утроенные размеры сечения. Полка швеллера и уголка, взятых для изготовления станины, должна быть в 2 и 3 раза больше ширины трубы соответственно. Если предстоит работа по гибке профильных труб прямоугольного сечения 50 х 25 мм, нужен швеллер 100 х 10 или уголок 150 х 10.

Конструкция и принцип действия гибочных агрегатов

Основными элементами профилегибочного станка являются валы, закреплённые на прочной металлической станине. При этом пара прокатных валиков отвечает за продольное перемещение заготовки, а подвижный ролик обеспечивает нажатие на деталь. В зависимости от конструкции агрегата, усилие прижима регулируют в широких пределах при помощи винтовой пары, домкрата или гидравлического механизма.

Кроме этого, существуют и другие конструкции профилегибов:

• агрегаты с левым подвижным роликом используют для получения спиралей. Чаще всего такие станки оснащаются ЧПУ и позволяют сгибать детали, точно контролируя градиент гибки;
• станки с подвижными нижними валами сгибают габаритные заготовки, поэтому оснащаются гидравлическим приводом. Наличие контроллера положения каждого вала позволяет получать детали сложной формы, вплоть до закручивания заготовок в спирали;
• модели, в которых все ролики являются подвижными, представляют собой элиту профилегибочного оборудования и могут работать с деталями любой конфигурации и толщины.

Основным отличием профилегибочных станков от другого трубогибочного оборудования заключается в том, что конфигурация заготовки меняется не загибом вокруг неподвижного ролика, а методом холодного проката. Это позволяет изменять конфигурацию заготовок любого сечения и длины. Подобная конструкция и послужит основой для самодельного станка, который мы предлагаем сделать самостоятельно.

Советы по изготовлению профилегиба, и как уменьшить затраты на его строительство

Эксплуатация профилегиба показала, что самоделка удалась и оптимально подходит для гнутья труб 20х20 мм. Для труб большего размера придётся вносить в конструкцию изменения — увеличивать ширину рабочей части роликов и усиливать станину. Ещё один момент — у пользователей, заинтересовавшихся самоделкой, возникло сомнение в прочности и долговечности вала, сделанного из резьбовой шпильки.

Но 5 лет эксплуатации инструмента доказали, что идея работает. По словам Pin008, за всё время эксплуатации самоделки, ничего не сломалось. Единственное, что бы он сделал — отказался от двух больших шайб на нажимном ролике. Они просто не нужны.

А нажимной подшипник он взял бы большей ширины.

Важный нюанс! Нижние ролики не крутятся относительно шпильки, т.к. «намертво» зажаты с двух сторон гайками. Но сами валы крутятся во внешних обоймах — в подшипниках, находящихся в опорах станины.

Это подсказало Pin008, как удешевить конструкцию.

Для нижних роликов не покупайте новые подшипники, а поищите на автосервисах «убитые». Они всё равно не крутятся на валах. Цепь и звездочки поспрашивайте у знакомых, вдруг завалялись «ненужные и лишние» от старья. Шпильку и швеллер купите на пунктах приёма металла.

А вот val-lel, по собственному опыту, советует поискать в автосервисах выкинутые цепи привода ГРМ и звездочки распредвала от двигателя ВАЗа. Всего нужно две одинаковых звездочки и одна цепь. Даже если на звездочках есть следы износа, а цепи вытянуты, для самодельного станка, это — не имеет значения.

Присоединиться к обсуждения самодельного станка можно в теме Арочный профилегиб без токарки.

Советуем прочитать статьи:

• Самодельные козлы для распиливания дров и дровокол: чертежи, конструктив, опыт использования
• Ручной станок для гибки арматуры своими руками — самые дешевые и простые варианты самодельных арматурогибов
• Помощники в работе по металлу для домашней мастерской: циркулярная пила по металлу, дисковый отрезной станок, как распилить металл лобзиком